Крај на Буцовина Кози, хутули, маратони, плус целосно исечен планински врв
„Кој сака да си го спаси животот, ќе го изгуби; и кој ќе го изгуби ќе го најде. (…) Две жени ќе мелеат заедно: една ќе биде земена, а друга ќе остане. Двајца мажи ќе бидат на терен: еден ќе биде однесен, а друг ќе биде оставен “. (Евангелие според Лука)
Следниот ден стојам во слаба редица на топлина во дворот на Службата за пасоши во Клуж. Тој дува слаб, апокалиптичен мирис. Луѓето маскирани, анонимизирани, внимателно испаруваат очила за сонце одвнатре, се расфрлани на безбедно растојание од кивање, чекајќи издавање на нејасно непотребни пасоши, бидејќи можеби нема да можат да ги користат прерано. Во неговите очи владее општа нелагодност, страв од неговите соработници, глув, неискажан страв. Имате чувство да ги земате рамнините. Наместо тоа, го земате пасошот и, кога ќе се вратите дома, ќе го фрлите во фиока.
Од никаде, ме погоди овој мистериозен евангелски текст: „Кој сака да си го спаси животот, ќе го изгуби“. Како, колку е потешко да се држите до постоењето, толку потенко изгледа.
Писмото воопшто не е текст за лесни души. А, некои текстови личат на камче што предавнички влегла во чевелот. Можете да ги игнорирате, но само додека навистина не ве повредат. Светиот текст работи длабоко, како храбар крт, работи со предизвици, чуда и парадокси.
Мементо Мори. Еве ја новата мантра на пандемијата. Мрачна статистика секојдневно нè потсетува дека сме смртни. Овие два збора беа шепотени од зад грб од робот назначен за познат римски генерал, вратен меѓу своите, во кочијата на победата на победниците. Робот го повлече толку дискретно за ракавот, за да не заборави великиот човек дека славата не е ништо друго туку димна завеса на суетата.
Сега, во времето на чумата, животот не само што се забави, туку се чини дека стана и руски рулет: „Еден ќе биде земен, а друг ќе остане“. Во овој чуден контекст, ништо не може повторно да ве приврзе солидно на животот отколку да запомните како беше да се умре некогаш. Добар лек за страв. Имам пријатели кои избегаа страшни сообраќајни несреќи, давење во подземно езеро во пештера, лавини во планините, експлозии на мина или дури и разорни пожари.
Време е да се запамети. Имам време - столчето на Црниот рид што се врти од Дорна кон врвот, на висорамнината, на местото наречено Зауреле седло, се лула на ветрот. Нашата патека поминува под, но јас претпочитав да фантазирам, лебдејќи удобно низ воздухот, на стол.
Години наназад, на страшен мраз, оваа инсталација престана и, за половина час, имав време да замислам како би било да умре замрзнат во кревање стол, на одреден ден во јануари? Со скии на нозе, капа и ракавици во рацете… Апсурдни и смешни, како многу непознати мртви.
Лулајќи се над елата, размислував за пејзажот и имав време да ги попишам ситуациите во кои требаше да ме „одведат“. Околу тројца излегоа. Низ разни чуда застанав на страната на „левицата“. Но, јас целосно ја заборавив фазата со Хутите од Буковина.
Тука, на оваа земја со мешана етничка припадност, има и хути, посебен вид коњи, но и луѓе. Откако лежев во тревата, одблизу ја чувствував миризбата на закрепнатата земја и меѓу најисточните конци гледав некои коњи, како нивните очи здробени од премногу светлина, пасеа. Тие беа високи, витки коњи, локален вид, наречен хутули, донесени овде на фармата Лучина Студ, одамна, од австриски господар, за време на Империјата, за што денес ги обвинуваат зелените Романци, директни потомци на семејството на Буребиста.
Првпат ги сретнав хутите во една паб во Молдавија Сулита, доаѓајќи пеш од изворите Сучеава. Имаше четири од нив, големи и широки во задниот дел. Тие играа карти на пладне, испија половина пиво Суцеава (во тоа време беше по две леи шише!) И зборуваа неразбирлив јазик, звучејќи полски измешан со украински. Под нивните капи, тие нè проучуваа во тишина, не сакајќи да разговараме.
Хутите се етничка подгрупа, како и другите помалку познати етнички групи во Транскарпатија, како што се Рутенците, Лемките, Горалс или Боикис. Еминеску за нив рече дека тие биле словенски дакијци. Други велат за Хутите дека тие се еден вид одметници во областа: горди, вредни и одлучни. Тие се одлични скулптори на дрво и коски, страствени за коњите до опсесија.
Еднаш, некои пастири од Хутите ми го спасија животот, и оттогаш, јас длабоко ја почитувам оваа етничка група, сè уште присутна тука во Буковина и во некои делови на Марамуреш. Заминавме од Крилибаба на еднодневно патување со еден пријател. Тоа беше во времето на мобилните телефони потполно лишени од интелигенција, од оние што зборуваат само, без временски предупредувања.
Времето беше убаво се додека не стигнавме до врвот, на Татарка. Потоа, се појави неограничен облак над шумата, прикривајќи ја секоја можност. Ако некој ми кажеше дека ова е крајот на светот, ќе го прифатев неговиот збор за тоа. Започна невидена поплава.
Залутав низ маглата влажна до кожата и се ладев до шест часа по ред на страшен порој, кој кршеше патишта и ги изместуваше ридовите сè додека, за чудо, раката на Провиденсот не ја тргнеше густата завеса на магла. и го видов бачилото. Пастирите навистина беа тивки, темни, со чудни зборови, изгледаа како отпадници. Но, ми се чинеше не нешто одметник, туку некој свет херувим испратен од небото: тие ни го покажаа патот, оној што не водеше кон патот, потоа кон надојдената река, рикаше со камења што ги водеше бесот на водата, како песок.
Ја преминавме реката силно, на долг роднина суспендиран помеѓу две дрвја и стигнавме дома навечер, на работ на хипотермија, убедени дека живееме во неочекувани продолжувања на сопствениот живот. Да не беа тие луѓе, можеби сè уште ќе ја прогонувавме пустината на Украина.
Се вратив на земјата во Дорна. Горе во седлото, додека се симнувате од столчето, има еден вид шеталиште, лето со пиво, зима со греено вино, а чадот од митиеи ве обвива цела година, без оглед на сезоната.
Тоа е вид на простор каде што можете да ги анализирате границите на локалниот хумор и вкус во однос на декор. Неколку дрвени куќи со маси и сродни клупи ја красат аландала со англиски романтични слики измешани со предмети од огромното кичко наследство во областа: големи врежани мечки, полнети бувови и планински петли или мали статуи од печурки и бубамари обоени во црвена боја.
Како морална поддршка: пегли, крзно од лисица и куна, трофеи од кози, плус многу други тажни и бескорисни предмети. Недалеку е пенкало во кое има неколку бели кози, возејќи коза од далечина. На нивната ограда, криминална рака напиша „Коза со две деца“. Исто така, со точки.
Оттука, дојдете некои тешки искачувања низ добро засенчени шуми, проследено со спуштање на долината Секулуи. Недалеку е познато место, наречено и,аволова мелница. Се вели дека има слив на бесни извори на минерална вода, кои не можат да се фатат затоа што понекогаш тие едноставно избираат да течат наназад.
Недалеку е и Националниот парк Планини Калимани со бисер на круната - групата вулкански вајари наречена „12-те апостоли“. Ерозијата и струите создадоа огромни огромни фигурини, носејќи места со трезвеност на статуите на Велигденскиот остров.
Вашите мали донации ни помагаат да постоиме. Доколку читателите на PressOne донираат само 5 € годишно, ние би можеле да донесеме пет пати повеќе решенија за проблемите на Романија пред вас. Вие сакате да ни помогнете?
Кој нема дрон (како мене), да купи. И не заборавајте дека добриот ден е познат наутро, во дифузната светлина на изгрејсонцето, кога магијата на местото се отвара повеќе како цвет на вода-крин на Бăиле Феликс.
Низ целата траса, искачувањата се менуваат со отворање на некои навистина поетски лајсни. Постепено се спуштајте во сливот Дорнелор - широк отвор, всушност некогашно вулканско мега-корито опкружено со планини: iumимаăау, Климани, Сухард, Оугорул, планините Бистрица и понатаму, Родна. Околу, како попрскана со рака на генијален пејзаж, домаќинства и полиња со сено.
Сакате, не сакате, ве штрајкува клишето со „вечноста се роди во селото“, иако овие богати и, се чини, добро управувани локалитети, само селата повеќе не се викаат. Во Појана Негри видов раскошни корпи за отпадоци од дрво, на кои беа вметнати магичните зборови: Кошница за ѓубре.
Земјата, мора да ја препознаеме, изгледа спектакуларно, особено Дорна Кандренилор и Појана Негри. Сцената Буковина не можеше да заврши поубаво. Да не беа тие одлични работи, сега, за среќа, тоа е само сеќавање, но вие би сакале да направите чекор назад до Путна. Патека од околу 120 километри плус-минус.
Појана Негри е славен терминал. Тој не го покажува тоа, но го знае тоа премногу добро. Со срамежливост на девица со погледот на земја и месење на дантелно марамче, ова апсолутно шармантно место за кое светот, предводен од нејзиното височество, градоначалникот, не може да одлучи во нејзината глава дали да го напише со еден или двајца, е збир на можни дестинации.
Ако изберев да ја направам оваа етапа на Буковина на Виа Трансилваница, тука, во Поана Негри, ќе застанев без здив и ќе застанев неколку дена за да погледнам назад преку рамото и добро да ги измерам работите. И особено, би додал неколку дена, пред да се преселам во Горна земја, преку Бистрица до округот Муреш.
Како некој што извршил многу од искуствата што ги препорачувам подолу, еве што би избрал да направам за повторно да најдам целосно уникатно парче татковина:
Преплавената фантазија на локалното население кое, кога ќе види висока планина со куп камења на врвот, не се двоумат да ја наречат, на самото место, Пјетросул, заслужува внимание.
На релативно мала област ги имаме: Пјетросул Бистрижеи, Пјетросул Климани и нивниот татко Пјетросул Роднеј (2303), малку подалеку, над преминот Прислоп, со јама за богослужба на манастирот на врвот. Би сакал да ги искачам сите три, по овој редослед, да ги споредувам и да ги лекувам од камења, барем за некое време.
Ако сум воден вид, не би се двоумел да пробам кајак или лесен рафтинг на Бистрица Аури за подобро да ја разберам стотиците години традиција на рафтинг, благодарение на што до некои трупци во областа може да се стигне само преку наука, тимска работа и добра сила. ticluita вода до Галати или дури до устието на Дунав.
Недалеку од минатата недела, го забележав обратниот дел од медалот: на планините, еден тим од планинари од Галачи никогаш не се заморуваше да ја пегла областа. Пандемијата, се чини, повикува на повторно откривање на сопствената земја.
Ако немам дрон, крилја, се плашам од параглајдерство, но сум опседнат да го гледам светот одозгора, од воздух, би дал денар за незаборавно патување со лесен авион, полетување од аеродромот во Флорени.
Ако чекорот, водата и воздухот не се задоволни од мене, би педалирал на светло, старо МТБ (не електрично, како што е модерно), за да изгледам подобро и да печам калории како пиво или две. Областа е полна со патеки, со над 200 км обележани. Можете да ги најдете на веб-страницата Ţara Dornelor, дело на Салвамонт Ватра Дорнеи. Постои можност и за коњски туризам, ако сакате коњи и знаете да седите во седло. Можеби застанете на Лучина.
Ако сте мртви според биологијата, испробајте го Центарот за посетители што припаѓаат на Националниот парк Цилимани во Шарул Дорнеи и побарајте информации за таканаречените садови, познатите резерви на тресет во областа.
Јас лично, со цело срце би препорачал две работи: истражување на областа Јакобени - Сиокањести - Цирлибаба со велосипед, ако е можно на планините и долините лево-десно, што е можно подалеку од главниот пат. Неодамнешната ревност на градоначалниците жедни за гласови доведе до поплочување на патеки од соништата макадам, до моја голема тага. Но, сепак, неодамна возев велосипед до Фондоаја и Извоареле Сусевеи како Мементо Мори од времето кога требаше да крапам низ овие шуми. Имам посебна приврзаност кон оваа област.
И двајца, за оние кои се страствени за поновата историја, им препорачувам да се искачат на реката Неагра Шарлуи до Негоил Роменес, за да видат како диктатурата на диктаторот може да го претвори планинскиот врв во мега кратер. Тоа е само заради ископување сулфур, некаде помеѓу 70-тите и 90-тите години. Малиот град таму, кој некогаш имаше кино и ресторани, беше демонтиран и прашина. Грев. Депониите за отпад се оставени зад себе, плус целосно неплодна река.
Исто така, би било „воодушевувачко“ и површинскиот рудник и вилата на Чаушеску, која, искрено се надевам, просветлен градоначалник некогаш ќе се претвори во музеј.
Оттука остава многу драг пат за мене и многумина, пат на граница, поезија и обилно потење, кој се вика Виа Марија Терезија. Минатата година на натпреварот се собраа околу 800 учесници.
Ако еден Мошулец како мене учествуваше во сите 5 изданија (два маратони и три триатлона) без да даде проклетство, се колнам дека ќе можете да одвоите еден ден да поминете низ него од глава до опашка, можеби завршувајќи во T atuleasa Social. Вие само треба да бидете малку решени и да имате добри чизми, претходно тестирани.
Јас го препорачувам чекорот, а не МТБ, бидејќи тоа е малку туркачки велосипед. Тоа ќе биде авантура на Климани со сè: пејзаж, бачила, шуми, извори, смрека и неизбежно уништување на шумите, особено на крајот. Можете да погледнете одличен филм за оваа приказна тука.
Од Појана Делбидан, не заборавајте да погледнете во езерото Колибиша, морето помеѓу планините на Бистрита, каде, за жал, септичките јами веќе долго време се заменети со дренажни цевки директно под вода. И тука се случува исто како во Белиќ, Тарнича и во многу други области, прекрасно видено од беспилотното летало, но повеќето заробеници на локалните бојари страствени за вилите на езерото, кои болат во маската на законот и екологијата.
Значи, ако брзате по Виа Марија Терезија, помладата сестра на Виа Трансилваница, патеката долга 42.195 километри, од каде сè започна, не заборавајте да започнете рано наутро со добра прогноза и претходно мора да разговарате со луѓето на дестинацијата, за да ве чека со куќата и особено со масата. Во спротивно, ќе ја јадете трпезата, со сите нозе.
Оваа серија написи за повторно откривање на нашата земја е поддржана од Рајфајзен банка, како придонес за промоција на романската култура и традиции. Рајфајзен банка е стратешки партнер на проектот Виа Трансилваница и на Социјалното здружение Тулеаса и го поддржа уредувањето на 300 километри од трасата во последните три години.