Вики алтернатор

Простори за имиња

Несакани дејства

Содржина

  • 1 алтернатор
    • 1,1 слободен тркало
      • 1.1.1 Заменете го слободниот тркало
    • 1.2 контролер
    • 1.3 Демонтирајте го алтернаторот
      • 1.3.1 Регулатор и обвивка
      • 1.3.2 Исправувач (диодна плоча)
      • 1.3.3 Притискање на диодите надвор и внатре
      • 1.3.4 Разделете го куќиштето на алтернаторот
      • 1.3.5 Извадете го големиот лежиште
      • 1.3.6 Извадете го малото лежиште
      • 1.3.7 Заменете го прстенот за лизгање
      • 1.3.8 Притиснете на мало лежиште
      • 1.3.9 Притиснете во голем лежиште
      • 1.3.10 Исчистете ги деловите на куќиштето
      • 1.3.11 Монтирајте го предниот дел на куќиштето
      • 1.3.12 Заменете го капачето за заштита од прашина за прстенот за лизгање
      • 1.3.13 Поставете ги половините на куќиштата заедно
      • 1.3.14 Лемете го исправувачот
      • 1.3.15 Монтирајте го контролерот и капакот на капакот
      • 1.3.16 Монтирајте го слободниот тркало
      • 1.3.17 Проверете го алтернаторот
      • 1.3.18 Заклучок

Алтернаторот, исто така познат како генератор, се вози во Ауди А2 преку ремен ремен. Во зависност од опремата, инсталирани се алтернатори 90А, 110А, 120А или 140А.

куќиштето алтернаторот

Слободен тркала

Слободен тркало е интегриран во макарата (не сите), што осигурува дека алтернаторот се одделува од постојаните „нагли“ флуктуации на брзината (промени на оптоварувањето) на моторот. Видете исто така, слободен тркало на генераторот

Со текот на времето, слободното тркало станува „цврсто“, така што генераторот е изложен на постојани промени на оптоварувањето на моторот.

Ако алтернаторот е отстранет, слободното тркало може да се провери на следниов начин:

Поставете ја макарата во движење со нездрав замав (во насока на вртење) и потоа цврсто држете ја макарата. Ако слободниот тркало е во ред, роторот на алтернаторот продолжува да се врти (малку). Ако слободното тркало е затегнато, роторот застанува кога се држи макарата.

Заменете го слободниот тркало

Слободното тркало се навртува на вратилото на роторот на генераторот. Потребна е специјална алатка за олабавување на макарата. Не земајте шрафцигер,. да го блокира роторот!

Демонтираниот алтернатор е тешко да се затегне во порок и постои ризик некој дел да се расипе поради алуминиум од леано поле.

Шестоаголната специјална алатка, пак, може да биде совршено стегната во порок. Ставете го алтернаторот на него и проверете дали е притиснат внатрешниот (Torx) алатка (до стоп) во вратилото на роторот пред да се одврти макарата на ременот (притиснете ја долгата рачка кон работната маса). Ако е олабавена макарата на ременот, извадете го алтернаторот од порокот и одвртете ја макарата на ременот (спротивно од стрелките на часовникот).

Навртете ја новата макара на вратилото (во насока на стрелките на часовникот) на вратилото. Стиснете ја специјалната алатка назад во порокот, ставете го алтернаторот на него и потоа зашрафете ја макарата на ременот (повлечете ја рачката кон вас).

Регулатор

Регулаторот ја контролира струјата што тече низ ликвидацијата на роторот. Колку повеќе струја тече низ ликвидацијата, толку е посилно магнетното поле, кое потоа делува на ликвидацијата во статорот.

Ако регулаторот е во ред, алтернаторот ќе испорача нешто повеќе од 14V.

Еден ден се вклучи индикаторското светло за батеријата на брзинометарот. По мерењето на напонот, се прикажа нешто под 12V. Значи, алтернаторот повеќе не снабдува електрична енергија.

Следната слика го покажува неисправниот регулатор, во кој еден јаглен очигледно стана премногу краток. Ова значи дека нема контакт и никаква струја не може да тече низ намотката на роторот. Ова значи дека нема магнетно поле и затоа не може да се предизвика никаков напон во намотката на статорот.

Откако беше инсталиран нов регулатор, алтернаторот повторно испорача нешто повеќе од 14V.

Расклопете го алтернаторот

Купив возило во кое диодата во алтернаторот е видливо изгорена поради обратен поларитет. Бидејќи сакав да го продолжам образованието, го реновирав алтернаторот.

Пред да го расклопам алтернаторот, направив ознака на двете половини на куќиштето. За жал, имам само една слика кога ќе ги соберам половините на случајот заедно.

Регулатор и прекривка

Отшрафете го капакот (средна завртка на дното, и двете големи навртки) и потоа контролерот (3 завртки).

Рачен клуч за удар се препорачува за заглавени завртки.

Исправувач (диодна плоча)

Исправувачот се состои од 2 диодни плочи (анода, катода), помеѓу пластичен дел и жичана мрежа со дупки (јамки) на кои се поврзани намотките (6 жични краеви) и диодите (2x3 парчиња).

За да може да се отстрани исправувачот од алтернаторот, а) (6 двојни) жични краеви на намотката на статорот и б) трите завртки треба да се олабават.

Ако се планира да се заменат диодите, тогаш диодните врски обележани со X исто така мора да бидат свиткани отворени и олабавени.

За да ги олабавите краевите на жицата, раширете ги петелките/очите со мал шрафцигер. Кога (заваруваната) жица завршува да се оддели од дупчицата, ќе слушнете краток клик. Ако сите врски се лабави, диодната плоча може да се отстрани (израмни).

Притиснете диоди надвор и внатре

Постојат две диодни плочи. Едната плоча е анодата, а другата е катодата.

Горната диодна плоча треба лесно да се отстрани, под услов врските да бидат правилно исклучени. За расклопување на долната диодна плоча со блокот за поврзување, мора да се дупчат 3 дупчиња (со вежба од 10 мм).

Ако ракавот се сврти со дупчењето, тогаш затегнете (доволно долг) М6 шестоаголен завртка во порок и ставете го ракавот на него. Ако ракавот ротира при дупчење, тој „завртува“ (стеги) на завртката.

Сега диодите можат да се притиснат. Користете две ореви за ова. Дијаметарот на моите диоди треба да биде 12,8мм. Помалата навртка треба да биде 13мм.

Во совет прочитав за користење на столбната вежба ако не е достапен екстрактор. Мојата многу, многу стабилна/тешка вежба за столб се издигна на столбот.:( морав да ги исцедам диодите во порок.

При купување нови диоди, се појави прашањето која јачина на струја треба да се користи. Мојот алтернатор треба да има можност да испорача макс.140А. Па, не можете само да делите со 3 и да мислите дека 50ода диода е доволна. Бидејќи алтернаторот 3 има фази кои се неутрализираат за 120 °, т.е. тоа е трифазен алтернатор, за пресметка мора да се користи факторот за меѓусебна врска квадратниот корен (3). Значи, ми требаат диоди со следниов тековен капацитет на носење: 140А/корен (3) = 80,82А.

Кога прелистував на Интернет, открив дека диодите 80А чинат околу 6,50 €, или 39 €. Комплетниот исправувач од Bosch е достапен за 35 €. Затоа, решив да инсталирам нов исправувач. Значи, не морам да најдам решение за дупчаните ракави.

Поделете го куќиштето на алтернаторот

Сега куќиштето на алтернаторот може да се подели со олабавување на 4-те завртки (целосно). Користете 2 шрафцигери за да ги рачката "жлебовите" на спротивните страни и потоа извадете го задниот дел од куќиштето.

Откако ќе се отстранат завртките за предни лежишта (4 завртки), предниот лежиште може да се притисне од куќиштето на алтернаторот. Ако само роторот се олабави, притиснете го лежиштето во понатамошен чекор со помош на 2 навртки во порок.

Следната слика го покажува отстранетиот ротор.

Всушност, не треба да е важно од кој камп започнувате. Започнете со големиот магацин. Мојот ми создаде големи проблеми. Сè додека малото лежиште не е отстрането, може да се зацврсти во заменикот и вратилото на роторот нема да се оштети.

Извлечете големи залихи

Не успеав да го извлечам лежиштето со стабилен влекач за раце 2 или 3. Бидејќи има малку простор помеѓу тркалото на вентилаторот и лежиштето, прво морав да ги прилагодувам канџите. После тоа, дури и со голема сила и затоплување, не успеав да се повлечам од кампот.

Со следниот влекач, кој е вметнат во лежиштето со неговите хемисфери и на тој начин се фаќа помеѓу внатрешниот и надворешниот прстен, беше многу лесно. За жал, пластичното полнење помеѓу топчињата треба да се отстрани за да може да се користат хемисферите на влечечот.

Бранот го закачи Гамел, кој беше отстранет.

Одземете го малото лежиште

Ако сакате да го извлечете малото лежиште, тогаш проверете дали вретеното е доволно тенка за да се вклопи во дупката на прстенот за лизгање. Ако вретеното не се вклопи, постои ризик дека прстенот за лизгање ќе се компресира и со тоа ќе се оштети.

Заменете го прстенот за лизгање

Пред да го извлечете прстенот за лизгање, двата жица што поврзуваат мора да се одделат од намотката на роторот. Тука се препорачува да ги исечете ознаките за поврзување од прстенот за лизгање со жица за сечење, а откако ќе се извади прстенот за лизгање, да ги одделите ознаките од жицата.

Откако ќе се извади стариот прстен за лизгање, прво треба да се исчисти/полира седиштето за лежиште. Понатаму, краевите за поврзување на ликвидацијата на роторот треба да се исчистат со стаклена гума за да можат лесно да се лепат на.

При притискање на прстенот за лизгање, проверете дали врските на намотката на роторот се водат под прстенот на лизгањето и дека "носот" се вклопува во вдлабнатината.

Бидејќи мојот менгеме не можеше да се помести доволно далеку, го монтирав стариот макара и го стегнав во менгемето, а потоа го притиснав прстенот за лизгање со помош на стегач за завртка.

Намотката на роторот мора да се залемени на прстенот на лизгање. Ако рачката за лемење е малку слаба, дајте му време на рачката за лемење повторно да се загрее.

Измерете го отпорот на прстенот за лизгање. Ако се прикаже приближно 0 Ом, ликвидацијата на полето е успешно лемена. Ако отпорот тежнее (јасно) над 0, па дури и кон бесконечност, процесот на лемење не беше успешен.