Диск за сопирање на архива од 3,85 мм

Оставете ја архивата и прикажете ја оваа страница во стандарден дизајн: Диск за сопирање на 3,85 mm

мојот диск на сопирачката веќе се истроши на 3,85 mm (мин. 4 mm)! Сега би ми набавил нов.

Само заради интерес: До каде се спуштате низ прозорците?

Тука веќе нема гласање?!

Чисто од интерес: До каде се спуштате низ прозорците?

. Како што знаете, излегоа само 3,60 мм при мерење на мојот диск и конечно денес нарачав нов.

Веројатно нешто помалку од 4мм, инаку производителот ќе наведеше различна граница на абење.

Бидејќи секогаш можете да набавите производ од понеделник, не би сакал да го зголемам на граница.

Особено затоа што тоа е апсолутно погрешно место за заштеда!
Подобро за нов албум отколку некои пирати за реновирање!: ролна:

Не дека сега сум запознаен со тоа, но се сомневам дека цврстината на површината не нагло се намалува, туку станува сè помала, бидејќи дебелината на окното се намалува .

Тоа би значело, сепак, дека дискот со напредно абење се троши побрзо и побрзо .

Што исто така може да објасни зошто скитлс купил половен диск (барем со употреба на синтерувани метални облоги) работи за кратко време под границата на абење.

: чешање на главата2:
. И покрај тоа, не е случај челикот да ја изгуби својата цврстина кога ќе се загрее неколку пати ?

. или температурите што се јавуваат при сопирање подолг временски период сè уште не се доволни ?

Не дека сега сум навистина запознаен со тоа, но се сомневам дека тврдоста на површината не нагло се намалува, туку станува сè помала, бидејќи дебелината на окното се намалува .

Тоа би значело, сепак, дека дискот со напредно абење се троши побрзо и побрзо .

. или температурите што се јавуваат при сопирање подолг временски период сè уште не се доволни ?

цврстината скоро сигурно ќе се смени кратко време откако ќе се достигне ограничувањето на абењето. дисковите на сопирачките се само стврднати на површината и сепак треба да бидат релативно „меки“ внатре за да не се искриват.
Дефинитивно би се променил, се разбира. кога не можете правилно да закочите. хммм глупав.

Па, за да се променат материјалните својства/тврдоста, треба да го загреете стаклото на> 1000 ° и брзо да го оладите.

Таканареченото стврднување на површинскиот слој се изведува за да се создаде тврд површински слој и меко (тврдо) јадро
комбинираат.
Постојат неколку начини да го направите ова.

1. Карбуризирање:
Челици може да се стврднат од содржина на јаглерод од 0,8% ако го немаат ова, цврстината на челикот не се менува. Ако земете челик што има помалку од 0,8% содржина на јаглерод и успеете да внесете повеќе од наведената количина јаглерод во површинскиот слој, само овој слој станува тврд. Можете да го направите тоа со карбуризирање. Работното парче се става во контејнер исполнет со на пример јаглен и потоа се стврднува. Јаглеродот се дистрибуира во површинскиот слој на работното парче. Челикот е тврд до точката каде што има 0,8% С-содржина, а потоа се намалува доста брзо.

2. Стврднување на пламен, индукционо стврднување, ласерско стврднување
Тука се користи нормален изгаснат и кален челик и се загрева само во третиот слој. или со индукциска калем, со пламен или со ласер и веднаш се лади. Цврстината одеднаш застанува таму каде што веќе не може да се достигне 723 ° C

3. Нитрирање
Зголемувањето на цврстината за време на нитрирање не се заснова на формирање на кубна, површински центрирана решетка, туку на формирање на екстремно тврди азотни соединенија (нитриди) во површинскиот слој.
Збогатувањето на кислородот во површинскиот слој се одвива со заварување на работните парчиња во солени бањи што ослободуваат азот на 550 ° C или така во печки со перфузија на амонијак. Нитридите се формираат на стабилно опаѓачки начин кон внатрешноста, па затоа и цврстината рамномерно се намалува. Покрај тоа, тие тешко ја губат цврстината дури и на 600 ° С. Покрај тоа, работните парчиња се апсолутно ослободени од изобличување затоа што не се толку загреани.

Значи зависи од кој процес компонентата е зацврстена. За жал, не можам да ви кажам со што се зацврстуваат дисковите на сопирачките.

. Значи, без оглед на тоа како стврднувањето беше извршено детално, најдоцна кога ограничувањето на абењето е недоволно зафатено, понатамошното абење веројатно ќе се одвива доста брзо.

. така што треба да размените веднаш под 4,00.

.и ако се спроведе нитрирање, што би било препорачливо, бидејќи би се избегнало изобличување и губење на тврдоста поради термички стрес (ова звучи сосема разумно со дисковите на сопирачките) што може да значи и дека дисковите на сопирачките што се само малку над нивото на абење повеќе не се Вредат.

Па, веќе можев да замислам дека производителите градат во релативно голема толеранција затоа што и тие сакаат да заработат пари.

@ Роки
Но, ако сакате, можам да го однесам вашиот стар диск на сопирачките со мене на училиште и потоа да измерам колку беше тешко.

Би бил заинтересиран

Пријатели - тука си играте со вашиот живот! Диск што е далеку под границата на абење може да се искриви и да се скрши блиц и на тој начин да го блокира тркалото (чисто од причини на јачина.).
Ако ве фатат ваков диск, бидејќи веднаш се ослободивте од регистарската табличка (барем овде во Австрија) - тоа е крајно сериозен дефект!

Освен тоа: Што правиш всушност за да ги уништиш стаклата по толку неколку километри? Не успеав да го направам тоа со ниту еден мој многу Сузуки, и сите тие имаа над 100.000 км во спортски стил на возење.

Ако ве фатат ваков диск, бидејќи веднаш се ослободивте од регистарската табличка (барем овде во Австрија) - тоа е крајно сериозен дефект!

Минатата година во јули го поминав TЬV со дискот, кога беше нешто повеќе од 4мм .

. дека оттогаш се деградира толку силно (3.6) или мора да се должи на намалениот квалитет на материјалот или агресивниот амбиентален воздух .

Патем, нарачав нов диск истата вечер откако Маркус ја забележа дебелината на материјалот и сè уште не се возеше со него.