Мишел Ели во МАК Франкфурт „Јас не се вклопувам во ниедна категорија“
Г-ѓо Ели, насловот на вашата изложба во Музејот за применета уметност во Франкфурт започнува со „Lifeивотот не ме плаши. „- што беше најхрабрата работа што си ја направил во животот?
Не можам да го кажам тоа точно. Никогаш немаше нешто што навистина ме исплаши. Роден сум на Хаити и искуствата од мојата матична земја и од моето семејство се длабоко вкоренети во мене. Татко ми има типична приказна за имигрантите: Тој сам се качи на брод кон Соединетите држави во потрага по подобар живот. Набргу потоа, мајка ми го следеше, а ние петмина отидовме во католички интернат. Lifeивотот на Хаити не е лесен и се живее во поговорки, можеби за да се излезе во пресрет на секојдневните предизвици со малку леснотија. Се разбира дека ја зедовме оваа мудрост со нас. Татко ми беше таксист во Newујорк, мајка ми, и покрај сите тешкотии, секогаш беше неверојатно храбра и модерна, а ние сите одевме на колеџ и тргнавме по нашите патишта.
Дали имате поговорка што сè уште оди со вас?
Мајка ми секогаш велеше: зад секоја планина има друга планина. Откако ќе совладате еден предизвик, следува следниот. Никогаш не завршува. Нема смисла да се плашиш. Дури и кога се плашиме од нешто, сепак само го правиме тоа. Обично се плашат само очите, а не умот или рацете или телото.
Колку силно ве обликуваше вашата позадина?
Многу! Дојдов во САД како дете, но никогаш не ме американизираа. На училиште се преправав дека сум Американец затоа што морав да се прилагодувам. Но, штом влегов во куќата и ја затворив вратата зад мене, јас бев девојка од Хаити. Бидејќи изгледав поинаку, затоа што бев облечена поинаку, имав друг акцент.
Јас всушност би се нарекол граѓанин на светот. Националните приписи веќе не се соодветни. Роден сум на Хаити, пораснав во САД, поминав време во Јужна Африка и Франција, а сопругот е Германец. Вие се менувате со вашите искуства и учите да се развивате понатаму и да наоѓате свој јазик. Јас сум дел од дијаспора, не спаѓам во ниедна категорија. Не можам да кажам дека сум само тој. И тоа би било прилично тажно! Дури и ако за жал сè уште има луѓе кои размислуваат така.
Ја зедовте кариерата во свои раце кога налетавте на агенција за моделирање со 30 долари во џеб. Што ве натера да го сторите тоа?
Во деведесеттите години ги собрав изданијата на „Вог“. Имаше проблем со Линда Евангелиста, фотографирана во Грција, само облечена во кошула и шорцеви до една стара грчка дама во овој прекрасен пејзаж. Сонував за тоа со денови и во одреден момент помислив дека можеби и јас можам. Барем можев само да се обидам. Во тоа време имаше отворени аудиции, секој вторник и четврток од девет до пладне. Моето лице и тело не се вклопуваа во големите агенции, но имаше една агенција во центарот на градот, наречена „Момче девојка“, специјализирана за уреднички модели. Истрчав со мојата книга за модели и ме зедоа.
Тоа беше ерата на супермоделот. Како се чувствуваше да не се вклопиш?
За мене, моделирањето беше како игралиште што можев да го испробам. Бев премногу мал за модната писта и не бев доволно комерцијален за добро платени кампањи. Морав да работам со она што го имав и добив нарачки за каталози и списанија. Јас секогаш имав торба со свои перики и шминка затоа што тогаш не беа во бојата на кожата. Агенцијата ме испрати во Јужна Африка, потоа на Мајами Бич, помеѓу тоа бев во Париз неколку години, каде што влегов во емисии на ан Пол Готје. Беше одлично, учев и уживав во секој момент. Тогаш го открив Comme des Garçons, што за мене беше како преродба.
Денес вашата колекција на дизајни на Ком де Гарсон е во музејот.
Јас ја купив својата прва облека Comme откако ја добив мојата прва добро платена кампања за Maybelline во 1995 година. Јас сè уште живеев со моите родители и дури немав своја сметка во банка. Наместо да купам стан со парите, отидов да купувам со проверка на надоместок во филијалата Сохо. Кој би помислил дека ова е првиот чекор во музејот. Така завршив во Вог. Постојат илјада рецепти за правење торта. Ако некој не работи, треба да изберете друг.
Што го направи Ком де Гарсон толку поразличен?
Во осумдесеттите години ја имавте јупи естетиката, а потоа дојде до пад на берзата. Деведесеттите беа почетокот на салата, Гап и Гучи на Том Форд. Постоел овој култ да се има совршено, слабо, секси тело. Секој сакаше да изгледа како супермодел. И јас бев луд по аеробик, РуПол и Дејвид Лашапел одеа на исти часови како мене. Членството во теретана беше како код. Или беше тоа совршено тело, или патики и дуксери, или хип-хоп. И тогаш дојдоа јапонските дизајнери и етикети, Ком де Гарсон, Јохџи Јамамото и Иси Мијаке, со сосема поинаков јазик, со деконструирани кроеви и рамни чевли кои едноставно тотално одбиваа да се категоризираат. Си помислив: „Леле, никогаш не сум видел такво нешто“.
Како се однесува на овој аморфен дизајн пристап со вашата перцепција на физичноста?
Како жена, вие сте толку фиксирани на сопственото тело. Од моментот кога телото почнува да се трансформира во женско тело, девојчињата почнуваат да размислуваат за тоа како се перцепира нивното тело. Растете мислејќи дека телото треба да биде секси. Но, ако сакате да бидете сфатени сериозно во нашето општество, мора да го скриете вашето тело - во спротивно тоа ќе биде темата каде и да одите како жена. Имам мали гради и повеќе волшебни колкови и долго време сакав да го виткам своето тело. Во Америка сите се секогаш на диета. Деформацијата во дизајните на Реи Кавакубо го доведува во прашање сето ова: Кое е моето тело во секој случај? Како сакам да живеам во него? Што ако е деформирано или претерано? Зошто да не? Јас направив мир со тоа што не се вклопував. Јас одлучувам за мојот сопствен пат и го најдов мојот глас преку модата.
Вие самите работите како дизајнер. Како дизајнирате?
Постои оваа приказна за Сара Бартман, која беше изложена во Европа како Хотототентенвус на почетокот на 19 век, заради нејзиното тело. Нејзините колкови и задник, кои биле сосема нормални во нивната африканска култура на потекло, биле патологизирани. Одеднаш таа се деформираше. А, тука е Ким Кардашијан, која се слави по своите облини затоа што е позната, а нејзината фотографија, направена од Јирген Телер, е прогласена за уметност. Каде е разликата? Зошто славната личност се смета за убава, а некој друг што може да има иста фигура е деформиран? Дали ни треба јавен печат за она што е прифатливо или убаво? Сето тоа е прашање на перспектива. Тоа ја одредува мојата работа. Две години работев на знаци на градите и задникот што треба да го слават телото, без разлика за што станува збор. Имаме само едно тело. За мене сега стана ритуал свесно да му се заблагодарам за живот и да го масирам со Хаити Хуиле де Рисин кога се чувствувам лошо.
Вашата изложба „Lifeивотот не ме бори. Мишел Ели носи Ком де Гарсон. ”Беше поставена за време на заклучувањето и веројатно е една од првите што се отвори потоа. Како се отворате во овие времиња?
Иронично, тоа беше денот кога требаше да се одржи Мет топката. Отидов во Франкфурт со мојот сопруг и трите сина и едно големо шише шампањско, секако облечено во Ком де Гарсон. Имавме само дванаесетмина носени маски, директорот на музејот вклучи музика на неговиот мобилен телефон, кураторот и уметничкиот директор беа таму и тоа беше најдоброто вернисаж што можев да го посакам. На пат кон дома, нашиот автомобил застана на автопатот и јас се возев дома со облека за висока мода во камионот за влечење. Како што рече мајка ми, зад секоја планина се крие нова планина.
„Lifeивотот не ме плаши. Мишел Ели носи Ком де Гарсон “може да се види до 30-ти август во Музејот за применета уметност во Франкфурт.