Ден 7 - Местре, весник за патувања во Венеција Гурман - Италија

Страствена за патувањето со мирис на деликатеси, таа им кажува на читателите на YourMoney за земјите, луѓето и кулинарските хирови, како што ги виде и ги почувствува.

Извор на фотографија: Лична архива на авторот

Нема ништо понереално од тоа да патувате бесцелно, надевајќи се дека нема да ги пропуштите најважните работи. Ништо повеќе лажно кога станува збор за Пиемонт (во загради нека се каже, а паѓа и Тоскана).

Пејзажот е опојно чист, зелен и организиран, без да паѓа вештачки. Добрите лозови линии искачени на нежни ридови вертикално се спротивставуваат на листопадни шуми - неколку десетици засадени дрвја за буриња и плута, математички варијанти и мали области на земја, тука и таму.

Можеби како придружна корист, областа Алба/Ланге може да се пофали и со големи, крцкави и исклучително вкусни лешници. Големите чоколади од Италија го промовираат како продажна точка нивното вклучување во составот. Откриваме дека тука има и седиште Фереро. Но, нас не интересира чоколадо, ниту пак тартуфи, уште еден познат производ од областа.

На секои 20 метри, оградата поддржува друга најава за блиската винарија која нуди дегустација и применети курсеви за енологија. Така пристигнавме, од објава до најава, во официјалната продавница на регионот, сместена веднаш спроти музејот Тирбусон. Колку и колку што знаете за виното, секогаш е поразително (и малку фрустрирачко) да седите во иста просторија со стотици шишиња, опсесивно да читате етикети - Бароло Виберти 1974, Бароло Фратели Оберто 1981, Бароло Азиенда Агрикола Грасо, Бароло, Бароло, Бароло.

За сликата да биде целосна, потоа отидов во Бароло, мало шик село лоцирано во времето на сиеста и затоа малку напуштено. Не бевме вознемирени, бевме нешто презаситени само од погледот на шишињата со вино.

Вечерта бев во градот, во Алба, главниот град на Ланге. Во гостилницата препорачана од Орнела (енолог од Фонтанафредда, се сеќаваш?) Порачав зајак повторно и секако вино. Заминав доцна, со срце полно со loveубов кон приказните и едноставниот живот во една италијанска провинција.

Друга одлична работа во Италија е Eataly - проект за бавна храна што ги донесува занаетчиските производи до купувачите директно од производителите, зближувајќи ги во сувомеснато, домаќин од поранешна фабрика за вермут.

Тоа е огромен покриен пазар (околу 11.000 квадратни метри) на кој има само италијански добрите насекаде, организирани во долги коридори по категории како тестенини/зеленчук/месо/риба/вино/конзервирана храна/слатки/кулинарска книжарница/итн. И каде секоја категорија има алвеола-ресторан, со храна подготвена на самото место пред вашите очи.

Исто така тука тие имаат темни простории за стомачни тркала од зрело сирење, вина и пршута, сите со контролирано и гарантирано потекло.

Покрај тоа, има дегустации на производи, работилници за готвење со познати готвачи, корпоративни или приватни настани. Да се ​​доживеат 3-те аспекти врз кои се заснова филозофијата на Еатали - дегустација, учење, купување - еден ден лесно се губи; односно се добива ден на вкусни спомени.

Одејќи по брегот, од Торино до Фиренца, направивме мал заобиколен пат до Портофино, малото рибарско село што стана италијански Кан, полн со туристи, јахти и прекрасна природа во сино-зелена и пошулена зелена боја.

Тука го разбрав празничниот дух од 50-тите и 60-тите години на минатиот век со познати актери и жени со оса, во носии од точки. Јадев одлично во ресторан кој готви скампи (вид јастог) околу 40 години - Да о бати.

Менито го постави келнерот и беше совршено. Но, пред сè, келнерот мина низ секој од нив и ни врза брендиран лигавче околу вратот: ракчиња, сабјарка маринирана со лимон и кромид, школки во сос од домати, лингвини со светло песто, компири и боранија. (чудно на прв поглед, но исклучително добро дозирано и вкусно), јастог и свеж сладолед од малина.

На крајот, ни донесоа лимончело во ретро шишиња, сервирани со таканаречените императорски капки - кубен шеќер со силен вкус на анасон.

За рецептот за јастог, многу се дискутира во Портофино и не само. Најмногу од сите кои го пробале ова прекрасно јадење подготвено во Дао бати, обидете се да ја погодите тајната состојка. Го сторив истото, обложувајќи се на вино, лимон и маслиново масло.
Наидов на намерно енигматски одговор и ироничен поглед од келнерот.

На форумите, другите посетители го делат моето мислење - се чини дека сосот е варијанта на Гуазети - вино, лимон, маслиново масло и магдонос, но некои тврдат дека наместо вино се користи коњак.

Во Фиренца се ужива доцна вечерта, во еден од нејзините традиционални гостилници, каде што јадат и Италијанци. Велам вечер, бидејќи нема многу време во текот на денот, со оглед на бројните места, галерии, музеи и плоштади за посета.

Иако не се препорачува навечер, дивата свиња кон палента (дива свиња со палента) е совршено друштво за малку црвено вино, тивка како ноќ.

Сиената мора да се види низ очите - и зборовите - на Сиенецот. По можност пријател, а не водич. Можеби е најискрено - и нај lovingубезно - откритие на градот, прекрасно старо и изненадувачки безвременско.

За совршена мешавина на храна со историја, препорачуваме салата од печурки бурата ди буфала и порчини, уживајќи во еден од рестораните на централниот плоштад, каде што се одржува Ил Палио во текот на летото - натпреварување во коњи што го одржува Сиенез загрижен цел живот.

Со аматерски водич имате шанса да дознаете одвнатре извонредни приказни за овој настан и значењето што го има во животот на Сиене. Не одбивајте прошетка на територијата на различни области (тимови кои учествуваат на натпреварот) и никаква посета на една од салите што ја содржат нивната историја и награди.

Денот да се заврши со сладолед од Бривидо, еден од најдобрите салони за сладолед во Сиена.