Месото од градот
14.08.2008 година | 16:04 | Од Мартин Хаблсрајтер, Die Presse
Кога сè уште владееше канибализам и бројни други зла, се појави одреден - и сè освен глупаво - човек кој прв го испече жртвуваното месо. И бидејќи имал многу подобар вкус од човечко месо, тие престанале да јадат едни со други и оттогаш ги подготвувале жртвуваните животни на ист начин. По одреден временски период, откривањето на колбаси конечно успеа. И кога сите исто така престанаа да го јадат месото на починатиот, во нив се зголеми желбата да живеат заедно, заради задоволствата за кои зборувам, така што првите локални заедници, тогаш - сите, како што реков, како резултат на кулинарската уметност! - Се појавија цели градови. “Во 3 век н.е., грчкиот писател Атинаиос го опиша неразделниот„ присилен брак “на снабдување со храна и урбанизам на некако„ зашилен “начин. За градовите се вели дека се појавиле само како резултат на уметноста на готвење, односно како резултат на формирање храна?
Само човечката способност да произведува, складира, транспортира и дистрибуира храна во поголеми количини го овозможи појавувањето на поголемите заедници. Соживотот на многу луѓе бараше многу прагматичен пристап кон исхраната. Чекорот од индивидуална рака до уста до цивилизирано производство и дистрибуција беше повеќе од неоснована идеја: тоа беше културен чин што на крајот го овозможи појавувањето на градовите можно.
Палеоантропологот Ричард Лики во 1981 година напишал: „Иако исхраната на хоминидите содржеше повеќе месо отколку на нивните нехоминидни роднини, клучна разлика беше во потполно новото однесување во потрага по храна за да се консумира подоцна, како и потрошувачката во Група Непосредната последица од таквата наредба требаше да биде дека социјалните меѓусебни врски кои веќе беа добро развиени меѓу повисоките примати беа дополнително зајакнати “.
Формите и видовите на исхрана секогаш ја дефинирале културната кохезија на урбаниот соживот. На пример, до денес, забавите се слават со фиксни јадења во одредени прилики. До денес, заедниците земаат дел од својот идентитет од нивните преференции за храна и со тоа намерно се издвојуваат од другите култури. Ова вклучува религиозни табуа и регулативи, како и одвратност за странски форми на исхрана.
Соодветниот асортиман на јадења, состојки, јадења и вкусови се чини дека е дел од облекувањето на урбаните општества како катедралите, гробовите и другите архитектури. И снабдувањето (пазари, малопродажба, супермаркет) и потрошувачката (стан, ресторан, одземање) на храна се основни компоненти на просторната структура, а со тоа и на социјалниот кодекс на вредности.
Урбаните заедници се дефинираат според нивните сакања и не им се допаѓаат кога станува збор за јадење. Овој културен фактор, исто така, дефинира одлучувачки дел од прагматичната, урбана инфраструктура: На пример, Хену-влијанието Ченаи во јужна Индија бара совршена дистрибуција на широк спектар на зеленчук и вегетаријански јадења, додека калоричното срце на Токио е најголемиот рибен пазар во светот во Цукиџи и мултиетнички градови како Лондон и Newујорк мора да понуди најголема можна разновидност на храна. Логистичките побарувања за урбаната инфраструктура во метрополите се огромни, со оглед на потребата од органска, кошерска, заклана, ориентирана кон потекло (италијанско маслиново масло, француско сирење.) Или строго вегетаријанска храна. Храната мора да се достави до урбаните места за дистрибуција, да се чува, да се лади, да се дистрибуира, да се подготвува и да се конзумира во соодветна форма и контекст.
Само идејата за гледање на храната како масовен производ овозможи да се воспостават поголеми населби. Основањето на Вавилон или Теба барало огромен логистички напор да се овозможи воопшто да се хранат првите „не-сеasantачки“ општества. Во Месопотамија и Египет, организирано, „индустријализирано“ производство на леб и пиво за снабдување со безброј градежни работници и жители на градот, беше потребно пред да се смислат архитектонските чуда. Силата на Рим и Константинопол, исто така, се развила, меѓу другото, и заради совршеното снабдување.
2000 години пред пронаоѓањето на ладилникот, супермаркетот или опремената кујна, Римјаните беа во можност соодветно да нахранат град и моќна војска. Ефектите врз градскиот пејзаж и градската структура од тоа време, за жал, не биле соодветно истражени. Само прекинувањето на „спасоносната линија“ Остија-Рим им овозможи на напаѓачите Тевтони да го освојат Вечниот град за прв пат. Генерации подоцна, загубата на Египет од Калифатот Дамаск во 9 век од нашата ера ја погоди Византија како удар. Ниту градот, ниту источното римско царство никогаш не можеа да се опорават од оваа загуба на житницата.
Падот на Римската империја значеше и долго исчезнување на европските метрополи. Компаративно малите, силно утврдени градови доминирале со урбаниот изглед на континентот со векови, а исто така се снабдувале поинаку од нивните антички модели. Во антички Рим, градската управа и безброј ресторани за одземање сè уште биле одговорни за храната, но оваа функција ја презела средновековната „домаќинка“. Јадењето надвор, како што беше вообичаено во античко време, беше табу за долго време. Првите форми на капитализам се разбрануваа, а тоа пак резултираше во социјално структурирање на урбаниот простор.
Пример за ова е основниот тип на снабдување со калории. Храната веќе не се обезбедуваше од централна точка (како што понекогаш се случуваше во Рим или Византија), но ја нудеа земјоделците во областа на неделните пазари. Овие беа разделени според нивната понуда. Сегрегацијата на пазарите на месо, зеленчук, живина или риба го дефинираше изгледот и мирисот на урбаните зони и на тој начин воспостави хиерархии. Кој би можел да си дозволи да живее покрај смрдлив пазар на месо или риба? Кое богато семејство се населило во близина на „сеasantачка толпа“ или „миризлива“ касаперска патничка? На пример, не случајно Виена, под силно влијание на западниот ветер, ги премести своите операции за преработка на месо на крајниот исток од градот - и како резултат се разви социјална поделба исток-запад, што постои и денес.
Средновековниот модел на „домаќинка што готви“ за неколку патници и службеници стана неупотреблив во времето на индустриската револуција. Заедничкиот пладневен оброк или причест веќе не се одвиваше на возраст од дванаесет часа смени. Ова исто така го промени начинот на живеење на луѓето во текот на следните децении. Работниците веќе не живееја и вечераа со своите работодавци, но им требаше сопствен покрив во форма на касарни, станбени згради или социјални станови и можност да добијат и да подготват своја храна. Трансформацијата во модерни градови како што ги познаваме денес, развојот на малото нуклеарно семејство со опремени кујни или формирањето станови е исто така последица на индустријализацијата на производството на храна.
Трендот кон индивидуален, самодоволен работник беше да се обликуваат и понатамошниот дизајн на храната и урбаниот развој на 20 век. На пример, пронаоѓањето на ладилникот (фрижидерите се продаваа комерцијално од 1834 година) овозможи складирање на предмети на сосема нов начин и со тоа поголеми растојанија помеѓу индивидуалните домаќинства и локалните добавувачи. Сопствениците на фрижидерите повеќе не мораа да одат во самопослуга секој ден за да набават млеко. Директната близина на „изворите на храна“, како што се пазарите, веќе не беше неопходна. Фрижидерите и конзервите дозволија градовите да се шират. Воведувањето на супермаркет како единствен локален снабдувач за моторизирани клиенти на крајот резултираше со формирање огромни, приградски колекции на куќи со едно семејство. Без развој на различни начини на зачувување и складирање, разумна редење и транспортност или можност за купување една недела на едно место, оваа форма на урбано населување никогаш не би била можна.
Како дистрибутер на дизајн на храна, трговијата со намирници речиси незабележано влијае на секојдневниот живот во градот и начинот на живот. Тешко забележано, одделенијата за развој на компании за храна работат на идеално прилагодени форми на храна за сите можни животни ситуации. Во не толку далечна иднина, можно е храна повеќе да не се одгледува на полиња, туку во ензими или генски резервоари на периферијата на градовите. Можеби утре ќе нарачаме рецепт заснован на лични преференции преку мрежата или мобилниот телефон, кој ќе се произведува за неколку минути од роботи и молекуларна кујна и ќе се доставува преку цевководи за храна. Индустријата веќе зборува за „храна направена од тејлор“ - на пример јогурти, чии состојки ги посакува потрошувачот, а потоа се мешаат машински во супермаркет.
Но, каде е архитектурата? Како реагира урбаниот развој? Архитектите и планерите зборуваат за готвење, се радуваат на бавна храна, знаат скапи ресторани и нудат опции за снабдување со храна како во раните 1950-ти. Градските планери го користат само клучниот збор „локални добавувачи“ на светло насликаниот план за посветување. Настаните во диетите, без оглед дали се „органски“ или „индустриски“, едноставно се игнорираат.
На пример, купувањето преку Интернет за храна во моментов не може да работи. Потрошувачот во моментов треба да почека за испорака во еден момент. Зачудувачки е зошто ниту планерите ниту дистрибутерите реагираат на ова и нудат еден вид инфраструктура за ладење, споредлива со поштенска кутија. Ова може да се случи во станбени згради, како и на јавни простории. Познатата опремена кујна речиси и да не се сменила од нејзиното прво градење. Ниту развојот на таканаречената молекуларна кујна, ниту прашањата за заштита на климата или интелигентно складирање не се најдоа во оваа област на живот. Напротив, ние готвиме со оган и вода како во средниот век, кул како пред сто години и најмногу уживаме во оптичкиот интегритет на микробранова печка.
Што и да се пропагира од науката, општеството, индустријата или медиумите, што и да преовладува: Секоја ситуација во која луѓето јадат е директно или индиректно поврзана со архитектурата, урбаниот развој и дизајнот. Работа на планерите и носителите на одлуки е да дизајнираат паметни форми за снабдување, производство и потрошувачка на храна. ■