Еквадор (II) - Посета на рециклистите - СТИЛ ПОСТИЛ
Објавен
7 август 2017 година
СТИЛ ПОСТИЛ во блог, извештаи за патувања | 7 август 2017 година
Лизгам надолу како волшебен тепих додека металното чудовиште на кое седам се турка кон средината на реката. Малку несигурна дали ќе пристигнам од другата страна и што ќе ме чека таму, ги спојувам моите 5 торби најдобро што можам и го поправам велосипедот со нозете. Дури сега забележав дека девојчето е на бродот и дека некаде зад мене, надвор од гондолата, го поддржува нашиот напредок со ритмички турканици. Стигнуваме од другата страна доволно брзо за да ја погодиме обесената гума на автомобилот со претпазлив „плуп“. Како што истоварувам, се привлекува чувството дека нешто недостасува. Од другата страна на реката, дизел моторот започнува да пелтечи и истовремено гондолата се движи назад кон водата. Девојчето мавта и неколку секунди подоцна само нејасно го гледам нејзиниот црвен џемпер во далечината.
Алтернативна подвижност ака на волшебниот тепих.
Храна од џунгла со надворешно пакување што може да се рециклира.
Во градот, кој го достигнувам неколку километри од реката преку глинест пат, наоѓам уште една од овие безимени бубачки. Поголемиот дел од времето, нивното влијание остава толку малку впечаток што веќе го заборавив нивното име на знакот за излез. На пат кон заборав, забележувам три многу натоварени велосипеди кои се потпираат на wallидот на една куќа и се чини дека се исто толку чудни на ова место, како и јас. Од продавницата зад wallидот, слушам дискусија за цените на овошјето и зеленчукот . Забавен, чекам пред вратата и ги учам велосипедите. Тие релативно силно отстапуваат од сè што поконзервативната сцена за патување со велосипеди избра како разумен стандард. Едното од тркалата има две големи канистри монтирани странично во задниот дел, кои ги заменуваат скапите панели.
Бројам три тркала на друго возило и само со поблизок увид сфаќам дека тоа е уникат што се пренесува на велосипед. Кога сопствениците ќе излезат, постои огромна зачуденост од двете страни. Заедно преминуваме на поплавениот фудбалски терен за да размениме идеи. Како среќа, Колумбијците почнуваат да подготвуваат тинто (кафе) без дополнително барање. Она што е пофасцинантно од фактот дека тие го прават ова, сепак, е методот на подготовка. Мелангата од колумбискиот кафе во прав врие во голема чаша емајл на духовен шпорет што го собраа од две стари конзерви за пиво. Кога кафеавата чорба почнува да се меурчи и е пред зовривање, ми велат дека е време да го тргнам кафето од оган. Потоа, тие ја филтрираат течноста низ парче ткаенина за која се покажува дека е тениски чорап. Наспроти сите претпоставки, пијалакот има вкусен вкус.
Јас и тројца уметници.
Тројцата браќа од 17, 20 и 22 години се претставуваат како волшебници и уметници, што го објаснува и мотоциклот. Тие ги изведуваат своите трикови на црвено светло и во зони за пешаци и ги заработуваат своите пари за патувањето. Купувам едно пиво и ми покажуваат како да направам шпорет од празни лименки за пиво и како да исчезнам крпа на дланката. Среќен за новиот луксуз, се сеќавам на еден истражувач за среќа кој, верувам, рече дека е длабок човечки копнеж самостојно да создаде (целосна) вредност. Нема прашање дека шпоретот има огромна вредност во мојот сегашен живот и се чувствувам соодветно среќен. Магу, главниот волшебник, дозволува една моја монета од долар да исчезне без понатамошно разочарување и извади парче 10 центи од мојот нос за тоа.
Откако се разделивме одамна, кога одмарав и кафето ќе зоврие, секогаш мислам на тројцата млади уметници и дека магијата на (возење велосипед) патување, спротивно на сјајните сугестии на потрошувачите од надворешната индустрија, е многу малку има врска со кој велосипед возиш со каква опрема и со каква облека.
Покрај почетниот комплет составен од шпорет за пиво, малку алкохол и кафе во прав, што ќе достигне цивилизација, ја добив и адресата на ентузијастот за велосипеди Луси, кој наводно живее само 80 километри појужно. На пат кон споменатиот пријател велосипедист, времето се менува. Алтернацијата помеѓу сонцето и дождот се менува во корист на врнежите.
Масите вода се пробиваат по гравитацијата и предизвикуваат лизгање на кал на секои неколку километри, што го блокира патот. Ова значи дека треба да го туркам велосипедот неколку пати преку црвено-кафеава, глужд до кал висок теле. Првично малку наивниот обид да се излезе од бројот чисто завршува кога ќе изгубам чевел и кога ќе се обидам повторно да го најдам, паѓам и цртам-кафеава од Данен до половината.
Веќе сува, расчистена лавина.
Далтонс, или 3 храбри Белгијци и јас.
Кога ја зграпчив гитарата, забележав дека е малку потресена од постојан дожд и разни удари. Дрвениот таван е заоблен нагоре и мостот на кој се прицврстени жиците е олабавен толку многу што може да лизнете парче од 2 евра под него. Следејќи блесок на инспирација, барам помош во продавница за електрични производи. Продавачот е алтернатива на theубопитниот, екстровертно латиноамерикански дух што го доживеале досега. Со непоколеблива рамнодушност, апсорбиран во неговиот мобилен телефон, тој ги избегнува сите контакти со очите. Сакав накратко да прашам дали студирал во Виена, но оставете го на моето објективно прашање за сјаен терминал, еден вид елемент за поврзување на каблите за напојување. Без да ја прекрши својата непријателска линија, тој прашува непристрасно за каков амперат треба да биде целата работа. Јас кратко одговарам: без електрична енергија, за да поправам гитара. Со тоа можам да го придобијам него и неговото неверојатно внимание и да излезам од продавницата малку подоцна задоволен. Всушност, операцијата успева со помош на сјајниот клип, стапот на лижавчето и плехот на пивката, без да се наруши веќе малку тенкиот звук на инструментот.
Гитара по поправка.
Кога возам следниот ден, времето малку се смири и под светлото сонце полека продолжувам нагоре, надвор од сливот на Амазон. Додека паузирам под сенката на едно големо дрво, гледам чуден инсект кој се разлетува на патот, без очигледна дестинација. Тоа не би било ништо посебно, бидејќи скоро секој ден гледам овошје на дрвја или животни кои се нови за мене. Чудно, ова нешто изгледа како мал слон со долгиот, закривен нос. Откако фати меѓусебно набудување, малото момче ме следи мене и мојот фотоапарат на секој чекор. Само кога возам, тој останува покрај патот.
Попладне откривам шарена куќа на влезот на едно село, што е околу 30 метри над мене на падината. Двојка со европски изглед мавта и повикува од чардакот. Тогаш се сеќавам дека Каса де Циклиста би требало да биде скриена тука некаде. Овие слободно преведени „куќи за велосипедисти“ се латиноамерикански феномен и имав задоволство да останам во некои од нив. Куќата тука и припаѓа на Дорис, која работи во Кито. Во нејзино отсуство, нејзиното семејство се грижи за куќата и со inglyубов се грижи за велосипедисти од целиот свет. Куќата е отворена за секого, со единствениот услов да дојдете да ја посетите семејната куќа покрај вратата за да јадете. Нашата Вила Кунтербунт е изградена целосно од рециклирани градежни материјали и делови за велосипеди и е вистинска оаза за патниците за велосипеди и атмосфера што ве повикува да оставите нешто лично зад себе.
Вила Кунтербунт или Casa de (Re) циклисти.
Француската двојка ми помага да го истуркам велосипедот по стрмната падина и тие се претставија како Мишел и Доминик од јужна Франција. Двете доцни педесетти патувале низ целиот свет веќе 5 години и откако ја истражувале Латинска Америка, доаѓајќи од Јужна од Бразил, на крајот на светот решиле едноставно да се свртат повторно и да возат на север. Сега нивната мисија е Алјаска. Одлично се согласуваме уште од самиот почеток. Додека Доминик ни обезбедува кафе и прекрасни јадења, Мишел нè забавува на неповторлив начин. Со мешавина од француски и уличен шпански јазик, тој зборува за неговата претпочитаност кон барокната музика, објаснува без дополнително разочарување што недостасува денес во општеството и ретко се срами да известува за неговиот живот со настани. На кратко, тој зборува како што прават повеќето мажи на одредена возраст: среќно, многу и паметно. Двајцата имаат живеалиште на првиот кат, додека јас се ширам во големиот кревет на приземјето.
Франција и Германија во Еквадор.
На нашата последна заедничка вечер, двајцата раскажуваат за својот извонреден живот и колку се среќни што продадоа сè и краставија низ светот со два излитени велосипеди. Лесно е, објаснува Мишел додека имитира птица со раширени раце. Кога ќе се вратат во Европа сега и тогаш за да ги видат своите деца и внуци, велат тие, понекогаш е тешко да се водат разговори затоа што повеќето од луѓето што ги познаваат, и покрај животот во изобилство, сметаат дека имаат премалку . Да се прави без излезе од мода, вели Мишел.
Crèpes et amour.
Бидејќи вечерта полека завршува со чаша црвено вино и сирење во светлината на свеќата, се сеќавам на старецот што го запознав пред неколку дена. На што мислеше кога рече дека светскиот потенцијал лежи во Германија?
Не можев да сфатам долго време. Во секој случај, тој не изгледаше како фашист. Сепак, една работа ме погоди изминатите неколку години. Без оглед во која земја сум и јазикот доаѓа во Германија, очите на мојот колега се зголемуваат. Сосема е очигледно дека многу луѓе во светот копнежливо ја следат нашата мала, рајска земја, со надеж дека еден ден ќе можат да живеат како нас Германците и привилегираниот најголем процент на луѓе на оваа планета. Додека не се оствари оваа утопија, тие не копираат, насликаат starsвезди на Мерцедес на стари расипани автобуси, ги нарекуваат пекарите „Германска пекара“ и лепат германски знамиња на електричните апарати за да ги надградат. Покрај можноста да се заработи од тоа, оваа примерна позиција со себе носи и голема одговорност, мислам.
И можеби еден ден мојата земја и нејзините жители ќе бидат доволно богати и мудри за да бидат првата земја на оваа планета што ќе може доброволно да се одрече од растот наместо алтернативен раст.