Куронскиот плук се протега од Литванија до Русија
Дали децата ќе се забавуваа во Зеленоградск, руското приморски одморалиште на Балтикот чие име тешко можеа да го изговорат? Зарем патувањето во Нида во Литванија немаше да биде доволно? Со своето евро и вообичаените видови сладолед, со дините и разнобојните викендички, дефинитивно ќе беше сигурен облог. Но, безбедноста е исто така врвен приоритет во Русија, но под сосема различни околности: повеќе од 70 надзорни камери се поставени на плажата во Зеленоградск, најавуваа звучници за на плажа секое утро; „Криминалот и тероризмот“ немаат шанси.
Но, сакавме да го доживееме целиот Куронски плукан, не само половина од тоа. Песочниот полуостров излегува на 98 километри од руската ексклава Калининград во Балтичко Море, сув прст покриен со бор што ја формира тивката Лагуна Куронијан на исток, додека новиот песок постојано се мие од морето. 52 километри од овој мавтајќи куп припаѓаат на Литванија, 46 километри на регионот Калининград. Волшебно место, дел од старата Источна Прусија, чијашто историја сега се чинеше како разнесена дина на патот низ времето. Тука сè уште се зборувал германски до 1945 година, наречен Калининград Кенигсберг и Клаипеда Мемел.
Литванските камионџии не се импресионирани
Траектот од Кил до Клаипеда трае добро 20 часа, неговиот стомак исполнет со литвански камиони и германски подвижни домови. Околу пладне има потрес низ патниците. Плукањето се појавува, магливо и матно, но јасно е плукано, тесна жолта лента, врамена со досадно балтичко небо и духовно мирно море. Долго време ја гледаме оваа очигледна грешка на хоризонтот. Само литванските камионџии не се импресионирани и продолжуваат да пушат цигари.
Од Клајпеда одиме со помал траект преку Курониската лагуна, тогаш сме на првиот од 98-те километри на плукањето. Мртвиот прав селски пат води низ монотони борови шуми. Сообраќаен знак предупредува на лос, но некако не можеме да му веруваме. Што правеше елен во овој темелно рационализиран пејзаж, во кој секое дрво е очигледно на исто растојание од другото?
Викендицата во Нида, обоена во црвена боја со крв колбас, се покажа како хит. Тоа е само неколку чекори до лагуната. Пред рестораните има тешки дрвени маси, има зелена салата и риба и curубопитни колбаси кои се шират на сидра или свила, додека се пржат. Секако дека има и песок, на сахарски начин. Јужно од Нида, мавтајќи со зрна се формирале во Парнидис Дина, Висока Дина. Планинските кули над 40 метри. Откако ќе се искачите на неа, можете да ги видите лагуната и Балтичкото Море во исто време. Некаде под нас, закопани се старите гробишта на чума од Нида. Поранешната Нида мораше да се движи трипати во својата историја затоа што дината му беше многу тешка. Пешачењето сè уште не е завршено; дината Парнидис се качува околу половина метар годишно кон лагуната.
Оригинална состојба на сурфање, дини и трева на плажа
Втората ризница на Нида со песок е таа бесконечна лента што ја видовме од траектот. Бидејќи сите населби со плукање се наоѓаат на страната на лагуната, целиот брег е во основа единствена плажа - оригинална состојба на сурфање, дини и трева на плажа во должина од 98 километри. На секои неколку километри има патеки по штици и спасители на вода, киосци и деца кои бараат вообичаени видови сладолед. Нема повеќе класичен начин да се помине годишниот одмор на Балтичко Море, и ако сепак започне да прска, сепак можете да ја посетите куќата на Томас Ман. Во раните 1930-ти, писателот помина три долги лета во Нида со своето семејство за да напише на неговото дело „Јосиф и неговите браќа“ на 2000 страници.
Сега поминавме една недела на надворешната граница на Балтичката ЕУ. Дојде денот да ја напуштиме литванската зона на удобност. Дали руската виза е сè уште во пасошот? Дали е тоа Дали сме се наполниле? Дали имаме. Дали децата треба повторно да одат во тоалет? Тие веќе беа. На рускиот граничен премин е само неколку минути. Исклучен мотор, прозорци спуштени. Четири автомобили се пред нас. Треба ли да излезеш за момент? „Не го прави тоа“, вели едногласно семејството, „никој овде не излегува“.
Ова е сè уште вистинска граница, толку е јасно. И руските граничари прават се што можат за да го поддржат впечатокот. Во одреден момент ќе бидат собрани пасошите. Потоа се прегледуваат багажникот и багажот, а исто така се прегледува и шасијата на возилото со помош на тркалачко ретровизор. Сето ова се случува со чиста ефикасност слична на Хелен Фишер. Децата сега станаа многу тивки, последен пат ги видовме во претставата за делфини во музејот на Литванското море во Клаипеда.
Кабини за еспресо и надзорни камери
Тоа е направено по два часа. Печатот кликнува на пасошите, ни посакуваат добро патување. Ние сме во Русија. Стариот германски Рајхстраште лежи пред нас како отворен отворен колбас со свила. Ништо не се смени овде, ниту една консолидација на земјиште не ја истегна улицата. Мириса на смола и мочуриште. Тоа е истиот затскриен предвоен свет, иако сега и тогаш се пробиваат дебели руски џипови со регистарски таблички Калининград 39. Тоа е светот во кој многу младиот Хајнц Сиелман го сними својот прв филм „Птици над лагуната и ливадите“ во 1938 година. Можевме да одиме на поранешната орнитолошка станица Роситтен, каде матурант го заостри погледот кон животинскиот свет и сега се нарекува „Фрингила“ (Еделфинк). Но, ние сакаме конечно да пристигнеме во Зеленоградск. Името сега е прилично лесно за нашите усни, иако секако би било полесно со „Кранц“, германското име на одморалиштето на Балтичко Море.
Според достоинствената јасност на Нида, градот со 14 000 жители изгледа малку леплив. Се зачукува и се гради. Создадени се нови станбени блокови и пешачка зона, како и шик шеталиште на плажа со дрвени кабини за еспресо и околу 70 надзорни камери. Срамен приватен музеј се пресели во старата кула со вода во Кранц, покажувајќи слики од мачки од целиот свет. Гласини велат дека сопругата на московски олигарх со него остварила сон.
Но, чудно, од сите работи во оваа збунувачки облечена Нова руска слава, ние се чувствуваме пријатно од првиот момент, да не речам: дома. Ова главно се должи на нашето сместување, „Кранц Вестенд“. Трикатниот станбен дом од 30-тите години на минатиот век лесно може да се најде во Германија со својата совршено исечена градина. Газдарицата Елена зборува одлично германски и секое утро подготвува вкусен појадок. Чудна блискост произлегува од оваа куќа. Не сме биле тука порано?
Дежа ву продолжува. Зеленоградск исто така го одржува своето германско наследство. „Курхаус Кранц“ од 1821 година: сè уште е во функција. Павилјон на кралицата Луиз: сè уште донира свежа изворска вода. Градскиот парк, поштата, старите улици со калдрма: како да е Германија на Хитлер, како никогаш да немало лет и протерување. Не, ние никогаш не сме биле тука, дури ни нашите родители и баби и дедовци. Но, едно можеме да кажеме со сигурност: вие би сакале да сте биле.