Преку саваната, чудесната жена на Намибија
Пејзажи кои оставаат без здив помеѓу пустината и дините, тивки ноќи под ведро ryвездено небо. Репортерката на SHAPE, Моника Нијхајсер прошета низ Намиб - најстарата пустина во светот.
Бушмановата трева висока колена ми ги четка телињата. Стојам во саваната трева на Националниот парк Намиб Ранд и ги оставам очите да лутаат, фасцинирани, низ хоризонтот. Со денови се восхитував, сонував, уживав - но тука, во оваа интензивна мешавина од тераса, беж и зелена, времето како да стои мирно.
Отсекогаш сакав пешачење, овој пат сакав да доживеам авантура и егзотика. Избрав седум дена на југот од Намибија, во најстарата пустина во светот, која нуди ново развиен патека „Мулец“ и пријатни температури од околу 25 степени во септември. По деветчасовен лет (дестинациски аеродром: Виндхок) и еден ден возење, шестмина пристигнавме во „Гондвана Роудхаус“: јас и пет мажи и жени од цела Германија.
Поголемиот дел од нашиот багаж сега го носат мули, мазги. Туристичкиот водич Рене прво ги дели панелите: „Земете ги работите само два дена, не повеќе од 16 килограми“. Лесно рече. Пакувам, распакувам, тешко дека можам да го направам умот. Сега е зима во Намибија, топло е преку ден, но може да биде и шест степени навечер. Јас го избирам принципот кромид; тенки слоеви се подобри од дебели. Тежина: 12 килограми, како што тежи Телане Грејлинг, одгледувач на мазги и ветеринар. Па, тоа работи!
Стрмно искачување до платото
Отпрвин мазгите се срамежливи. Телане спаси и обучи злоставувани животни - но тие прво мора да се навикнат на странци. Значи, животните и луѓето првично одат одвоено. Со лесниот дневен пакет на грб, одам по камениот пат што минува низ рамнината.
Рене, Германец-Намибијанец кој дојде од Бремен со своите родители како дете, стои во место и ни покажува колку паметни растенија преживуваат во сушата со лисја што чуваат вода и длабоки корени - на пример, дрвјата од трепет кои секаде во камениот терен истегнете ги нивните суви гранки кон небото.
Тогаш патеката води стрмно до висока висорамнина. 400 метри разлика во надморска височина, тоа зависи од состојбата. Јас вдишувам побрзо отколку што би сакал - и му благодарам на мојот мазга Кајзер, кој ми го носи главниот багаж.
Но, кога ќе пристигнеме на висина од 1.000 метри, веднаш е јасно: овој поглед вредеше на секој чекор. Под нас длабоко сината лента на реката Риба поминува низ блескавата црвена клисура. Стојам на вториот по големина кањон на земјата, стар 350 милиони години, долг 160 километри, широк до 27 километри! Дали има повозвишено место во светот за пауза за ручек?
За десерт: сладолед во пустина
По одморот, следиме песочна дина која се врти низ црната долеритска карпа како вајпер. Со секој чекор тонев во глуждот, чувствувајќи како јачината се намалува кога се приближуваме кон реката Риба. Во песочното речно корито, жолтите хемисфери што светат на задното осветлување нè изненадуваат - нашиот камп. Мазгите веќе се врзани во шаторите и одеднаш заморот се однесе.
Изгледите за речен базен ги будат моите нозе, и не само моите: темпото на другите значително се зголемува. Во кампот брзо се лизгаме од чевлите за пешачење и се фрламе во нежно лебдечката, изненадувачки топла река. Во меѓувреме, Рене и Телане се грижат за вечерата. Овој пат исецкаат моркови и компири со месото, кое врие во тенџерето над оган. Потекнува од орикс, антилопите што ги гледаме почесто во текот на денот.
И наскоро ќе уживаме во исполнети домати под светло на свеќа, фантастична чорба и сладолед со стопено чоколадо за десерт. Мраз во пустина? Тоа работи: со ладна кутија и добра мазга што таа ја влече.
Потоа одиме до сребрената блескава река и легнуваме на сè уште топлиот сончев брег, над нас бескрајното ryвездено небо. Рене трпеливо се обидува да ни го покаже Јужниот крст во блескавиот заплет. „Многу е лесно“, вели тој, „изгледа како еден вид детски змеј“. Можеби за него, за нас има само премногу starsвезди. Илјадници, сјајни, пенливи, неверојатно јасни.
Локалскиот оган крцка, во реката Риба одвреме-навреме риба скока и нежно удира назад во водата. И воопшто не ми се допаѓа да спијам во шаторот. Ја вадам вреќата за спиење, гледам во небото и некаде малку по 16-тата shootingвезда заспивам.
Розово и виолетово зајдисонце
Следното утро по појадокот, Телане и нејзините помагачи ги товарат мазгите. Му приоѓам на Кајзер облечен во моите слоеви на кромид. Тој внимателно ја шмрка мојата рака, дозволува да му се погали крзното и ги става ушите. Тој сè уште е претпазлив, но има доверба. И денешната етапа околу импресивниот кањон на потковица, заедно пешачиме.
На третиот ден се збогуваме со Телане и мазгите. Во блиската „Ложа Гондвана Кајон“ дозволивме да се разгалуваме по денови во природа и осаменост. Шалетите среде црвени, тркалезни гнаисни карпи се идеални за ова.
Секоја двокреветна соба е своја мала куќа со поглед на зачудувачка позадина која не дозволува поглед на празничното читање. За еден човек на запад, се искачуваме над грип карпи и гледаме со разладена кола и пиво како околната рамнина се претвора во пастелни розови и виолетови тонови, а топлото вечерно светло ги пушта камењата да светат.
По зајдисонце, единствената одлука што останува е како сакаме да ја истражуваме пустината Намиб. Во над 160.000 хектари Националниот парк Намиб Ранд, можеме да избереме помеѓу варијантата на удобност со транспорт на багаж и да поставиме камп или патување по хардкор каде што правите сè сами: гответе, носете, наместете. Се гледаме и ја избираме луксузната варијанта. И следниот ден патуваат 460 километри со автобус до следната дестинација: Намиб.
Никогаш не одете по истата рута двапати
Со шише вода и спакуван ручек во ранец, следното утро сме на патеката Ток-Токи, недопрено патување низ неасфалтиран камен терен. Рене спонтано одлучува за патеката од карпа до карпа и, смеејќи се, потврдува: „Тука никогаш не одам по истата рута двапати“.
А, за итни случаи, со намигнување, тој ни го покажува својот резервен оброк со џебниот нож: Тој прободува еден од еуфорбиите налик на кактус од кој веднаш тече млечен, леплив сок. Бушманите од Јужна Африка некогаш го користеле овој сок како органски потиснувач на апетит. Претпочитаме да земеме спакуван ручек.
Додека маршираме, пустината ни покажува нови бои и форми. Длабоки црвени дини, обраснати со сјајна металик трева од бушман, која се наведнува на ветрот. Индивидуални грмушки од тамариск формираат зелени зеле во далечината. Како да одам по транс, нашата мала група полека се раздвојува, секој уживаме во неверојатната тишина што само со мека криза ги крши нашите чекори.
Далеку, пролетната бука пука низ рамниот терен. Моќен, неуморен и - кога ќе помислам на моите нозе - завидна лесна нога. Од друга страна, среќен сум кога ќе можам да се фрлам во мојата спиење на креветчето навечер. Во меѓувреме, самиот го наоѓам Јужниот крст: во средината на Млечниот пат, веднаш над темната маглина „Јагленска вреќа“.
Најнови вести во пустинскиот песок
Наутро мирисот на свежо кафе од мојата ноќна маса ми влече во носот. „И сега“, ветува Рене, „имаме утринска пошта за појадок“. Весник во пустина? Барем нешто слично: Рене нè носи на дините и ни ги покажува најновите вести за ноќта: нежни отпечатоци во подолги интервали - мачка од ѓубре брзаше.
Недалеку од таму има спарени канџи на две дини ајкули, веднаш до него висеше орикс ", и тука", коментира Рене, два реда мали ленти со жлеб помеѓу нив, "беше пустинско ферари - геко".
Одеднаш се наведна и држи црна буба во раката: „Ова е она што на нашата трага и го даде името: Ток-Токи, алкохоличар“. Потеклото на неговото име: Секое утро прави држач за глава, оставајќи му роса да тече по телото и да го пие.
По шест дена во областите каде што чувствувавме дека сме единствените луѓе во светот, се враќаме со автобусот назад кон Виндхок. Иако главниот град на Намибија со своите 250.000 жители повеќе личи на мал град, моите сетила треба полека да се навикнуваат на семафори, автомобили и неонски знаци.
Но, конечно има засенчени кафулиња и можности за шопинг повторно. Шетам низ улиците, преку маркетите, уживам во непознатото гугање на гласовите, мирисот на овошје и зачини. И купете сервер за дрвена салата за дома во занаетчискиот центар, со врежана жирафа на крајот од рачката. Со секоја салата треба да ме потсети да се вратам во огромната, недопрена земја. Прочитајте повеќе: Спортскиот рај во Атлантикот Прочитајте: Трчајте на Рамблас Прочитајте повеќе: Мароко Прочитајте на Космополитен преку Интернет: Искусете го Мароко