Дамски костум - елеганција и слобода
Ова не е секогаш така. Пред 1960 година, малку дами се определија за тимови инспирирани од машката мода. Панталоните се сметаа за срамота, немаат елеганција и провокативни. Историјата ја бележи „војната“ водена од независни жени и желни да ги извршуваат своите професии во слобода и да имаат корист од удобноста на облеката прилагодена на работниот век.
Архивите споменуваат неколку познати случаи: средновековната хероина neана д’Арк, Кралицата Кристина од Шведска, писателот orорж Санд, сликарката Роза Бонхеор, доктор Медлин Пелетие или актерката Марлин Дитрих.
Не беше лесно да се пристапи кон машка облека во минатото, без да бидеш обвинет за секакви престапи. Дами желни да облечат машки инспириран костум со јакна, елек и панталони, тие мораа да добијат сертификат со кој се оправдува носењето на тие алишта и да потврди дека лицето било искрено и не се обидувало да добие промена во сексуалниот идентитет.
Првата светска војна (1914-1918) и активната вклученост на жените во општеството ја револуционизираа модата и им дозволија на некои генијални дизајнери да ја ослободат силуетата на дамите. Мис Шанел беше меѓу првите модни креатори кои се обидоа да ги наметнат панталоните во женска мода и да ги претворат во секојдневна облека. Jeanан Пату го следи, користејќи го џемперот масовно за да добие облека со лесна и флуидна линија.
Во 1930-тите, на француската ривиера, флертувачки и авангардни дами почнаа да носат лабави панталони, инспирирани од машки пижами. Но, иновациите на двајцата креатори беа погодени од неподготвеноста на дамите, кои претпочитаа да ги носат само на празници, на плажа во Довил, а помалку во градот. Во 1932 година, Марлин Дитрих ја заведе публиката со митска облека: белиот смокинг, во филмот Русокоса Венера. Но, во секојдневниот живот, theвездата мораше да добие сертификат од француската префектура за да го облече костумот за панталони во целосна слобода, кога беше во посета на Париз.
40-тите и 50-тите години постепено успеаја да ги наметнат панталоните меѓу женските алишта. Носени во слободно време, на одмор или кога дамите претпочитаа пријатна облека (вака се облекува актерката Катарин Хепберн на проби), панталоните сè уште не беа поврзани со професионалното опкружување или елегантни настани.
Вистинската револуција требаше да се случи во 60-тите години на минатиот век, во Париз, кога Ив Сен Лоран мисли на облеката на модерната жена, свесна за нејзината моќ, желна да игра активна улога во општеството и да ги тврди своите права и слободи.
Ако Мис Шанел ги ослободеше жените од тиранијата фустани полни со возбудувања, перници и корсети, измислувајќи „луксузна сиромаштија“, Сен Лоран предлага женска слика ослободена од табуата, желна да земе облека или гестови од машкиот универзум.
Музата на француската дизајнерка Бети Карту би ја носела ноншалантно, во елегантни вечерни фустани, но и во секојдневниот живот. Три парче модел (јакна, елек, панталони) од 1967 година беше инспириран од машката мода од 30-тите години на минатиот век. Со џебови за панталони и удобен, но елегантен крој, костумот му овозможи на носителот извонредна слобода на движење, но и елеганција која беше и андрогина и софистицирана.
Конечното осветување се случува во 1975 година, кога фотографот Хелмут tonутн фотографира смокинг од Сен Лоран за списанието Вог. Провокативна, ноншалантна, револуционерна, сликата веќе не зборува само за модата, туку и за феминизмот, за жените кои тврдеа за еднаквост и социјална, економска и сексуална слобода. Во децениите што следеа, костумот за панталони преовладуваше во женската гардероба, реинтерпретирајќи се на истиот начин од лицето на современите дизајнери.
Моника Неау е историчар и предавач на фондацијата „Калеа Викторие“, каде што од 7 март предава на курсот Историја на европската мода: елеганција, стил и луксуз.