Ладах поблиску до боговите
10.06.2015 | 14:34 | од Ерих Кочина, Die Presse - Шауфенстер
„Полека, полека!“ Има само неколку зборови што Тајнлес може да ги зборува на германски јазик. Но, планинскиот водич го користи тој еден збор повторно и повторно. Тој го користи мирно и лежерно додека групата тргнува кон додавање. „Полека!“ Можеби има врска со фактот дека брзината е секундарна овде. Или дури и целосно неважно. Затоа што не ти треба на индиските Хималаи? Можеби. Или затоа што понекогаш нема друг начин за групата алпинисти што Тинлес ја придружува преку Ладак. На крајот на краиштата, вие сте на висина каде што воздухот полека почнува да се разредува.
Започнува со слетувањето. Кога машината полека се сместува помеѓу моќните врвови на Хималаите и се стеснува во долината во која се наоѓа аеродромот во Лех. Треба да се зема полека, беше кажано порано. Треба да се движите во бавно движење. И да, тука е тој здив од стравопочит кога ќе излезете од авионот. На 3.500 метри надморска височина, би биле 157 метри под врвот на Грошеведигер во Австрија. Тука, сепак, тоа се случува одеднаш, од климатизираната кабина на авионите се сопнувате на отворено. Внимателно шмркајте како може да се дише планинскиот воздух. Кога се регистрира, тој е изненаден што дишењето работи добро, прави два или три брзи чекори до зградата на приемот - и одеднаш сфаќа дека врвот со забавено движење можеби и не бил толку лош.
Дури и со помал напор, воздухот останува далеку, ако здивот стане побрз, срцето почнува возбудено да пумпа. Добро, тогаш подобро полека, полека. Не толку одамна Ладак беше во голема мера непознат за туристите. Сместено на крајниот север од Индија, придружувано на запад од Пакистан и на исток со кинески Тибет, поранешното кралство во голема мерка беше отсечено од надворешниот свет. Регионот беше отворен за туризам само во 1970-тите. Првично беше тешко да се стигне преку воениот пат од Сринагар, Ладах сега служи цела година. Денес туризмот е најважниот извор на приход во регионот, секоја година се бројат околу 100.000 странски гости - иако сезоната е крајно кратка поради временските прилики. Многу е зафатено помеѓу јуни и август. За тоа време, населението во Лех, кое обично е околу 15.000, расте барем двојно повеќе. Градежни работници од Индија и Непал, трговци од Кашмир, тибетски продавачи на сувенири, како и многу ладахи од селата - сите тие доаѓаат да заработат пари од туризам.
Кравите одат меѓу нив. Соодветно на тоа, центарот на главниот град не изгледа премногу тивок и размислувачки. Автомобилите и мопедите се стискаа низ Форт Роуд, една од најважните улици во градот, покрај продавниците, рестораните, интернет-кафеата и туристичките агенции. Кравите одат меѓу нив. И туристите. Нивното темпо покажува колку долго треба да бидат тука. Оние кои живо шетаат низ тесните улички на стариот град, веројатно веќе поминаа неколку дена во планинскиот воздух. Свежо пристигнатите гости го носат полека - застанувајќи да здивнат додека одите по угорница. И продолжете да гледате кон околните планини. И на впечатливиот Кралски дворец, кој се надвиснува над градот како обележје што е видливо од скоро насекаде. Една од првите долги прошетки води овде. „Полека, полека“, се разбира, поминува низ лавиринтот низ улиците во стариот град, покрај џамијата, покрај пекарите каде се пече индиски лебници. И, конечно преку камени скали до влезот на палатата стара 400 години.
Воздух сув во прав. Од тука горе, погледот се провлекува над Лех. Градот изгледа зелено, полн со грмушки и дрвја, главно тополи, меѓу куќите. И тоа среде регион кој е сув во коски. Има малку врнежи од дожд во овој регион на Хималаите, бидејќи монсунските облаци веќе го испуштаат нивниот животен товар преку планинските масиви на југот. Кафеавите и црвените тонови доминираат во карпата. Само неколку долини на високата планинска пустина, во која има доволно топена вода од глечерите на Хималаите, блескаат како зелени оази. И, како што е вообичаено во пустина, температурите исто така имаат тенденција да бидат екстремни. И покрај големата надморска височина, летото може да биде 35 степени, но поради сувиот воздух не се чувствува толку жешко - ветерот исто така овозможува ладење. Штом зајде сонцето, станува посвежо брзо - и без џемпер или јакна, прилично е непријатно.
Полека, полека - но во одреден момент времето за навикнување завршува. Патот од собата до хотелскиот прием е тогаш без задишан. И да останеме во сон ноќе повеќе не претставува проблем и покрај потенкиот воздух. Вистинската цел, пешачење во планините, е уште далеку. Но, дозата на напор постепено се зголемува. На пример, со утринското искачување до манастирот Тикси, на околу 20 километри од Ле. Пуја, утринската медитација на монасите, започнува тука околу шест наутро. Ваквите моменти се привлечни за оние луѓе кои сакаат да ја искусат будистичката духовност. Кога десетици монаси во црвена наметка ги рецитираат своите стихови на дебелите теписи од манастирската просторија, додека некои од почетниците сè уште се борат да останат будни Со макотрпно отворени очи, момчињата дистрибуираат путер чај од огромни алуминиумски конзерви и цампа, печен јачмен - не само на монасите, на гостите им е дозволено да учествуваат и во утринскиот оброк.
Пуја трае еден, понекогаш дури и два часа. Како турист, најдобро е да се потпрете назад, оставете се да ве понесе монотонијата на скандирањата и да ја следите церемонијата. Исто така е дел од фактот дека не се придржуваат до сите посетители. Обично тоа се групи кинески патници со автобуси кои влегуваат во медитација со голем рик, мешајќи се со монасите, освен дискретно, и насочувајќи се со леќите. Самите монаси се обидуваат да останат смирени и да не бидат вознемирени во нивните молитви. А, ударот обично завршува по неколку минути - кога групата има направено доволно фотографии и се упати кон следното туристичко жариште. Дефинитивно вреди да се разгледа подетално манастирот. Меѓу другото, заради особено убаво изработената статуа на Буда, која се протега на два ката во страничен храм. Поради грандиозниот поглед кон долината на Инд. И не само поради манастирскиот комплекс. Главната зграда седи устоличена на еден рид, пред кој има безброј станови и монахи на монаси - локални варијанти на будистички ступи. Несомнено е една од најпознатите наградувачки можности за фотографии во регионот.
Медитативна придружна музика. Патот до Лингшед се градеше подолго време, но сепак завршува на стрмна падина во близина на превојот Киупа Ла на надморска височина од 4.450 метри. Од тука можете да продолжите само пеш. Прашање е дали и кога воопшто може да се заврши овој технички тежок потег од тука преку селото Скиумпата до Лингшед. Патиштата, сепак, се мечеви со две острици: за селаните, врската со следните поголеми градови е олеснување. За пешачки туризам, кој обезбедува голем дел од приходите во Ладах, се губи дел од талентот што го има такво отсечено место.
Заборавете на вашиот мобилен телефон, заборавете на посегнувањето по него. „Полека, полека“ може повторно да се слушне од Thinles. Тој е веќе високо горе на падината, по која мамка-чакал патеше во серпентини. Да, полека. Веројатно затоа што сте навикнати на надморска височина можевте да одите побрзо. Но, за што? Нема потреба да брзаме. Тука сте далеку од секојдневниот живот, во клисурите и меѓу планините, мислите се насекаде, само не дома. И дури и да сакате, врската до домот нема да работи. Само неколку регистрирани мобилни телефони работат во Ладак. Интернетот е достапен само спорадично во поголемите градови.
Рутинската употреба на мобилен телефон е поретка секој ден. Сè додека во одреден момент мозокот не сфати дека нема да работи. На тој начин, вашите раце остануваат на стапчињата за пешачење, додека стапалата маршираат преку камениот рид до следниот превој. Горе, Тинлес ќе честита. Тој ќе позира за фотографиите со групата, со черта во позадина, околу која се протегаат долги јажиња со молитвени знамиња.
„Ки ки така толку лујало!“ Нека победат боговите. Во секој случај, во овој момент се чувствувате малку поблиску до нив.
Вкусно. Чајот со путер е постојана исхрана во целиот тибетски регион. На голема надморска височина, на телото му требаат многу течности, а наспроти студот, маснотии. Чајот, кој се меша со сол и путер од јаково млеко, има вкус сличен на супа. Во климатските предизвици на Хималаите, чајот за затоплување и калории е главна храна. Цампа, од друга страна, е брашно направено од печено жито, претежно од јачмен, кое се формира во маса налик на тесто со чај и обично се јаде во форма на мали топчиња.
Ладак е регион во индиската држава mаму и Кашмир. Со околу 270.000 жители на околу 90.000 квадратни километри, земјата е крајно ретко населена. Сепак, овој број е измамен, бидејќи само околу 0,4 проценти од областа во регионот на Хималаите е всушност за живеење. Економскиот и културен центар, како и најважната сообраќајна клучка е главниот град Лех, кој се наоѓа на надморска височина од 3500 метри. Најлесен начин да стигнете до Лех е со лет од Newу Делхи.
Организирани прошетки Покрај другите тур-оператори, компанијата со седиште во Грац нуди пешачење низ целиот свет во различни должини и степени на тешкотија - од 18-дневна култура и пешачење без ноќни шатори до 29-дневниот голем Занскар патека. Инфо: www.weltweitwandern.at/ladakh
Најдобро време на патување: Јуни до септември.
Белешка за усогласеност: Патувањето на авторот беше финансирано од Weltweitwandern.
Прегледувањето на оваа содржина не е поддржано во овој приказ.