Инфрацрвена фотографија направете сами со долг бран на интернет
Инфрацрвената фотографија е фасцинантна под-област на визуелните уметности затоа што нејзиниот ефект на слика од сениште до бајка не може дури и да започне да се постигнува со пост-обработка на нормални слики. Ако не се плашите да интервенирате во вашиот стар DSLR, може да добиете инфрацрвена камера релативно лесно.
Се прави разлика помеѓу две области на примена при инфрацрвена фотографија: Термичката варијанта се занимава со снимање на топлинско зрачење во многу долг бран опсег, се користи при тестирање материјали или за „термички слики“, на пример за откривање на протекување на топлина во зградите. Напорот за ова е релативно висок: силиконски сензори се несоодветни за ова, наместо тоа се потребни (скапи) сензори направени од соединенија на галиум арсен или индиум, кои исто така треба да се ладат далеку под температурниот опсег за да бидат снимени и се прилично ограничени во нивната резолуција (неколку илјади пиксели).
Тука се занимаваме со инфрацрвениот опсег веднаш под оној на видливата светлина, т.е. меѓу 900 и 700 nm бранова должина, што исто така може да се открие со нормални силиконски сензори или инфрацрвените филмови што претходно биле користени. Имаше први обиди со инфрацрвен филм на почетокот на 20 век; Инфрацрвената фотографија беше пораспространета во авионската фотографија во Првата светска војна, бидејќи инфрацрвената светлина продира и преку замаглување и загадување на воздухот и на тој начин овозможува подетални снимки.
Современите силиконски CCD и CMOS сензори се исто така погодни за инфрацрвени зраци, но овој имот е потиснат од специјални филтри пред сензорот. Во блиското минато, ова понекогаш беше помалку успешно: Сопствениците на Leica M8 или Nikon D70 честопати се нервираа од неправилната репродукција на црна облека што стана кафеава или виолетова на фотографиите на отворено. Металикната боја понекогаш беше лошо погрешна во однос на перцепцијата на бојата на фотоапаратите. Причината беше прекумерната чувствителност на овие фотоапарати во многу близу инфрацрвениот опсег - сензорот сè уште гледаше црвено каде што луѓето веќе не перципираат ништо. Во теоријата на боите, таквиот „дефектен вид“ се нарекува метамеризам, што секако станува поочигледен во видливата област - на пример, кога два алишта од иста боја под светло на флуоресцентна ламба не сакаат да се совпаѓаат едни со други на сонце.
апликација
Инфрацрвените снимки ја постигнуваат „бајката“ до гротескниот впечаток опишан на почетокот поради различната „пропорција“ на осветленоста на IR светлината. Сликата десно го покажува IR-ефектот: Под нормална црно-бела слика, над истиот мотив од инфрацрвена камера. Уметничката примена е само една од многуте: На пример, хлорофилот на зеленилото особено добро ја рефлектира IR-светлината, така што болните растенија се лесно препознатливи во шумарството. IR фотографијата е широко користена и во областа на астрономијата - некои starsвезди и маглини имаат толку долги бранови што стануваат видливи само на IR слики, а, како што споменавме погоре, IR светлината продира подобро низ атмосферската магла.
Патем, таканаречениот режим на ноќно сликање на првите камери Sony D8, кој добро ја искористи инфрацрвената чувствителност на сензорите, постигна сомнителна слава. Уживаше во легендарна репутација кај луѓе со нарушени сексуални преференции, особено што беше активно поддржан од инфрацрвена светлина во фотоапаратот.
Продолжете со читање на страница 2: Само-направена инфрацрвена камера
Само-направена инфрацрвена камера
Постојат неколку начини да се добие инфрацрвена камера: Од една страна, со употреба на специјални филтри за завртки за леќи кои дозволуваат да помине само црвениот опсег со долг бран. Нив ги нудат Б + В (Шнајдер-Кројзнак), Хелиопан, Кенко (Токина) и Хоја, меѓу другите; во зависност од дијаметарот, тие се по цена од 60 до 100 евра. Предуслов за успешна употреба на филтрите е камера што има барем одредена преостаната чувствителност во блискиот опсег на инфрацрвени зраци - како што се Leica M8 или Nikon D70 - и конец со завртка за филтрирање, што за жал ретко се случува со компактните фотоапарати. Можете да користите далечински управувач на ТВ за да проверите дали фотоапаратот е чувствителен на инфрацрвено: Во затемнета просторија, „заблескајте“ го на лист хартија од растојание од околу 10 см (на пр. Држете едно од копчињата за јачина на звук) и поставете време на експозиција од околу 1/10 с и сликајте ја отворот на отворот. Ако на листот хартија на фотографијата е видливо светло место, камерата е соодветна. На компактни или SLR уреди со режим LiveView, светлото место веќе треба да биде видливо на мониторот.
Недостаток при користење филтер: Проценка на предметот преку визирот е скоро невозможна поради многу малата пропустливост на IR филтерот за видлива светлина. Покрај тоа, употребата на филтри го зајакнува долгото време на изложеност, бидејќи областа на интерес тука е силно ослабена од IR сензорот на филтерот.
Меѓутоа, неискористениот рефлекс на огледало може да се модифицира со отстранување на стаклото за филтрирање на IR блокирање пред сензорот, така што може да се користи без ограничување за инфрацрвена фотографија. Сопствениците на Sigma SLR го имаат особено удобно: филтерот за блокирање инсталиран пред кутијата за огледало може да се отстрани без да се отвори камерата. Инаку, некои специјализирани работилници вршат IR модификација; Со малку храброст и добри механички вештини, можете сами да ја извршите конверзијата, како што покажува следниот пример со користење на стар Nikon D70.
Потребни ви се само два (високо квалитетни!) Филипсови шрафцигери со големина PH00 и PH000, пар фини памучни нараквици и стабилна рака за една четвртина од еден час. Прво извадете ги батеријата и мемориската картичка, како и четирите завртки на страната на задниот панел. Потоа внимателно извлечете го задниот wallид и преклопете го надолу; започнете од горниот дел затоа што дисплејот е поврзан со електронската плоча со филигрански рамен кабел што не треба да се извлекува ако е можно. Бидејќи е многу тесно, треба да го поткрепите задниот wallид со блок или парче пена.
Храбар да дејствува
Сега алуминиумската носачка плоча на сензорот, која е прицврстена со четири поголеми завртки, може да се олабави; оставете ја камерата на масата. Исто така, поставете ја плочата на сензорот на задниот wallид на таков начин што не мора да се олабавуваат кабелски врски. IR филтерот за сечење е зеленикаво треперливо стакло што се држи во место со тенка метална рамка. Извадете ги четирите завртки од рамката и извадете ја рамката. Стаклото за филтрирање сега може внимателно да се подигне; не ја допирајте површината. Може да се „залепи“ на нејзината гумена подлога, тогаш ќе ви помогне универзалната алатка MacGyver (џебен нож).
За спротивната фотографија, ги олабавивме електричните врски со носачката плоча, што инаку треба да се избегнува: Подминијатурните конектори за фолија тешко можат да се соберат правилно без да се расклопи целиот долен дел од фотоапаратот. Ако требаше да се извлечат од приклучоците, мора да се ослободи стегач пред да се вклучи, што се постигнува со слајд или механизам за преклопување. Кабелските фолии што делумно се излизгаа може да предизвикаат краток спој и да ја уништат електрониката на фотоапаратот кога ќе се вклучат повторно.
Сега можете да одлучите дали фотоапаратот треба да остане универзално употреблив или да биде погоден само за IR: Во вториот случај, исечете парче неизложен слајд филм до големината на филтерското стакло (29,5 × 25 mm²) и поставете го како „низок премин“ наместо стакло за филтрирање на бариери. Црниот слајд филм, на пример, од неизложено крајно парче, овозможува инфрацрвените зраци да поминат низ речиси непречено и е крајно ефтин како филтер материјал. Покрај тоа, филтерот за слајдови "стакло" не е во патеката на зракот на визирот, што според тоа (скоро - но повеќе за тоа подоцна) може да се користи без ограничувања.
Во спротивно, едноставно ставете ја рамката повторно и повторно поставете ја камерата заедно во обратен редослед. Сензорот има свое стакло за покривање, така што нема потреба да го заменувате филтерот со чист стаклен диск. Во секој случај, чувајте го стаклото на филтерот за бариери добро заштитено во случај камерата да се расклопи во одреден момент. При фиксирање на плочката за носач на сензорот, проверете дали е рамна со пластичните запира десно и подолу.
Алтернативно (во зависност од фотоапаратот), можете исто така да ја исечете лентата за филтер со слајд филм во кутијата за огледало зад бравата ако ја исечете малку поголема. За да го направите ова, камерата е поставена на режим "рачно чистење на сензорот" или е направено долгорочно снимање на "сијалицата"; двете опции го отвораат патот до сензорот. Потоа можете лесно да ја отстраните филмската лента за експериментирање со надворешни филтри или други филтер-листови.
Посебно со D70, препорачливо е едноставно да ја отстраните батеријата кога работите на сензорот, спротивно на упатствата на производителот по отворањето на завесата на ролетната и ретровизорот. Огледалото и ролетната работат исклучиво електрично. Без батерија, бравата дефинитивно не може случајно да се затвори додека работи и на тој начин да се уништи.
Мала белешка: Додуша, со D70 избравме особено лесен за конвертирање модел. Астро-фотографот A. Roeckelein детално ја опишува многу покомплексната конверзија на Canon EOS 350 на неговата веб-страница, а нашиот читател Маркус Кинат состави многу на оваа тема на неговата доста обемна страница за фотографии со ракотворби. Повеќето упатства за конверзија на фотоапаратот, исто така, можат да се најдат во астрономски форуми за корисници, иако многумина се занимаваат само со конвертирање веб-камери. Со инфрацрвена чувствителност Не Страницата http://www.jr-worldwi.de/photo/index.html?ir_comparisons.html се занимава со конвертирани камери, на пример.
Продолжете да читате на страница 3: Забележително
За одбележување
Без филтер за блокирање пред сензорот, на фотоапаратот природно му треба надворешен филтер за блокирање на IR, ако треба да се користи за „нормално“ фотографирање. Фотографирањето целосно без филтер има многу смисла кај многу леќи, бидејќи IR компонентата во мотивот предизвикува сликите во боја да имаат силно фрлање и замаглување во боја. Патем, причината за замаглувањето е различното прекршување на светлината на објективните очила во зависност од брановата должина, така што острата „видлива“ слика е надредена на заматена IR-слика. На пример, Анкетата за леќи на naturfotograf.com се занимава со соодветноста на различните леќи на Nikon.
Постарите рачно фокусирани леќи честопати имаат ИР-ознака што укажува на правилно поставување на растојанието кога се користи инфрацрвен филм. Веќе претпоставивте: Автоматскиот фокус не се фокусира на инфрацрвениот, се разбира, туку на видливата светлина, поради што автоматски фокусираните IR слики исто така се заматуваат автоматски. Рачното фокусирање или правилното поставување на растојанието е од суштинско значење за остри IR слики. Обично, треба да го поставите растојанието малку подалеку отколку што би било правилно за видливата светлина - со растојание од 2 m до субјектот, 2,20 m може да биде точен. Потребниот „офсет“ зависи од видот на леќата. Ако вашиот фотоапарат е способен за корекција на задниот фокус, можете исто така да експериментирате со него и на тој начин да поставите IR-офсет. Начинот на работа LiveView не е под влијание на проблемот со автоматскиот фокус, но во случај на сомнеж ќе избегнете интервенција во ваква „нова“ камера.
Поставувањето на IR растојание е постапка за обиди и грешки без обележување. Само-изработеното обележување е корисно само за фиксни должини на фокусот, со зумирање, поместувањето на растојанието на IR може да се префрли во зависност од фокусната должина. Во секој случај, ќе забележите особености кај некои леќи: Особено зумите и супер-зумовите во опсегот IR покажуваат зголемено намалување на острината кон работ или посилно вињетирање.
Патем, автоматскиот фокус на D70 може да се прилагоди многу лесно со помош на завртка за шестоаголник во штекерот. Барем за фиксна фокусна должина, автоматскиот фокус исто така треба да биде употреблив.
Слично на автоматскиот фокус е и автоматската експозиција, која не чувствува дека се решат со IR светло. Малку експериментирање помага и тука, ударите со тестови и заградите се дефинитивно корисни. За да имате доволно слободен простор за пост-обработка што е секогаш потребно подоцна, препорачливо е да ги направите снимките во необработен формат. Од RGB каналите во боја добивате практично HDR серија со експозиција со слика, бидејќи зелените пиксели добиваат помалку, а сините пиксели многу помалку IR светло; тие не се целосно слепи за IR светло. Поради невообичаената рамнотежа на бојата за електрониката на фотоапаратот, балансот на белата боја треба да се постави рачно; поставката за вештачко светло е корисна тука.
Нашиот корисник на галерија Micro P. Nuts ја подели сликата на првата страница од необработена датотека, им даде на индивидуалните канали промена на каналот користејќи Photoshop CS и ги состави повторно со Photomatix. Резултирачката квази-HDR слика потоа беше подложена на пост-третман во Фотошоп. Наспроти друга успешна имплементација на нашиот корисник Каи Хорман: Фотографијата е направена на почетокот на летото со мало осветлување, како камера се користеше Канон G3 изменет од него со Hoya R72 како IR филтер. Балансот на белата боја се спроведуваше со филтерот на место со засадено трева. Сликата потоа беше обработена со помош на Фотошоп со корекција на тонската вредност и замена на црвените и сините канали со помош на алатката за мешалка на канали. Како алтернатива на R72, Хорман го препорачува Heliopan RG715, кој има сличен опсег на бранова должина и затоа е погоден и за (лажна) инфрацрвена боја.