Passo Continuo Размислете паметно, луѓето што не можат да ги освојат - столбовите на општеството
Има само еден начин да дознаете.
Постојат два вида на луѓе на овој свет: оптимисти и песимисти. Оптимистите ќе кажат дека Pfitscher Joch е и ќе биде третата најниска точка на премин помеѓу Северен и Јужен Тирол. Песимистите ќе речат дека од Мајрхофен до Пифшер Јох е 1650 метри во височина, и дека последните 500 метри надморска височина треба делумно да се истуркаат. И тогаш има недостижни како мене. Тие останаа без конкуренција и не пристигнаа во Мајрхофен до црната ноќ на теренот, затоа што погрешно се оценија едни со други и изгледаа толку мизерно што пријателскиот домаќин од „Валдкафе“ им понуди шнапс. Од друга страна, неостварливите луѓе резервираат соба во Шварцер Адлер во Штерзиннг и велат дека сакаат да бидат таму околу 16 часот. Четири часа нагоре, еден час пауза со алпска панорама, еден час пониско.
Не ја користам оваа пауза и уште еден на самитот на 2248 метри, но во Гинцлинг. Планот беше да се стапне до акумулацијата Шлегеис и да се нападне јаремот, но реалноста изгледа како од бајките. Вие не можете само да патете низ безумно. Тоа исто така има врска со фактот дека е пострмно отколку што се очекуваше преку провалија и последниот ден е сè уште во моите коски.
Клисурата вкопана во карпата од разбеснет поток и кривулестиот пат што меандри покрај карпите го одзема здивот. Парче Виа Мала, неколку парчиња Ардече, светло на неприродна чистота на црни ели. Патот е стрмен, тврд и не ги зема предвид потребите на велосипедистите за релаксација.
Но, предноста на велосипедот е што можете да застанете на секои 20 метри каде што автомобилите треба да продолжат. Можам да чекам под надвиснатите карпи, во тесни кривини и кога ќе се прошири долината, ми е дозволено да одолговлекувам. Можам да го сторам тоа. Автомобилите треба да се расипат за да им се дозволи да траат.
Затоа управувам само со првите 400 метри надморска височина за луксузен два часа, а потоа претпочитам да се посветам на архитектонски студии. Како овој ансамбл летни колиби од доцниот период на австро-унгарската монархија, кога овој регион беше отворен за туризам.
Целосно истоштен и без здив стоички чекам горе во вистинскиот момент додека не се расчистат првите облаци од пролетта за да ја направам фотографијата од оваа домашна книга со слики на потоната карпа.
Други велосипедисти доаѓаат, други велосипедисти заминуваат. Треба да почувствувам нешто како атлетска амбиција кога ќе ги видам, но нема теле нервозни. Премногу убаво тука. Кој ќе брза? И покрај тоа, имам уште толку време.
Каде да? Некој ме прашува. На Стерзин, му одговорив, и тој ми рече О, добро, добро патување, како да се сомнева дали можам да го сторам тоа. Веќе сум на 1250 метри, а 1000 метри не се проблем. Јас се чуствувам добро. Сонцето сјае. Таму горе, вели тој, има и прибежиште.
Уживам во локалното говедо и нивната стоичка смиреност. Тие го прават тоа правилно. Имате цело време на светот и ливади во кои би сакале да се лутате, тие мирисаат толку убаво. Или направете пикник со корпа и сребрен прибор за јадење. Дома е, не ми одговара на мојот велосипед, но можам да најдам тивко место покрај реката.
Старец, бел човек поминува додека ги трошам резервите со Винтшгерлн, ги става нозете во вода и ме прашува каде одам. Велам преку Пфичер Јох до Стерзин, и тој ме прашува колку време ќе ме однесе таму. 2 часа нагоре, еден час долу, велам, и тој рече дека има и прибежиште таму горе. Рано е попладне на еден убав крај на летото.
Светлината искри во чистата вода. Убаво е, моите нозе се чувствуваат добро и не е далеку. Не разбирам зошто зборува за засолништа. Можеби е убава фотографија, кој знае. Потоа повторно раскинувам и се тркалам кон патарината.
Се качува над серпентините. Серпентина, рампа, серпентина, рампа, серпентина, рампа и така натаму, повисоко и повисоко, побавно и побавно, бидејќи рампите се стрмни и воздухот е забележливо потенок. Под мене потокот брза во клисура, над мене врвовите се издигнуваат до 3500 метри. Во одреден момент, сите рампи што ги прекинуваат серпентините се готови.
Постои долг прав во должина од 400 метри и рустикален тунел. Таму е ниско и тесно и воопшто не би бил изненаден ако налетам на неколку џуџиња кои ме прашуваа каде одам и ме покажеа кон засолништето. Јас повеќе би сакал џуџиња од автомобили, чии колони сопирани од засилувачи претпочитам да чекам. Со еден збор, тоа е плашлив. Ви ги цица нервите. За среќа, во одреден момент ќе биде готово.
На врвот на семафорите планински бог чека со огромен мотор БМВ. Вака замислувам планински бог, долга, бела брада, високи, антички, итри очи, и тој ми вика: Каде да? Стерцинг, се јавувам назад. Денес тој прашува, и кога јас весело Да! викне, вели одобрувачки Хаха. Хаха, се јавувам назад и одмарам за водопад и говеда.
Потоа, само во далечина како wallидот на забранетиот град, се појавува вертикалниот wallид на резервоарот. Ова е единствената причина поради која се постави овој пат, за кој сега се борам. Пред тоа, Пифшер Јох во последно време беше ретко користена кратенка над планините. Но, што значи кратенка? Кога сум скоро горе, сонцето е веќе малку пониско. Сето тоа траеше некое време.
Тогаш јас сум горе и може да се восхитам на патетичните остатоци од глечерите. Колку и да е убаво долу во долината - горчлива е можноста за климатски промени овде. Кога резервоарот бил изграден пред 60 години, глечерите речиси стигнале до езерото.
На почетокот на последната етапа - 500 метри пешачка патека до Јох - купувам два палка за сувенир, од резервоарот и превојот. Каде да? Продавачот ме прашува, и кога ќе кажам дека сакам да одам во Штерзинг, тој ми нуди шнапс и ме прашува дали сакам да го повикам засолништето. Моето засолниште е Шварце Адлер во Штерзинг, каде што всушност сакав да пристигнам пред еден час, според првичниот план, затоа ти благодарам и тргнувам.
50 метри. После тоа, јас сум потресен добро. и слези и слајд.
Строго кажано, тука има само еден пренесен и туркачки премин. Започнува 50 метри зад портата и завршува на самитот.
Отпрвин е рамен и е нареден со луѓе што го истакнуваат засолништето, а подолу е празно и стрмно. Мојот велосипед тежи 20 килограми. Не е навистина чиста радост да се носи тука. Потоа конечно, гребенот.
И прибежиштето. Јас мислев. Од под. Овде, сепак, излегува дека тоа е само алпско пасиште и граничниот премин е на следната планина, половина час понатаму. Вели еден човек и нуди брзо да се јави во засолништето за да види дали има уште слободен простор. Очигледно, денес овде минуваа уште понепристапни луѓе кои веруваа дека патеката преку Зилертал до Италија е кратенка.
Јас одбивам и продолжувам понатаму. Долу, многу далеку, светлата точка: Ова е резервоарот. Помеѓу тоа е наводната кратенка на Италија. Не мислам повеќе, што е одлично ако спаѓате во неискористената група. Туркам Јас носам. Јас одам напред. Размислувањето ќе ми помогнеше пред два дена кога ќе заминав, сега помагаат само јачината на нозете и силниот грб.
Кога ќе дојдам до врвот, сонцето само заоѓа над планините. На крајот на краиштата, овде веќе нема кој да ми укажува на Шутжут, кој е отворен за оние кои повеќе не сакаат да потопуваат 35 километри и 1.300 метри височина во долината Пфичал ноќе.
Затоа што кој е толку луд да направи вакво нешто преку чакалски патишта и тесни серпентини?
Само вистинското недостижно. Еден час подоцна се извинувам на приемот во Стерзинг за мојот изглед и за тоа што ми требаше малку повеќе време. Надвор, ноќта пустоши на мудриот, глупав и недостижен.