хидратација; Салус Медија

Специфични карактеристики, причини, навлажнувачки третмани

Сувата кожа е честа промена денес, но има голема индивидуална разновидност: некои луѓе постојано се жалат дека имаат сува кожа, други само велат дека чувствуваат дехидрирана кожа под одредени услови.

Сувата кожа може да се движи од минимален степен на крзно-пилинг, едвај видлива на темна облека, до средни до големи пукнатини и може да биде придружена со чешање на кожата. Морфолошката карактеристика на сувата кожа е скали - група роговидни клетки, споени заедно, присутни на површината на кожата. Лезијата се јавува или како резултат на зголемен обрт на клетките или предизвикана од субклиничка воспалителна состојба. Сувата кожа го олеснува продирањето на одредени елементи однадвор кои можат да предизвикаат иритација или алергиски реакции на контакт .

ПРИЧИНИ НА Сува кожа

Механизмот што предизвикува дехидратација на кожата е сè уште во голема мера непознат. Сепак, постојат три главни фактори:

Губење вода во слојниот слој: ако слојот на корнумот е сува, кожата станува лушпеста. Стапката на дехидратација од 10% е доволна за да предизвика сериозна промена на нејзината пластичност и еластичност.
Забрзување на прометот на епидермалните клетки, предизвикано од сублиминални хронични надразнувачки стимули (како што се УВ зраци, продолжено изложување на надразнувачи или алергени). Таквите стимули ја инхибираат правилната диференцијација на кератиноцитите, со последица на промена на производството на липидни компоненти.
Промената на бариерата на кожата е несомнено најважната причина за дехидрација. Сведоци сме на губење на меѓуклеточните липиди, главно поради егзогени стимули. Водата повеќе не се задржува во надворешните слоеви на рожестиот дел што предизвикува пукнатини или пукнатини на кожата. Промената на кератиноцитите предизвикува промена на бариерата на кожата и, според тоа, поголема загуба на вода во трансепидермална (TEWL). .

Сувата кожа може да биде генетска (уставно-кревка кожа, возрасна, ксеротична, атопична или ихтиотична) или стекната (прекумерна изложеност на УВ зраци, ветровито и суво поднебје, агресивни хемикалии, детергенти, растворувачи, јатрогени причини итн.) Всушност, сувата „уставна“ кожа нема да биде никогаш многу добро хидриран дури и ако се обноват оптималните услови на околината на температурата и влажноста.

Обично, сувоста на кожата е предизвикана од надворешни услови како што се:
- ладна и сува клима (во зима студот предизвикува дехидрирање на кожата придружено со „чешање“).

-продолжен контакт со топла вода или чест контакт со сушари.

- честа употреба на средства за перење кои го уништуваат хидролипидниот филм и ја модифицираат бариерата на кожата.

- повторено изложување на ултравиолетово зрачење (што предизвикува воспаление со различен интензитет)

- лекови за висок крвен притисок, акни, итн

-Понекогаш сувата кожа е знак на физиолошки процеси кои се случуваат во телото со хормонални промени (особено кај жени) предизвикани од возраста. Понекогаш сува кожа се јавува кај болести како што се дијабетес, хипер- или хипотироидизам, неухранетост, кожни болести (псоријаза, егзема, итн.).

Емпирискиот метод сè уште работи во дефинирање на сува кожа, и покрај фактот дека неодамна беа воведени бројни техники и системи за мерење на хидратацијата на кожата.

Мерење на електричен капацитет. Овој метод се базира на диелектричната константа на кератин липидите, што е премногу ниско во споредба со водата. Разбирливо е дека оваа диелектрична константа на слојниот слој е директно пропорционална на нејзиниот степен на хидратација. Уредот кој е одговорен за откривање на нивото на хидратација се нарекува КОРНЕОМЕТР.
Спектрофотометриско одредување на содржината на вода. Методот се заснова на фактот дека групи молекули со диполна структура реагираат кога се стимулираат. Овие вибрации се специфични за секоја фреквенција и вид на молекула и одговараат на дефинираното енергетско ниво на возбуда.

Можно е да се идентификуваат и квантифицираат биполарните групи со нивно откривање - откривањето се врши со помош на лентите за откривање на специфична опрема.

Степенот на пасивна трансепидермална загуба на вода (TEWL) што го квантифицира времето на хидратација, но исто така ја истражува ефективноста на навлажнувачките третмани засновани на оклузија. TEWL се мери со евапориметар. Неговата физиолошка вредност е помеѓу 2 и 5g/m-2/час.

Третман со сува кожа:

За жал, човекот не може да живее во совршено постојана и поволна средина, така што кожата е совршено хидрирана.Сегашниот начин на живот вклучува однесувања и средини кои се во контраст со природната физиологија на кожата.

Во козметолошката средина, проблемот со дехидрирана кожа е еден од најчувствителните токму затоа што има толку многу варијабли кога се разгледува најсоодветниот третман.

Кратниот слој, во случај на сува кожа, се соочува со феномен на дехидратација, намалени липиди и задебелување на кожата (хиперкератоза). За да се врати кожната бариера, липидите се вклучени во козметиката поради фактот што тие се компатибилни со оние во интерстицијалниот слој на корнумот (холестерол, цереброзиди, гликолипиди, итн.). Но, не е доволно да додадете маснотии во производите, но исто така треба да знаеме што треба да се направи за да се стимулираат клетките на кожата за да се синтетизираат липидите кои треба да ги пополнат меѓуклеточните простори во рожницата на слојот.

ВАORTНИ ФАКТОРИ ВО ХИДРАЦИЈА НА КОINА

Сувата кожа може да се разбере со гледање на улогата на 2-те фактори вклучени во хидратацијата на кожата: слојот на слој и хидролипидниот филм.

1. КОРНОС СЛОВ

Тој е површен епидермален слој подложен на стрес во животната средина и има механички својства - делува како бариера за кожата. Една од неговите способности е да ја поправи водата како резултат на соединенија како што се: натриум лактат, мукополисахариди, хексоамини, итн. Во слојниот слој, водата се наоѓа слободна или поврзана, преку водород или ковалентни врски, со протеини во корнеалната мембрана (20%) и ламеларни липиди (30%). Хидратацијата на слојот на корнумот е во постојан баланс со животната средина, но исто така и со поткожната микросредина. Стратум роуменумот со својата прогресивна распаѓање ги ослободува компонентите, кои заедно со производот на секреција на лојните и потните жлезди, придонесуваат за формирање на MFN - природен навлажнувачки фактор - комплекс на хигроскопски и растворливи во вода супстанции содржани во интеркорнеоцитичкиот интерстицијален простор. MFN има многу важна улога во хидратацијата, така што нејзиниот недостаток подразбира проценета загуба на вода од рожницата на слојот на околу 25% и намалување на еластичноста до 66%. МФН се состои од:

Аминокиселини (40%)
PCA (пиролидонска карбоксилна киселина во форма на сол на натриум и калиум - 12%), се синтетизира во епидермисот од глутаминска киселина.
Млечна киселина (присутна во форма на натриум лактат - 12%) припаѓа на семејството на алфа-хидрокси киселини.
Уреа (7%) со двојно дејство: навлажнувачки (во концентрации помали од 10%), кератолитички (при повисоки концентрации). Сепак, неговата употреба, исто така, има ефект на мала тенденција за иритација.
NH3, урична киселина, глукозамин, креатинин (1,5%)
цитрат
Na, K, Ca, Mg, Cl (18,5%)
Шеќери, органски киселини, пептиди (8,5%)

2. ХИДРОЛИПИДСКИ ФИЛМ ЗА ПОВРШИНИ

Се произведува со активност на лојните жлезди, потење и со трансепидермална загуба на вода, дистрибуирајќи повеќе или помалку во кожата. Содржи: себум, остатоци од клетки, бактерии, супстанции добиени од бактерии, вода и егзоген материјал. Тоа е од суштинско значење за одржување на хомеостазата на кожата бидејќи ја одредува отпорноста на агресивни агенси на животната средина (хемиски и микробиолошки) и придонесува за одржување на пластичните својства на кожата.

Кожата го регулира преминувањето на електролити и вода кон надвор и спречува продирање на надворешни супстанции поради неговото дејство на бариера. Основни во исполнувањето на оваа функција на кожата се: клеточната содржина на кератиноцити, интеркалираниот липиден материјал, итн. Кога една или друга од овие компоненти се менува, функцијата на бариера е намалена и овозможува трансепидермален премин на гасови, хемикалии и електролити. Промената на оваа бариера доведува до промени на кожата некомпатибилни со одржување на добро здравје, бидејќи тоа предизвикува појава на одредени кожни болести. Сепак, оваа бариера се оштетува секој ден со повеќекратно перење или од едноставниот факт дека работиме во ризично професионално опкружување (компании за чистење, хемиски, санитарни, итн.).

Специфични навлажнувачки третмани

1) УМЕКТАНТИ: зголемување на задржувањето на водата во рожницата на слојот

2) ФИЛМОГЕНИ: намалете ја трансепидермалната загуба на вода преку липидниот оклузивен филм.

Тие се состојат од различни масни супстанции кои делуваат индиректно произведувајќи хидроизолација на површината на кожата и со тоа спречуваат губење на вода во надворешното опкружување (perspiratio insensibilis). Со други зборови, се добива ендогена хидратација. Овие се генерално мрсни емулзии во вода (U/A) или вода во масло (A/U). По нивната примена во водена фаза тие испаруваат, а во мрсна фаза формираат малку оклузивен филм на кожата, како резултат на тоа се намалува трансепидермалната загуба на вода. Очигледно, емулзиите од типот A/U се најмрсни и оклузивни. Неодамна, развиени се повеќефазни емулзии U/A/U и A/U/A со големи навлажнувачки својства кои ги почитуваат традиционалните формулации. Мрсната фаза на овие емулзии може да вклучува: Јаглеводороди - вазелин, парафин, перидросквален; Силициум; Масла од животинско или растително потекло; Масни алкохоли (стеаринска киселина, палмитинска киселина); Восок: се естри на масни алкохоли со долг ланец; Ланолин: се лачи од лојните жлезди на овци и претставува комплекс на естри и полиестери.

3) АКТИВЕН МОЛЕКУЛ природно или синтетичко

Постојат супстанции кои сè уште се наоѓаат во очите на истражувачите, но ова се должи и на притисоците на пазарот на барање на потрошувачите. Таквите молекули се проучени фармаколошки и докажана е нивната ефикасност. Оние фази на акутна дехидратација на границата со хиперкератоза може да се третираат со кератолитички супстанции како што се: алфа-хидрокси-киселини, органски киселини, вклучувајќи млечна, гликолна, јаболкова, винска, лимонска, глуконска, манделична, салицилна киселина. Овие молекули имаат својство на хидрирање на ниско ниво на концентрација и ја намалуваат корнеоцитната кохезија во основата на слојот на рожницата. При повисоки концентрации, преовладува кератолитичкото дејство со ефекти во длабоките слоеви на епидермисот, како и во папиларниот и ретикуларниот дермис.

4) ДРУГИ КОЗМЕТОЛОШКИ СОСТОЈКИ СО ДОКААНА ЕФИКАСНОСТ

Пчелен восок. Многу видови пчели се во можност да произведат восок: Apis mellifera, cerana, dorsata, labouriosa, florea и andreniformis. Восокот се состои од повеќе од 80 различни супстанции, јасно дефинирани со хроматографија. Восокот изгледа како мрсна, мека, кремаста материја, со мирис што постепено се чувствува. Често се користи во дермокозметика при подготовка на оние производи корисни во случај на ксеротична кожа.

Глициретична киселина: е сапун добиен од коренот на Тасев биле (растение). Има очигледна антиинфламаторна способност.

Бутироспермум: се добива од семето на Butyrospermum parkii и е збир на масни супстанции со омекнувачки и антиинфламаторни својства.

бисаболол: е есенцијален екстракт добиен од масло од камилица и е опремен со антиинфламаторно дејство.

алантоин: хемиски се дефинира како 5-уреидоинтоин. Структурно е во корелација со уреа со која исто така дели козметички ефекти. Алантоин е добро заздравување, омекнувачки и кератолитички. Промовира хидратација на кожата.

токоферол: Витаминот Е се користи и систематски и во комбинација со аскорбинска киселина за да се блокира формирањето на нитрозамин, канцерогени соединенија, а локално се користи како природен навлажнувачки крем. Има антиоксидантна активност и спречува оксидативен стрес произведен од слободните радикали во клеточните мембрани.

Локалната употреба на токоферол го намалува оштетувањето на кожата со актински промени со тоа што делува индиректно на еластичноста и се бори против стареењето на кожата. Токоферолот е молекула што може да навлезе длабоко во кожата во дермисот. Дермокосметичките истражувања се развија исклучително брзо во текот на последните 50 години. Способноста на многу омекнувачи да навлажнат доведе до неверојатно зголемување на нивниот потенцијал во козметичката индустрија. Тековните трендови се насочуваат кон закрепнување на нормалната функционалност на кожата, комбинирајќи ја желбата за убавина со најзначајните ефекти на некои производи, чија улога е да го забават стареењето на кожата и да направат фото-онколошка превенција.

Ппред да ги предупредите овие проблеми или кога кожата ќе стане „проблем“, не двоумете се да побарате помош од дерматолог.

АНЦА АДИНА МАРТИНЕСКУ,