Саем за градот Пиуро им Бергел, ренесансна палата украсува долина полна со луѓе
Не изостанаа предупредувањата. Високо горе на планината, каде што се вадеше сапуница, се формираа пукнатини од кои таа смрдеше сулфур. Дрвјата се навалувале на падината, говедата ги избегнувала овие пасишта. Според легендата, пчелите меѓусебно се убивале со убоди и паѓале во роеви од небото. А, тука беше Николи Руска, католички протоереј, кого протестантите го мачеа до смрт во Такаис во Граубунден. Умре на 4 септември 1618 година. И, она што се случи еден ден подоцна со градот Пиуро, во родната провинција на човекот Божји, не беше ништо помалку од казна од Бога - што друго?
Десет дена врнеше непрестајно. Потоа конечно се расчисти во таа септември вечер, сонцето сјаеше над Пиуро. Ветуваше убав крај на денот, за време на свлечиштата се спуштија на падините на Монте Конто и се истурија лозја. Нешто такво се случуваше повторно и повторно во една планинска котлина: пет години порано, локалниот водопад го преплави градот со необични маси. Но, она што се случи потоа беше надвор од имагинација.
За неколку минути, половина од планината се лизга и го закопува градот и соседното село Чилано под себе, огромен облак прашина се спушта во долината до Кјавена, реката се смирува, илјада - според други извори: повеќе од две илјади - луѓе умираат. Таму каде што имаше процутен трговски центар, смртоносното море од карпи сега почива во морничава тишина. Веста за падот на градот Пиуро е сензација што се рашири низ цела Европа во рок од три недели: илустрирани брошури, претходници на весниците, го обезбедуваат ова.
Гостите се овековечија во гипсот
Пиуро е на важна трговска рута. Неколку алпски премини се во близина: Септимерот помеѓу Касача и Бивио, кој се користи уште од римско време, одамна се спушти на патека за мазги; Малоја, која води во Горниот Енгадин (а со тоа и до Тирол) и Julулиер. Како и блискиот премин Сплиген, Julулиер ја поврзува Северна Италија со долината Рајна, со денешна Швајцарија, Австрија и Германија. Тоа е сè уште случај, но овие поминувања веќе немаат големо економско значење откако Готхард го презеде поголемиот дел од товарниот сообраќај во 1882 година.
Меѓу илјада мртви, околу седумдесет беа членови на едно од најбогатите и најистакнатите семејства, вертематскиот Франки. Тројца браќа Вертемате ја преживеале катастрофата затоа што биле на службени патувања во Бамберг и Лион. Дискретна трговска династија чие мото е „Industria auget imperium“: Вредливоста ја зголемува моќта. Ахил Вертемате веќе се населил во Базел под германизирано име Вертеман во 1583 година, каде бил успешен како трговец на свила и шпедитер; подоцнежните генерации се префрлиле на боење ткаенини и банкарство.
Италијанскиот огранок стана богат со рудници за сребро и како посредник за сите видови стоки. Се одржуваше кнежев начин на живот. Како изгледаше точно, денес можете да добиете изненадувачки совршено зачувана слика за тоа. Сè што треба да направите е да ги следите знаците до Палацо Вертемате Франки кога возите од или од Малоха. Првично планирана како селска куќа со рибник, капела, украсна градина и кујна градина, земјоделските сместена овозможија независно постоење. Откако ги изгубија своите градски палати, чија елеганција сè уште може да се воодушеви од сликите, семејството го користеше имотот како живеалиште. Сеуште можете да ги видите потписите на гости напишани со црвена креда директно на малтерот во влезот, слика на постојаност што ги прави модерните книги за гости да изгледаат како да треперат.
Очите на Херкулес беа изгребани затоа што не можеше да се поднесе неговиот поглед
Кои мајстори градители, сликари и скулптори на дрво го создадоа овој прекрасен недвижен имот, може да се претпостави само од уметничко-историската атрибуција, сите документи беа изгубени со падот на карпите. Квалитетот на дизајнот открива дека станува збор за луѓе со висок статус, што не само што го зеде предвид фактот дека образованието и космополитизмот на сопствениците на зградите се рефлектираат.
Три спрата уметност. Од атриумот на приземјето се влегува во салонот, кој се нарекува просторија Јупитер и Меркур, заради нејзините wallидни слики: од другата страна „Стуа“, просторијата за шпорети обложена со дрво со плочки од Штуре од Нирнберг. На првиот кат има библиотечна просторија без книги и неколку спални соби и соблекувални. Вистинскиот горен кат со благородна висина на таванот, дарежливи прозорци и внатрешни ролетни се наоѓа на вториот кат. Купидон и каријатидни простории се раскошно дизајнирани, како и салата на хороскопските знаци. Theителите на овие државни простории имаа фантастичен поглед кон Валчиавена, а во собата на владиката имаше директна линија кон рајот: треба да се отвори купола предложена во инкрустираниот скапоцен таван за да им се даде чувство на свештените лица кои ја користеа оваа просторија како гости Девица абсеил. Квази испратен од рајот. Само легенда, се разбира.
Paintingsидните слики се тука и таму работени со техника на анаморфоза, пропорциите и насоката на фигурите се менуваат со движењето на гледачот - како воин да се врти со посетителот што поминува. Очигледно не им се допаѓаше на сите посетители на подоцнежните векови. На приземјето не беа изгребани само очите на Херкулес затоа што не можеше да го поднесеш неговиот поглед. Просториите се составени во боја со мотиви од античката митологија, астрологија, хералдика, тавани со кафани, влошки, додатоци за врати и прозорци, секој детал ги документира барањата за дизајн и експресивноста на клиентот.
Поминете ја ноќта во „најубавиот алпски град“
Сепак, денешниот мебел го донеле тука претпоследните сопственици, пар што трчале антиквитети во Милано и го купиле палацото во 1902 година, со што го спасиле имотот од влошување. Архитектот Луиџи Бономи го купил во 1937 година и го оставил на својата сакана Ева Марија Салва. Филантропот без деца се закани дека ќе му го остави имотот на Ватикан се додека општината Кјавена конечно не се согласи и ја прифати донацијата и обврската за нејзино одржување. Таа се придржуваше: Денес палатата е во добра состојба, освен некои привремени решенија поради недостиг на пари или невешт - тераса што подоцна беше додадена е поплочена со изложени агрегатни бетонски плочи.
Градителите можат да добијат идеи тука, на пример, за малтерот за малтер што се нанесуваше на таваните од дрвениот сноп поради тежина. Повторно се бара во современата архитектура. Во тоа време не беше вградена со смола, како што е вообичаено денес, туку со вар, што ја прави пофлексибилна. Виното се одгледува повторно во градината под главниот влез. Во делот на падината се наоѓа липа стара четиристотини години, двор што го ценеле Келтите.
По ова патување назад во времето пред четиристотини години, сегашноста бара да се соочи со него. Најдоброто место за ноќевање е во „најубавиот алпски град“, како што Урсула Бауер и Јирг Фришкнехт ја нарекуваат Кјавена во нивниот препорачан културно-историски водич за патувања „Гренцланд Бергел“. Човек е во искушение многу брзо да се согласи со нив. Градот со само добри седум илјади жители е модел на урбаност. Започнува со локацијата. До најсеверниот врв на езерото Комо може да се стигне откако се возеле седумнаесет километри низ зашеметен терен - по последното ледено доба, водата се протегала до денешната урбана област. Местото се наоѓа на триста триесет метри надморска височина со блага клима поволна за земјоделството и е опкружено со планини што одат во правец на три илјади метри врвови, што на панорамата на котелот му дава импресивен амбиент.
Аура на размислувачка бавност
Архитектонски, мешавина од многу епохи, стариот град, смирен во сообраќајот, се претставува како аголна идила со својства што ја кријат нивната благосостојба зад високите, одбранбени идови. Бутици, салони за сладолед, кафулиња и повторно бутици се редат долж Виа Долзино. Дури и ако во мај сè уште не е решено дали да се премине градското подрачје без ракави или со надолу, потребата за прошетка сепак е изразена, било да е тоа во форма на приклучување на колото неколку пати на ден во автомобилот или на скутерот, неговиот дом исправен се формира Корсо Виторио Емануеле II. Трибините се кафулето на станицата и спроти Кафе Бистри Мастаи. Дури и како краткорочен одмор, наскоро мислите дека ги познавате сите учесници со поглед: тоа чувство во малото гратче.
Ова исто така вклучува и забавување на здробениот збор, што Кјавена го напиша на знамето на градот откако се приклучи на движењето Цитаслоу (бавниот град) пред седумнаесет години. Добро се вклопува ќор-сокакот, кој е засводен со аура на размислувачка бавност. Покривот на придружната автобуска станица, што го користат и швајцарските поштенски автобуси, е разиграно поддржан од преголеми моливи во боја; Фактот дека масивни кули за предаватели се кули пред градското собрание е една од иритациите што многу италијански градови обично ги обезбедуваат со бруталистичките повоени пошти.
Куќите на патрицијците со четири или повеќе ката, балкони, прозорци на заливот и тераси стрмно се издигнуваат покрај силно брзачката планинска река Мера. Во ансамблот доминира зелена карпа на северниот раб на стариот град, зад колегијалната црква Сан Лоренцо со величествениот манастир, над Пјаца Кастело со Палацо Балбиани и блескаво убавите мермерни скулптури на гробиштата. Силна карпа што им служеше на Римјаните како каменолом. Денес на овој рајски рид е сместена археолошко-ботаничката градина, фантастична оаза со поглед кон градот кон југозапад, каде што не престанува, крши и исчезнува во грозен.
Пијте занаетчиско пиво за да се одделите од старото
Неверојатен број напуштени или профанати цркви ги најавуваат војните на религијата. Од средината на XVI век наваму, Бергел стана засолниште за најразновидните религиозни бегалци. Протестантите, унитарците, рационалистите и анабаптистите тука бараа заштита од инквизицијата. Потоа Контрареформацијата ја поврати областа, од 1639 година наваму, на некатолиците им беше забрането да остануваат во Клевен, како што ја нарекуваа Кјавена во германските јазични земји.
Во ботаничката градина, тесен мост го надминува длабокиот процеп на Каурга, и од таму горе може да се види областа Пратогиано, во основа само еден ред куќи изградени на спротивната падина, зад кои има карпести подруми наречени „Гроти“ на планината. Нивната природна климатизација низ ветровите обезбедува постојана температура од околу шест степени во текот на целата година; идеално место за вино, намирници и угостителски објекти.
Нивната кујна е бавна храна од една страна, но од друга страна срдечна и не медитеранска разиграна. Луѓето претпочитаат да пијат вино од соседната Валтелина сами, има многу ситни производи на списокот со вина, силни црвени вина се прават од грозјето Небиоло на силно терасиран терен - има дури и Бјанчо Палацо Вертемате Франки. Локалната младина, сепак, има препознатлив избор на пиво, веројатно да се издвои од постарите лица. Занаетчиско пиво во шишиња од три четвртина литри чини околу дванаесет евра во ресторанот, три евра помалку од најевтините флаширани вина.
Порака до потомството што прокламира триумф на убавината
Траториите привлекуваат со менија за дегустација во четири курсеви по цена од дваесет и пет до триесет евра. Честопати на менито се наоѓа локалниот специјалитет пизочери, тешки тестенини од леќата, кои, за разлика од Валтелина, не се подготвуваат со црно, туку со бело брашно. Плус многу месо, често игра, проследено со торта со ореви. По вакви цени, многу млади туристи од соседната земја се опоравуваат и од нивото на цени во Швајцарија. Ова вклучува посета на саботниот пазар во Пратогијано, каде покрај вообичаените дански колачи („Произведено во Италија“), има и добри директни продавачи кои продаваат сирење, свежи тестенини, зеленчук и локалната позната шунка, Брезаоло.
Ако сакате да пешачите, можете да го сторите тоа тука во сите опсези на цени. За почеток, на пример, до балконот во градот, селото Пјанацоло, кое се држи високи триста метри на стрмната падина, или до водопадот Аквафраџа во Боргонуово, од каде што започнувате искачување до планинското село Савоно. Догмата прокламирана од горенаведените патописци: „Кој не бил во Савоно, не го видел Бергел“ е буквално стрмна теза. Треба да се надминат околу две илјади и петстотини чекори пред да застанете на 932 метри надморска височина помеѓу напуштените камени куќи, во кои идеалистите се обидуваат да му вратат живот. Има и сместување, карпестото гнездо е погодно како основа за искачувања на високите планини.
На потеклото, погледот кон долината се отвора одново и одново, и само од оваа перспектива може навистина да се разбере степенот на свлечиштето, дури и ако вегетацијата одамна го достигнала Монте Конто - местата каде што пукнала карпата сè уште се засенчени да препознае. И како пркосно предупредување, Palazzo Vertemate Franchi стои возвишено над новоизградениот Piuro, како да е изградена порака до потомството со која се најавува триумф на убавината.