Зошто јадеме погрешна работа - Може да содржи траги од луѓе - Култура
Тековни новости во Зидојче цајтунг
Контролна табла
економија
Минхен
Култура
општеството
Знаење
Зошто јадеме погрешни работи: Може да содржи траги од луѓе
Загадени говедско стомак и човечко пченкарно говедско месо: Филмот „Food Inc.“ потсетува на ужасите во прехранбената индустрија во САД.
Најшокантното нешто во врска со документарниот филм „Food Inc.“. не се слики од месо во сите негови инаку скриени инкарнации: лопати кои достигнуваат до хоризонтот, каде што стоката стои близу заедно во своите гомна, без никогаш да видат сечило трева; белузлавата маса на монтажната линија што подоцна се јаде како „хамбургер“; Кокошки се уриваат под сопствената тежина; мешавина од коски, пердуви и маснотии, во кои се сецкаат набргу потоа, пред да воскреснат како грутка.
Отворете ја сликата на нова страница
Како по Втората светска војна, неколку големи корпорации го зедоа производството на храна во свои раце и темелно го изопачија: филмот „Food Inc.“. моментално е во кино салите на САД.
(Фото: Снимка на екранот: www.foodincmovie.com)
Многу пошокантно е всушност приказната за радикалната индустријализација на американското производство на храна што ја раскажува режисерот Роберт Кенер. Бидејќи има фатални несакани ефекти: оштетување на животната средина од гигантска скала; Работници кои се расипуваат во кланиците; Селаните малтретирани како и во феудалните времиња на Европа; и нација на дебели и болни.
Но, се чини дека ерата во која Американците среќно го искористија она што ги претстави индустријата, се чини дека завршува. „Food Inc.“, кој штотуку беше објавен во САД, е последниот во низата филмови и книги што ги истражуваа сите аспекти на американското „национално нарушување во исхраната“ во текот на последните неколку години. Со културна историја, критика на капитализмот и борба за прагматични алтернативи на „Нутриционистичкиот индустриски комплекс“, тие обезбедија аргументирана основа за американската верзија на движењето „Слоу фуд“, чие влијание во супермаркетите и рестораните постојано расте со години.
Ерик Шлосер, од „Food, Inc.“ копродукцијата беше еден од пионерите. Во својот бестселер „Фастфуд нација“, кој Ричард Линклејтер го режираше и како игран филм, пред две години, раскажува како неколку мали прженици за виршли од Калифорнија измислиле брза храна и со тоа ја смениле културата на храна во Америка и ширум светот. Морган Спурлок додаде емпиризам во книгата на Шлосер. За неговиот документарец „Supersize Me“, тој живееше исклучиво во Мекдоналдс еден месец. Само по две недели неговите лекари го молеа да се откаже од лудилото на диетата М.
Но, најважниот раководител на американската дебата за исхраната е Мајкл Полан. „Храна АД“ делумно се базира на неговиот бестселер „Дилемата на сештојадиот“ (што, изненадувачки, сè уште не е објавено на германски јазик). Во оваа книга тој, меѓу другото, реконструира како по неколку Втори светски војни, неколку големи корпорации го земале производството на храна во свои раце и го извртувале толку темелно, што стекови, пилешки гради, дури и лосос со она што го замислуваме дека е оваа храна и нивното потекло, само сподели го името.
Некој може да помисли дека триумфот на американската прехранбена индустрија беше неизбежен резултат на капитализмот, технолошкиот напредок и деценискиот траен просперитет. Токму политичките одлуки доведоа до фактот дека исхраната на Американците се промени повеќе во последните 50 години отколку во 1000 години пред тоа.
Експлозивна пченка
Најдраматични последици беа дарежливите субвенции на пченка, која стана земјоделска култура број еден во Америка и евтина евтина универзална стока на прехранбената индустрија. Приказната за подемот на „Крал пченка“ (наслов на друг документарец) е со трилер квалитет. Огромни вишоци на амониум нитрат, кои повеќе не беа потребни за експлозиви по војната, а потоа предизвикаа експлозивен раст на полињата со пченка, играат исто толку голема улога како 30 милиони тони пченка што Америка ги продаде на Русија во 1972 година. Да не ја спомнувам напорната работа на лобистите.
Но, пченката, озлогласениот морон за вода и хранливи материи, не само што ја испушта почвата. Помалку познато е што се случува кога, од причини на трошоците и затоа што е многу лесен за транспорт, се дава на добитокот како единствена храна, спротивно на сите биолошки разум, како што е вообичаено во САД: Нивните стомаци стануваат „Петри јадења за бактерии од E. coli "како мајка на едно дете во" Food Inc. " вели дека починал од контаминиран хамбургер.
„Закон на Кевин“, нацрт-законот што го носи името на момчето и со кој се дозволува затворање на фабрики за месо со периодични случаи на Е. коли, беше блокиран во Вашингтон со години И ова, и покрај фактот дека кампањите за повлекување бактериско загадено месо достигнуваат сè понезамисливи размери: Во февруари 2008 година, тоа беше 143 милиони фунти во еден единствен случај - хамбургер за секој Американец. Поголемиот дел одамна беше изеден.
Прочитајте на страница 2 за да дознаете зошто нашата храна изгледа само како храна.
Измама и заведување
Корпорации кои „третираат луѓе со иста ладнокрвност како и животните во нивните кланици“; Приватни детективи и информатори кои ги спроведуваат правата на патент на гигантот за семе Монсанто меѓу земјоделците користејќи ги методите на Штази; Илегалци кои ораат во фабриките за месо без права се додека не - доколку дозволат процесите на производство - бидат депортирани од имиграционите власти: сето ова фатално потсетува на познатиот роман на Аптон Синклер „Theунглата“ од 1906 година, во кој се документирани ужасните услови во кланиците во Чикаго се.
Отворете ја сликата на нова страница
Корпорации кои „ги третираат луѓето со иста ладнокрвност како и животните во нивните кланици“: Филмот „Food Inc.“ ја доведува во прашање состојбата на прехранбената индустрија во САД.
Описите на Синклер за нехуманите услови за работа паднаа во глувост, како и неговите повици за социјалистичко соборување. Но, неговите извештаи за заразени говеда и работници од ТБЦ во мелено говедско месо го принудија претседателот Теодор Рузвелт да иницира реформа на месната индустрија.
Храна од фабриката за соништа
Полан, исто така, го осудува сојузот меѓу индустријата и политиката за сметка на несовесни јадења. Но, приказната е посложена, како што тој пишува во својата последна книга „Во одбрана на храната“ („Лебенс-Мител“, Голдман Верлаг Минхен 2009 година, 7,99 евра). Бидејќи многу Американци се откажаа од своите навики на јадење во Новиот свет, земјата уште од самиот почеток имаше несигурна врска со храната.
Овој факт, заедно со непоколебливо верување во напредокот, придонесоа кон фактот дека наместо мајки и баби, наскоро биолозите и лекарите станаа надлежни во областа на исхраната. Сепак, тие не се занимаваа со добра кујна, туку со здравјето на поединецот и нацијата и како тоа може да се подобри преку правилната диета - идеја што секако оди далеку во длабочините на европските хумани науки и нивните утопии за реформа и оптимизација.
По оваа радикална промена на парадигмата, храната се сведе на само носител на хранливи материи. Но, до денес никој не знае точно која храна е здрава, а која штетна. Нутриционистичката доктрина важеше неколку години, потоа беше заменета со нова. Понекогаш беше масно, понекогаш јаглехидратите беа отровни. Тогаш беше речено дека премногу протеини биле фатални. Беа препорачани незаситени масти, витамини и антиоксиданти, а потоа повторно предупредуваа на нив.
Бесконечната дебата отвори добредојде за прехранбената индустрија. Земјоделецот беше деградиран во обичен снабдувач на суровини, традициите на јадење и готвење беа заборавени, а индустријата создаде нови прехранбени производи за секоја нова мода на јадење: јогурт без маснотии, кола без шеќер, снегулки од пченка што ве прават слаби, шунка направена од пченка, сирење од соја . До редизајнирањето на дури и наједноставните од 40 000 производи во просечниот американски супермаркет стана норма.
„Строго кажано, повеќето од она што го конзумираме денес не можат повеќе да се нарекуваат храна“, вели Полан. Тој ја опишува прехранбената индустрија во Америка како своевидна втора фабрика за соништа, која со вистинските вкусови и бои, со измамливо вистинска конзистентност и со рекламното украсување на идилични фарми и говеда во тревната трева, продава фикција на храна што во најмала рака не одговара на реалноста на производот има да направи.
Како заложници во монструозни тела
Последиците може да се видат кај милиони Американци кои се интелектуално презаситени со гледање преку стратегиите на измама и заведување или не можат да си дозволат поздрави алтернативи. Тие живеат како заложници во своите монструозни тела. Но, и на тенките влијаат - барем психолошки. Никаде храната не стана толку зона на конфузија, невроза и конфликт како во Соединетите држави.
Позитивната последица од ова е феноменален бум во органската индустрија во САД, што „Фуд Инк“. Еуфорично славејќи: земјоделците од Пенсилванија продаваат јаболка, кварк и јајца на Менхетен. „Локаворес“ отвораат ресторани кои користат храна само во радиус од 150 милји; и синџирите органски супермаркети како Whole Foods или Trader Joe (последниот им припаѓа на браќата Германци Алди) се шират со брзина што го одзема здивот.
Во рамките на органското движење, конфликтите околу вистинската мешавина на прагматика и православие, кои се исто така познати во Европа, беснеат сè понасилно. Дури и овој пат не води кон релаксација со која луѓето во земји како Франција или Италија денес често се хранат добро и здраво. Затоа Мајкл Полан се обидува да помогне со наједноставниот можен совет: „Јадете храна“, пишува тој. Значи, ниту една генетски или хемиски генерирана замена. "Не премногу. Особено растенија".