УМРИ ЗИТ пица во пост-модерната заблуда на толкувањето - и тивок експерт
Блог за исхрана - што прават медиумите
Во ЗЕИТ, двајца новинари разговараа со двајца истражувачи за храната. Еден од нив е етнологот за храна Марин Тренк, кој е многу запознаен со странски култури и егзотични јадења. Другата е Кристин От, академик за романса и студии по литература. Таа се појавува како експерт за сè, од влијанија од раното детство до политичка социологија. И одеднаш сме во хорор кабинетот на Лаберфечер.
Легендарната пица маргарита - национално јадење на Италија? Слика: Пиксабеј
Двајца репортери и двајца истражувачи на сафари за забавна храна, што всушност звучи како лесна цена. Особено што интервјуто беше објавено во ЗЕИТ-Кампус, универзитетскиот огранок на ЗЕИТ.
Значи, тоа треба да биде нешто за студентите и лесно да се вари.
Резултатот е толку погрешен и иритирачки во делови што со ова прашање на Quarkundso.de треба темелно да се реши.
Сè беше толку убаво и смешно - требаше да биде забавен „сафари со храна“ преку Клајнмарктале во Франкфурт, „мени во четири курсеви“.
Прашањата беа исто така убави и безопасни, тие беа за омилените трендови на помладата генерација, пица, ќебап, Инстаграм и така натаму. Еден од двајцата научници кои треба да одговорат беше Марин Тренк. Тој е специјалист по кулинарска етнологија и знае многу за храната, културите за странска храна и глобалните трендови.
Другата беше книжевната научничка Кристин От, професор по италијански и француски книжевни студии. ЗЕИТ ја опишува како истражувач кој истражува како „културата, нацијата и исхраната се поврзани“.
Аха? Дали е тоа работа на романист? Звучи повеќе како голем меѓународен центар за соработка за истражување на социологијата на земјоделството. Како што се испостави, овој опис на профилот е сè друго, туку случајно.
Само со чувство на црево
Во секој случај, Кристин От објави промет со С. Фишер во пролетта 2017 година, со наслов: „Идентитетот поминува низ стомакот. Митови за култура на храна “.
Патем, не сме ја прочитале големата шунка, опус на 500 страници, за разлика од фасцинантната книга на Марин Тренк за глобализираната храна.
Златен блогер: Номиниран како еден од четирите најдобри блогови за храна за 2015 година
Што се однесува до филологот од романса, Quarkundso.de е задоволен од интервјуто за ЗЕИТ. Ние продолжуваме само според директниот изглед - и секако според цревниот инстинкт, на Quarkundso.de мерката за сите нешта.
Прашањата на новинарите беа очигледни: зошто луѓето ја фотографираат својата храна, зошто е авокадо колк, зошто пицата се смета за италијанско национално јадење, од каде ќебапот - што сакаат да знаат студентите.
Тренк одговара прецизно и информативно, тој е добро патуван етнолог и знае од каде потекнува храната.
От исто така одговара. Но, во никој случај како книжевен научник. Таа само еднаш се осврнува на роман.
Јадењето деликатеси како „инсценирање“
Остриги - симбол на декаденција или храна со прсти? Слика: Пиксабеј
Наместо тоа, таа зборува за храна воопшто, поточно толкува или толкува сè што е поврзано со храната.
И апсолутно го објаснува светот: влијанија од раното детство, развој на себе и идентитет, разликување и разграничување меѓу луѓе, класи и нации, религиозни табуа, сексуално ослободување, транскултуралност, евроскептицизам, национален шовинизам, суштината на кујните во Италија, Јапонија и Франција, исто така Историја и карактеристики на одделни јадења.
Тоа е зачудувачко за фактот дека нејзината специјалност е всушност литературата. Ова ве тера да се прашувате за нивните интерпретации, на пример кога станува збор за остриги.
Студии врз за студентски град ЗЕИТ: Во бар со остриги овде, во продавницата, плаќате 24 евра за четири остриги со шампањ. Прилично скапо!
От: Јадењето остриги е знак на разлика. Само постановување со фини прибор за јадење, порцелански јадења и меури. Кога го гушите острикот, мора да надминете одредени инхибиции затоа што е толку лизгав и има вкус на чаша морска вода. Прво треба да научите да сакате остриги. Социологот Пјер Бурдје ја изнесе тезата дека луѓето од повисоките класи претпочитаат храна што е горчлива или, како остригите, сурова морска храна. Вака се издвојувате од вкусот на толпата.
Работата со наводна разлика е толку вчера, веќе ја имавме во случајот на социолог. Фактот дека луѓето кои имаат повеќе пари почесто можат да си дозволат скапи работи е само површно откритие; не оди далеку кога станува збор за кулинарски појави.
Научен блог 2015: Специјална награда од уредничкиот тим „Науката комуницира“
Бидејќи От не изгледаше како што треба - не може да се зборува за инсценирање со фин прибор за јадење со сурови остриги: Тие се подигнати и гласно извадени од лушпата.
Критиката на От кон вообразните сноби кои ја потиснуваат својата одвратност со цел да се разликуваат од толпата и да цицаат лизгави морски животни е многу повеќе прочитан образец отколку соодветна анализа или дури само набудување.
Како и да е - можеби целата група не беше ниту на штандот за остриги, туку само на штандот за ќебапи. Во ова интервју има многу да се каже за тоа.
Фактот дека наводно прво треба да научите да уживате во сурови остриги е само чин на класна војна. На крајот на краиштата, мора да научиме да сакаме сè во храната со различен вкус од мајчиното млеко.
Ова е особено точно за такви горчливи пијалаци како кафе или пиво. Бог знае дека тие не се родени во нашата лулка, но тие уживаат голема популарност, особено меѓу пролетерските класи.
Во случај на школки, исто така е јасно дека тие се претпочитаат стотици илјади години, од зората на човештвото. Патем, јадењето остриги не е ништо луксузно во Франција, ниту во Азија, каде мнозинството остриги се одгледуваат и јадат низ целиот свет.
Во двата региони, овие масни школки се сметаат за исклучително вкусни, здрави, хранливи и сварливи. За сите. Во Англија и САД тие беа сиромашна храна во секој случај до средината на 19 век, бидејќи беа ефтини и во големи количини од морето.
Alутими: прашање, без одговор
Заглавени во цревата на колбасот: остатоци, тука колбас од крв и црн дроб. Слика: Пиксабеј
Не е важно, хоби-коњот на г-ѓа От е демаркација, за тоа итно и треба клишето со остриги.
Таа дури нема ниту еден друг запис на тоа, што покажува кога ќе биде прашана за внатрешноста.
Студии врз за студентски град ЗЕИТ: Остригите се шик, многумина сметаат дека внатрешноста е одвратна. Како тоа?
От: Табуата за храна отсекогаш го збунуваа истражувањето. Започнува со религиозни закони и забрани за исхрана, на пример во јудаизмот.
(...)
Постои функционалистичка теорија, која вели дека некој воспоставува закон и се покорува на него со цел да се разликува од другите култури. Ова исто така може да биде поврзано со еврејските или муслиманските табуа. Или на табуа што не се базираат на религија.
От тука ја промашува темата. Каква врска има јадењето отпадоци со религиските регулативи за исхрана на Евреите или муслиманите?
И тоа ги искривува фактите: внатрешните не се предмет на никакво табу во Германија, а во минатото немаше. Денеска излеговте од видното поле. Како и да е, сепак ги јадеме, дури и во големи количини, имено во колбасот.
На крајот на краиштата, што е црево во кое е полнето колбасот? Делови од колбаси месо, да не ги спомнувам црниот дроб, крвта, јазикот и колбасот од слезината, се состојат од внатрешни работи. Германија дури мора да увезува многу овци и свински црева за да го задоволи гладот за колбаси.
Се разбира дека тоа не значи Фрау От. Но, таа сè уште ја промашува ознаката кога фрла несоодветни изрази како што е „табу“ околу со притискање на копче за да зборува за нејзината фиксна идеја за разграничување.
Но, овој пат, новинарите бараат исклучок: „Што е со вродените?.
За среќа, експертот потоа интервенира: Марин Тренк суво изјавува дека отфрлањето на отпадоците во Германија е северногермански феномен и дека на југ, црниот дроб, белите дробови, слезината, јазикот или срцето продолжуваат да завршуваат во садот, иако опаѓаат. И никогаш немаше табу.
Погрешен мит за пицата
Кујна со месо во Тоскана - овде нема пица. Слика: Пиксабеј
Експертот требаше почесто да се лизгаше, на пример со пица.
Кампус ЗЕИТ: Пицата е едно од италијанските национални јадења. Како се случи тоа?
От: Постои мит за пицата. Не знаеме дали навистина се одвивало така тогаш, но приказната оди вака:
Во 19 век, кралскиот пар на сè уште младата италијанска нација дошол во посета на Неапол. Во тоа време, стануваше збор за идеолошко обединување на северна и јужна Италија. Така, еден млад производител на пица измислил пица во италијанските национални бои на зелена, бела и црвена, со босилек, моцарела и домати. Својот изум го именувал според првото име на кралицата: Маргерита.
Интересно, повторно, репликата Отс не е одговор на прашањето. Таа има проблеми со тоа. Наместо тоа, таа се осврнува на непотврдена анегдота, која ја натера до „мит“, покрај дефиницијата за нејзината декларирана омилена тема.
Но, повторно е погрешно. Бидејќи пицата не се смета за италијанско национално јадење во странство поради умен пекар (легендата и онака од историчарите е побиена, но не е важно).
Италијанците исто така не се воодушевени од фактот дека во странство нивните различни софистицирани високи и регионални кујни се изедначуваат со тестото од Неапол. Особено што пицата нема место во редовниот италијански ручек или вечера.
Марин Тренк, кој стои во тишина, знае како навистина е тоа.
Тој го запиша во својата книга за глобализирана храна: Пицата првпат стана популарна надвор од Италија во САД, преку јужните италијански емигранти пред средината на 20 век.
Во Германија, бранот на патувања по Втората светска војна придонесе за создавање на првите пицерии. Тие ја разгореа грешката што целата италијанска кујна се поистоветува со пица.
Начинот на кој се појави името „Пица Маргерита“ (наводно) во 19 век, на кој алудира Фрау От, нема апсолутно никаква врска со тоа.
Врвните кујни во светот: само гастро-шовинизам?
Она што Јапонците можат да го сторат, само Јапонците можат - на пример, специјалното сечење риба. Слика: Пиксабеј
Зачудувачки е што етнологот Тренк, докажан познавач на меѓународните култури на храна, му дозволува на неспецијалистичкиот колега да радува на тоа во интервјуто за ЗЕИТ.
Не можете ни да замислите како се случи тоа: Дали интервјуто беше скратено потоа, што резултираше со лажни изјави?
Тоа барем делумно би ја изговорило г-ѓа От. Тренк е веројатно едноставно премногу скромен и polубезен за да продолжи да прекинува. За жал.
Бидејќи романистот е прилично шарен. За нив, италијанската кулинарска уметност е „класична сиромашна кујна“ - намерно изобличување што е историски и кулинарски погрешно. Патем, оваа насочена ревалоризација честопати ја носат вегани кои сакаат историски да ја легитимираат својата рестриктивна диета („Отсекогаш постоела храна во Италија, лоша кујна без месо, затоа е толку здрава!“).
Потоа, От ја толкува гордоста на големите народи за готвење како склоност кон опасни идеи:
Кампус ЗЕИТ: Кои национални разлики сè уште постојат денес кога станува збор за храната?
Тренк: Во Германија добрата храна одамна е презирана како декадентна. Единственото нешто со што беше горд тука беше готвењето во домашен стил. Тоа се смени, денес претпочитаме да јадеме на глобално ниво, без разлика дали е пица, суши или тајландски кари.
Кристин От: Многу е различно во Италија, Франција или Јапонија. Земете гастро-шовинизам, кој е многу изразен во Италија. Некои таму тврдат дека само Италијанците имаат вродена способност да одредат идеален состав на тестенини и сос. Сметам дека е загрижувачко затоа што може да биде и изјава против транскултуралност што може да се комбинира со евроскептицизам и националистички тенденции.
Не може да се влоши.
Сите три именувани кујни се едни од најголемите во светот. Тие се највисоки културни достигнувања, признати како светско наследство од УНЕСКО. Дали г-ѓа От сака да се плетка со УНЕСКО? Дефинитивно не. Оттука, политичката загриженост на книжевниот научник изгледа апсурдна.
И повторно, културната практика изгледа сосема поинаку: илјадници професионалци и амбициозни аматери прават аџилак во Франција, Италија и Јапонија за да ја согледаат вистинската кујна на овие земји. Барем малку, најдобро што можете ако не сте родени во овие земји - секој ја знае разликата помеѓу културата научена од детството и знаењето од втора рака.
Концептот на транскултуралност, исто така, изгледа малку збунет. Како транскултуралноста да е некаков вид политичка или етичка должност, се разбира дека не е. Во најдобар случај, тоа е концепт или феномен, но можеби е само конструкт и контроверзен воопшто.
От го игнорира она што се случува во светот во моментов: Секаде земјоделци, производители, трговци и готвачи, но пред сè политичари, здравствени работници, власти, здруженија и невладини организации, се обидуваат да го зачуваат традиционалното знаење за автентичните култури на храна. Тоа е исто така идејата на светското наследство на УНЕСКО. Г-ѓа От очигледно не е нејзина пријателка, извонредна.
Во хорор кабинетот на Лаберфачер
Сега, се разбира, се поставува прашањето: Како професорот го смисли сето ова? Од каде ги добива нејзините идеи и овие чудни толкувања?
Гуглањето помага и не сте изненадени. Од интервјуто во ЗЕИТ, но и од други интервјуа, изјави и написи, може да се прочита теоретската позадина на От.
Доаѓа од хорор кабинетот на одредени трудови: структурализам и постструктурализам, исконска кал на психоанализата според Сигмунд Фројд, модерна социологија со теоријата на хабитус на Пјер Бурдје, плус Jeanан Бодријар, Роланд Барте и сите видови постмодерни работи, вклучувајќи ги Лакан и Дерида, се разбира, или како еден критичар на заклетвата напиша: „Лаканкан и Деридада“.
Тие веќе ги направија студентите очајни во многу напредни литературни студии. Во другите академски дисциплини, тие ретко играат улога, со исклучок на социологијата. Но, не пишува ниту лист со слава.
Во секој случај, целиот кварк не се смета за научен. Ова дури важи и за преподобната психоанализа на Сигмунд Фројд - „длабокото измама“ (критичар). Во личноста на Фројд, рејтингот и денес е меѓу „генијалецот“ и „шарлатанот“.
Тинк-тенковите на От се користат скоро исклучиво на литературни семинари за анализа на текстови што никој не треба да ги разбира. Значи, анализата. Не убавите текстови. Барем така го кажа германскиот научник Клаус Лаерман уште во 1986 година кога започна да ја критикува заклетвата по својот предмет, инцидентно во ЗЕИТ.
Тој исто така го именуваше основното зло:
„Овие автори“ можат „во основа сè“: од лингвистика до филозофија, психоанализа, економија и историја на уметност до теологија или еврејски студии.
Сите опкружувачи, исто така, ограбуваа живописно во природните науки, како што е озлогласениот социолог Jeanан Бодријар, кој ја искористи квантната физика и теоријата на релативноста.
Но, сега шнапс
Десет години по критиките на Лаерман, се појави смешен скандал: во 1996 година, физичар објави глупост напис во списание за културолошки студии во кое го имитираше јазикот на заклетвите.
Тој сакаше да покаже дека еснафот не знае за што зборува ниту што чита. Написот всушност беше објавен како технички напис, по што гневот беше голем. Случајот е познат како афера Сокал.
Толку од нереалните заблуди во толкувањето на романтичарката От и нејзините искривени перцепции. Веројатно е благодарение на работата на печатот на издавачот што помина низ редакциите од објавувањето на вашата книга.
На пример, таа исто така беше во ТАЗ, каде отворено зборуваше за нејзината цел:
На крај, но не и најмалку важно, мојата книга е обид да се доведат во прашање приодите на нутриционистичката наука што се толку успешни денес.
Оха Спортски е.
Како и да е, основата на нивната уништувачка работа, нивната густа книга, ја растурија важни рецензенти: „Приказна за скоро сè“; заплеткан, изопачен јазик, сомнителни толкувања, чудни работи, недостаток на искуство и емпиризам, ништо не се вклопува заедно, „академски хеви метал, и за жал пример за тоа зошто јазот меѓу науката и општеството е длабок“. Шпигел и ФАЗ ја обвинија за ова.
Секако дека ние во Quarkundso.de не дозволуваме да бидеме под влијание на злонамерни, завидливи критичари. Тие пишуваат за книгата, но ние само коментиравме на едно интервју и малку се гуглавме.
Но, тоа е доволно.
Затоа, безрезервно ја одобруваме последната реченица на рецензентот на ФАЗ: „Сега ни требаат шнапс“.