Водич за патувања во Тенерифе - Откријте ја природата, храната и локалната култура momomdo Откријте
Не ви замеруваме што само изворите и плажите се полни пред вашите очи кога ќе помислите на Тенерифе. Но, непростливо би било да се превиди дивиот свет, локалната храна и познатите фиести овде
Она што се протега пред вашите очи е среќниот сојуз помеѓу плажата Лас Тереситас и планините Анага
И покрај целото уживање на земјата, не можете да лажете ниту шега, велејќи му дека Канарските острови се алтернативна дестинација. И не мора да сте го направиле вашиот Еразмо таму, па дури и да стапнете, за да интуирате малку за што станува збор: плажи со многу туристи, одморалишта и туристички клишеа насекаде. Сепак, се уште има надеж затоа што, како и сите пространства на светот, има уште, фала му на Бога, доволно полу-девствени агли и помалку истражувани места, понаселени со локални жители.
Се здружив со Андреа Монтгомеј, по професија писател-патник и еден вид експерт за дестинации, и ставив во рерна серија од пет поглавја што ќе ги расветлат овие правци на овие божествени острови. Андреа е со седиште на Канарските острови, специјализирана за пешачење и кулинарски уметности на патувања; открива сè што дознава и не чува ништо за неа на веб-страницата на Базтрипс.
Првиот дел ја открива интимноста на Островот Тенерифе, најголемиот и најнаселениот од 7-те, посетен од врева од пет милиони души секоја година. Во услови на тоа, нема да ви помогне да одбиете некои упатства за тоа како вешто да искористиш приликата од местата преполни со туристи.
Еден рај за пешачење и еден не
Beе бидете изненадени кога ќе откриете дека Тенерифе ви дава можност да ги потопите нозете во нешто друго освен во песок; пред да донесете погрешни заклучоци, да побрзаме и да ви кажеме дека чизмите се оние на кои се повикуваме.
Националниот парк Теиде е преполн со папокот на островот и јасно покажува како дневна светлина дека некогаш, бесконечни бранови лава безмилосно ја ископале земјата, оставајќи им на современиците олеснување што ја носи месечината. Но, историјата беше и ја нема, и сега имаме што е можно подостапни рути за носење на обувки. Внимание, некаде на северо-исток, ќе наидете на патеки од секаква убавина, кои успешно се соочуваат со густите ловорови шуми на планините Анага.
Да дишете малку природен воздух и да добиете идеја за тоа каков беше животот за првите луѓе на островот, следете ги стапките на дамнешниот Гуанчес. Пред околу 500 години, луѓето ископале патна структура за да им помогнат да го преместат својот добиток од едно пасиште на друго помеѓу лето и зима. Овие патишта по кои се движат сега планинарите се нарекуваат „caminos reales“ и претставуваат беспрекорна пропаст во минатото на Тенерифе.
Преминете го „вистинскиот пат“ помеѓу Ел Палмар и Тено Алто, искачете се по долината Ел Палмар и уште еднаш дојдете до заклучок дека некако сакате да вечерате; поранешна кариера ископана во олеснување тука нешто што наликува на пита подготвена за сервирање.
Но, суптилно отстранете ги мислите што водат до закуски и продолжете по патот до гребенот - ве очекуваат прекрасните погледи на планината Теиде, а на камен фрлајте, стар селце наречено Тено Алто. Ако не сте се секирале од храна (и веројатно не), фрлете се во една од малите продавници што продаваат секакви домашни козјо сирење, од најслабо („свежо“) оние што ти го полудуваат јазикот („курадо“).
Оддалечете се од големите летувалишта
Па, и ако продолжите да удирате во градите дека сте уморни од клишеа и сакате, од дното на душата, да ја познавате културата на Тенерифе, тогаш сторете добро и дистанцирајте се од претепаните патеки. Некои од најскапите работи на ова место може да се најдат во малите градови и селата на островот.
Да го земеме примерот на малиот планински град Вилафлор: можеби се наоѓа на патеката до Националниот парк Теиде, но, за среќа, премалку туристи не се двоумат да ги преминат неговите улици. Поминете неколку добри минути пиејќи уште подобро кафе во Плаза Сан Педро и откако ќе се почувствувате енергично скокајќи од вообичаените височини, упатете се до капелата Ермита де Сан Роке за преглед на јужниот брег или продолжете да -долж патот „камино реално“ сè додека не наидете на карпите Паисаје Лунар, уште еден доказ за фактот дека кога природата ќе започне да работи работа, тоа ретко ја тропа,.
40 минути со автомобил од Санта Круз, во Арико Нуево, става свој белег заедницата што живее во населби од 18 век.На theидовите на куќите со бели бајки со зелени прозори и врати, цветовите од бугавилјеа се пробиваат до - најдете го својот крај на калдрмите улици. Времето овде изгледа престана да галопира, а мрзливите мачки што ги истегнуваат екстремитетите на сонцето на покривите не се странци за овој впечаток.
Лос Силос го остави Господ во регионот Исла Баја, поточно, на зелената земја на северозапад на островот и беше даден под покровителство на мал град, убав до солзи, со улици толку тесни што скоро автобусот мора да се вози по тротоарот за да се ослободи место, со црква толку бела што се колнеш дека е направена од глазура и арт-нуво пазар каде домашните колачи се без сомнение сигурни („Да, јас дури и не го започнувам режимот денес. “). Ако среќата ве донесе овде во декември, не одете дома со каква било боја без да одите на годишниот фестивал на приказни.
Повеќето неуки патници, сиромашните од нив, одат во пејзажите (да не бидат одбиени, што е точно) на „изгубеното село“ познато како Маска. Но, премногу малку луѓе мислат да го посетат соседниот град Сантијаго дел Теиде. Што губат неуките? Можност за возење коњчиња, прошетки по стапици од Казона дел Патио до црквата Сан Фернандо Реј и јадење здрава порција „арепа“ (леб од пченка полнет со јајца, месо, авокадо).
Каков празник во Тенерифе
Имајте на ум дека Тенерифе не се игра кога станува збор за храна и ќофтиња.
Компирите тука се познати како „папа бонитас“ (поубаво отколку што дури може да се наречат) и се увезуваат на Канарските острови за прв пат во Перу. Тоа беше пред околу 400 години. Варени во вода толку солена што се готват со кора сол, компирите потоа се служат со сладок-зачинет сос, а една баба Шпанка со престилка околу вратот вика во дворот „Papas arrugadas con mojo sunt gata! На маса! “. Преводот од збор за збор не звучи толку шармантно (збрчкан компир, во сос, ако се прашувате), но тоа е едно од јадењата по кое одат локалното население.
Кога станува збор за риба и морска храна, слушајте и држете се до вашата глава. Сиромашна, Виеја (или риба од папагал) никогаш нема да освои награда за убавина за тоа како е претставена на чинијата, но, кога ќе пристигне помеѓу оброците, ја открива нејзината вистинска вредност. Друг специјалитет на бела риба е меру (барајте ја во менијата под името „черна“), а оние со јасна склоност кон безрбетници, пробајте го октоподот („пулпо“) послужен во салати или на кревет со зеленчук.
Виното Малмзи од Тенерифе доби толку многу признание во неговиот живот што на Шекспир некогаш му беше понудено цело буре како дел од неговата месечна плата (добро со такви компензации, би сакал да продолжам да работам). До денес, вината тука имаат тенденција да предизвикаат возбуда од задоволство кај грбот на родени дегустатори, и ако сакате да ја тестирате (натопете) пената на пената, пробајте го Бодегас Моње во Ел Саузал или блискиот музеј на вино.
Каде јаде разни џебови на патници
Од ефтин, до бизарен или убод на вашиот паричник, гастрономијата на Тенерифе има се за секого.
Нискобуџетни ресторани, оние каде што чаршафите немаат што да бараат, се нарекуваат „гуачини“ и се појавија во изненадувачки бројки во 17 век, на северните ридови. Обично ги наоѓате скриени на изолирани места, имаат мало мени, виното се подготвува, најчесто, од лозјето на сопственикот, а погледот на цените ќе ви донесе наивна насмевка на лицето. Како ги наоѓате? Искачете се по ридовите Ла Матанза, Ел Саузал или Ла Оротова и затворете ги очите кон знакот што виси од дрво што ве води кон „гуачинче“.
На значително растојание од големите хотели на југ, ќе најдете огромен број места наречени „тинерфежо“. Пред да прашате, ова се еден вид ресторан, поточно таверни, со помалку софистицирана храна, искапен во „вино дел паис“ (локално вино). „Мени дел диа“ од три јадења плус чаша вино, не треба да скокне 45 леи.
Loversубителите на риби ќе одат по „кофрадиасот“, рестораните сопственост на рибари, каде што не треба да се грижите дека пленот не би бил свеж. Има толку одлично место во пристаништето Лос Кристијанос и друго, малку поелегантно, во Порто де ла Круз, каде, од терасата, имате поглед кон пристаништето.
Ако сакате да си поминете убаво, дознајте дека Тенерифе е единствената на Канарските острови што има ресторани со Michelinвезди Мишелин, а еден од нив, Ел Ринкон де Хуан Карлос во Лос Гигантес, е семеен бизнис. Needе треба да резервирате рано и да очекувате постојана сметка, но тоа е, тенкиот образ со трошок се чува.
Како поминува Тенерифе
Забавите во Тенерифе не се дискретни, не се сиви, не се тивки и не завршуваат рано.
Секој февруари, Санта Круз е во полн карневал, затворајќи се со најголемиот празник на Канарските острови. Уличните забави со музика во живо, храна, пијалоци и хаос што завршува кога ќе започне зората, се дефиниција за карневалот. Значи, ако очекувавте тивка парада со луѓе кои седат уредно во ред, штета е. Ставете го вашиот добар саботен вечерен фустан во вашиот багаж, излезете на улиците околу Плаза Еспања по објавувањето на гонгот за полноќ и придружете им се на илјадниците забави облечени и желни да убијат ноќе.
Ако случајно, додека тивко уживате во вашиот одмор во Тенерифе, ви се приближи толпа локални жители облечени во традиционални фустани, фрлајќи храна кон народот, зад некои украсени колички, не значи дека сте го изгубиле разумот. . Најверојатно, наидовте на „ромерија“, еден вид фестивал што ја слави жетвата на земјата. Ваквите манифестации потекнуваат од античките христијански и пагански верувања и се манифестираат во форма на собир на колички полни со храна и вино, предводени од локални жители во традиционална носија, околу кои животните шетаат слободно.
Во текот на летото, Шпанците овде имаат уште еден омилен начин да се чувствуваат добро: тие ставаат месо на скара и исполнија чаши со вино што ги ставија на продажба. Купувате „сад“ (мала чаша покриена со кожа и добра да ви виси околу вратот) и со тоа се храните од метар до метар од различните садови, додека подготвувате свинско месо или дел од варени јајца.
Годишниот фестивал Корпус Кристи поставува теписи со цветни ливчиња, претворајќи ги улиците во Ла Оротава во уметност. Просторот пред градското собрание е покриен со тепих создаден исклучиво од песокот на националниот парк Теиде, и ако сте iousубопитни како се роди такво нешто, се појави во Ла Оротава еден ден пред фестивалот, искачи се на балконот на првиот кат од градското собрание и гледај " алфомбристас “додека напорно работат на ремек-делото.
Под кој покрив ја ставате главата на перницата
Бутик хотелите во руралните области цветаат. Хотел Вилалба (цената на собата започнува од 78 евра за ноќ), на пример, е скриен во природата на алпскиот град Вилафлор и има доволно карактер да им го даде на другите. Ако замислите за сместување што заслужувате, вклучува десетици дрвја банана за добредојде наутро, пробајте Хотел Рурал Ел Патио (цената на една соба започнува од 66 € за една ноќ) во Гарачико. Конечно, ако отсекогаш сте биле fanубители на мали, но бајковити села, ве повикува на тоа La Casona del Patio (цената на собата започнува од 89 € за ноќ) во Сантијаго дел Теиде.