Резиме Неизбришливите спомени се напишани со Крит
Лента со измачена географија, среде море, далеку и близу до три континенти, Крит е местото каде што се роди Европа, во митовите и историјата. Заслужената мрзлива дестинација за милиони летни бегалци на континентот, најголемиот грчки остров (по површина помала од округот Сучеава) е повеќе заживува на пролет, кога сè уште не е целосно окупиран од орди туристи. Горе, има планини сè уште прав со снег, подолу, се рајските плажи, со вода што ги меша и топи боите на жад и лапис лазули. Во средината се градовите, како буша од историски слоеви, изградени, урнати и обновени, над пет илјади години, од ерата на хероите до онаа на влијателите. Или ако сакате, од времето на Аријадна до времето на Аријана Гранде.
Лагуната Балос, една од рајските плажи на Крит Фото: Кристина Рожа
Ханија
Од туристичка гледна точка, скоро сè се случува во стариот град Ханија (се изговара „Ханија“, со уставно „ж“). Ништо не е повеќе медитеранско од улиците на овој дел од градот, преплавени со цвеќиња и мачки, опкружени со разнобојни тераси и поплочени со камен, пенливи на сонцето и пенливи на дождот. Урбаната строгост никогаш не била доблест во овој дел од светот, па затоа разновидноста на зградите го комплетира уличното шоу. Само обучено око или достоен водич може да ве води низ лавиринтот на венецијански, османлиски и модерни градби. За среќа, ниту еден Минотаур не демне околу еден агол, само пламен плоштад.
На мал плоштад, една необична црква, Свети Никола, сведочи за проблематичното минато на Крит. Од една страна, има камбанарија, од друга страна, минаре. Сега е православно место за богослужба, но некогаш беше најголемата џамија во градот, па дури и порано католичка црква изградена од Венецијанците.
Историјата на градот е густа и може да се почувствува насекаде. Прво беше неолитска населба, пред 3.500 години и оттогаш постојано се живее, вели локалниот водич Васо Кацантони. Минојците, Микенците, античките Грци, Римјаните, Византијците, Арапите, повторно Византијците, Венецијанците - кои го купија островот како роб од латински крстоносец - и Османлиите управуваа со Крит за возврат, пред 200 години. години. Потоа започна борбата за независност на модерна Грција и Крит и по краткото мешање на автономијата како протекторат на големите сили, островот се спои со модерна Грција на почетокот на дваесеттиот век.
Пристаниште во Ханија, навечер Фото: Богдан Станчиу
За време на сите овие милениуми, природното пристаниште, чувано од рид што обезбедуваше прибежиште, беа конкурентските предности на Ханија, благодарение на што секогаш беше една од важните населби на островот.
Критците се бореле жилаво и со Венецијанците и со Османлиите. Со првиот научија да живеат заедно, на крајот, создавајќи период на културно и уметничко процветање, познат како Критска ренесанса и роден од синтезата на западните и источните традиции што се обединија во критскиот сад. Ел Греко е носител на знамето на оваа ера на културна слава во 16 век, кога беа подигнати wallsидовите во кои се зафати стариот град Ханија.
Денешното име на Ханија потекнува од арапскиот период, пред да биде Кидонија. Срцето на стариот град е квартот Кастели, со своите византиски идини, кои сега се во процес на „развлекување“, со цел да бидат искористени за туризам. Со текот на времето, Ханија беше главен град на островот неколку пати, но сега овој статус го има Ираклион (Хераклион, старото име).
Прошетка по кејовите на старото пристаниште е неопходна за разбирање на Ханија. Тука е и џамијата Јаничари, првиот муслимански храм изграден во градот, но исто така и венецијанското бродоградилиште, и, доминирајќи во перспективата, романтичен поморски светилник (повторно) изграден од Египќаните, во кратка епизода на доминација над островот, на почетокот на векот. Деветнаесетти.
Но, над спомениците, повторно е уличното шоу, со тераси, улични продавачи и улични уметници. Од скалите на Јаничарската џамија, се слуша лира и лаута (слушајте овде), што ги придружува сериозните, гутурални и долготрајни гласови на традиционалните изведувачи на музиката во Крит. Тоа е различен вид грчка музика, меланхолична и полна со сила, во исто време, која потекнува директно од византиската музика.
Недалеку од пристаништето, покрај византиските wallsидови во Кастели, има низа работилници за ножеви, кои ја продолжуваат секуларната традиција - од Критците отсекогаш се плашеле борци, а ножот им било омилено оружје. Тука можете да купите од ножеви за сувенири до закачалки со значителна големина.
Критците се нација на воини, па дури и денес не е добро да ги зајакнуваме. Вики Арвелаки, независен продуцент на документарци во Ханија, вели дека во планинските села на островот, каде надворешните влијанија сè уште се ниски, законите на Вендета сè уште работат. Еден нејзин примарен братучед беше убиен пред пет години во таква семејна војна откако тој, пак, нападна близок роднина на оној што го уби. „Но, ова се случува само во изолирани села, особено во планинската област. Во градовите работите целосно се променија “, вели Вики Арвелаки.
При посета на Ханија, не пропуштајте прошетка низ покриениот плоштад во форма на крст, изграден на почетокот на минатиот век, што е најновата зграда во историското подрачје на градот. Покрај производите од стапици за залажување туристи, тука ќе најдете и автентични локални производи - билки, мед, вина и сл. | Фото: Богдан Станчиу
Позната епизода во историјата е доказ за борбената моќ и одлучноста на Критците. Така, единствените три кули во Константинопол кои не беа освоени од Турците при падот на градот во 1453 година беа оние што ги бранеше мала критска војска. Откако беше освоен остатокот од градот, Османлиите им дозволија на Критјаните да се повлечат до бродот со кој дошле и да одат дома неповредени. Токму од овие Криќани, Европа првпат дозна дека големиот град Византија паднал во рацете на Мухамеданците.
Сите овие приказни и многу други се раскажани, директно или индиректно, во Археолошкиот музеј и Поморскиот музеј во Ханија. За повеќе реализам, во една стара сала на венецијанското бродоградилиште има исклучителна изложба, брод изграден со материјали и техники достапни во минојскиот период. Едрилицата пловеше во 2004 година, за време на Олимписките игри, кон копното, до Пиреја и назад.
Крстарење до рајот
Оние кои не се убиваат после урнатините можат да „паркираат“ директно на дарежливата плажа на островот, со вода каде што се мешаат нијансите на зелената и сината боја на морето во тиркизни тонови, за кои не би помислиле дека можат да постојат природно. И, ако тоа не беше доволно, зад плажата се наоѓа област на необична вегетација во Европа, со високи кактуси и други трнливи растенија, кои формираат пустински пејзаж на работ на морето, пејзаж кој вреди да се прошета. две или три гребнатини. Поради оваа вегетација, задржан недопрен, островот беше прогласен за место Натура 2000. И ако тоа не беше доволно, веднаш до плажата има брод, што додава дополнителна драма на пејзажот.
Остров Имери Грамвус, со венецијанско тврдина и плажа | Фото: Богдан Станчиу
Откако застана на островот Грамвуса, бродот заминува за Балос, каде се наоѓа една од најубавите лагуни во Европа. Плажата тука постојано е наведена како една од најубавите во Грција, што не е мала работа кога се натпреварувате со места како Порто Кацики, Навагио, Елафониси, Миртос или Кукунарис. На Балос, тенок јазик од бел песок го поврзува континентот со камениот остров. Водата е плитка, на многу места само до глуждовите, на други до колена. Местата со подлабока вода, каде што можете да пливате, може да се видат од далечина, како длабоки сини дамки. Најактивните од туристите пливаат или се искачуваат по патека за да добијат незаборавни слики со волшебноста на вода и песок. Помалку активните ги губат своите чекори во прошетки низ топла вода. Оние на кои им е премногу пријатно и за тоа, не успеваат да лежат на стомак, половина во вода, половина на сонце, со среќни насмевки од морж.
Ботаничка градина, родена од жар
Друга туристичка атракција што не се пропушта на западен Крит е Ботаничката градина. Тој е единствениот аранжман на овој вид остров, кој се наоѓа на половина час возење од Ханија, во планинскиот ентериер на Крит. Патот со кривина поминува низ овоштарници со портокали и маслинови дрвја. Можете да престанете да земате портокал од дрво - но не повеќе - дека никој нема да се вознемири, ни шепна водичот.
Ботаничката градина зафаќа 20 хектари Фото: Богдан Станчиу
Ботаничката градина зафаќа површина од скоро 20 хектари, на стрмните падини на високиот рид. Пејзажот создаден од дрвја, грмушки и егзотични билки, аромите на цветови од портокал и лимони, вербена, оригано, босилек и уште десетина други билки, се комбинираат по патот на серпентина, кој може да се помине пеш, во -час и половина - два часа или со велосипед. Во градината доминира ресторан со прекрасно лоцирана тераса на Пиемонт со гледна точка. Ручек или вечера тука, со мени подготвено од локални производи и состојки може да биде сеќавање за остатокот од твојот живот. Слушнете како звучи: јагнешко месо со артишок, наут со портокали и пушено месо, пита од анасон со млечна маст, салата од тиква, компир и свежо сирење итн.
Ако сакате да се вратите дома со пооригинални и покорисни сувенири од магнет за фрижидер, можете да купите маслиново масло, вина, мед, џемови, чаеви и билки, сите од ботаничката градина или околните села. Нешто оригинално е чајот Малотира, ендемично растение, така наречено од Венецијанците, затоа што го отстранува злото од луѓето (на италијански јазик, машко = зло, повлече = да пука). Буквално и фигуративно.
Гледајќи ја едемската убавина на градината, од висината на терасата, со чаша бело вино (пробајте ја сортата Вилана) или црвена (Ромеико) во вашата рака, не можете да верувате дека, во 2003 година, сè тука беше пепел. Потоа, шумскиот пожар поттикнат од жешката продажба во Африка изгоре огромна површина на маслинови градини. „Тука имаше 200.000 маслинови дрвја, вклучително и некои од најстарите на Крит и во светот. Изгоре сè. Кога пожарот заврши, јас и моите браќа размислувавме што да правиме на семејната земја што ја имавме тука. Така се роди идејата “, вели сопственикот на градината, Петрос Маринакис (49 години). „Мислев дека веќе не сме поврзани со планетата како што бевме. Ивееме во кутии и сме поврзани со други кутии. Сфатив дека луѓето не знаат како изгледа портокалово или маслиново дрво. Потоа ја развив идејата. Донесов гуава, личи, манго, авокадо, но и цреши и јаболко. Имаме почва и клима кои овозможуваат растење на тропска, медитеранска, но и умерена и алпска флора “, вели Маринакис.
Со текот на времето, ботаничката градина расте и се диверзифицира. Сега има 155 видови овошни дрвја и 200 билки на својот „инвентар“. Сè што расте во градината е природно, не се интервенира со никакво ѓубриво или инсектицид. Целта ја посетуваат 45.000 туристи годишно и претставува инвестиција од над два милиони евра, во текот на 15 години од нејзиното основање.
„Градината е во рамнотежа, секое суштество и секое растение ја исполнуваат улогата што и ја дала природата“, заклучува сопственикот.
Критците се многу горди на локалната кујна и се фалат дека кретската диета е најздрава во светот. Како доказ, велат тие, тука е едно од најголемите популации на стогодишници во светот. Критската диета има пет принципи на сакросанкт:
1 - нема храна без маслиново масло
2 - зеленчук, колку што е можно
3 - без јасни рецепти: храната е направена од комбинација на она што го имате на располагање
4 - Исклучиво локални и сезонски состојки
5 - чаша (или две) вино на ден
Ханија, гледана од морето, со завеани планини во позадина Фото: Богдан Станчиу
Малиот континент
Крит е прибежиште за илјадници Европејци кои ги напуштаат нордиските земји да се населат тука, под медитеранското сонце, каде што климата е блага, луѓето се опуштени и земјата е плодна. Дури и Грците на копното доаѓаат и остануваат тука, бидејќи островот е попросперитетен и помалку смачкан од политички и економски стрес. Водич за патувања Васо Кацантони е од Атина, но живее на Крит веќе десет години. „Тоа е мал континент. Не мора да заминувате од тука. За 15 минути сте од плажа до планина, а имаме осум летни месеци. Светот е опуштен, а кризата не беше толку силна, бидејќи тоа е богат остров “, вели таа.
Богатството на островот, го завршува Емануил Фунтулакис, раководител на одделот за туризам во префектурата Ханија, значи туризам, но и земјоделство. „Не можете да кажете дека едниот е поважен од другиот. Без земјоделство, туризмот не би одел толку добро, бидејќи локалните производи ја прават разликата. Десет години, туристите, кои дотогаш останаа само на крајбрежјето, започнаа да ја откриваат внатрешноста на островот и сакаат сè повеќе да живеат автентични искуства, културни, кулинарски итн. “, Вели тој. Годишно, Крит прима пет милиони туристи, за вкупно население од 630 000 луѓе.
Белешка на уредникот: Оваа статија е напишана по патувањето за печатот организиран од Рајанер и Канцеларијата за промоција на туризмот на Крит - областа Ханија; изборот на информации, мислења и коментари му припаѓа на авторот.