3Д фотографија Ваши сопствени фотографии на дофат на раката.Вежба за домашно кино

Обично станува збор за домашни кина, а не за фотографија. Бидејќи фотографијата е сè уште мое случајно хоби, сакам да направам врска тука: Станува збор за 3Д фотографија. Значи, не е толку несоодветно. На крајот на краиштата, многу сопственици на домашно кино, исто така, ќе го користат својот проектор за една или за друга слајд вечер. На крај, каде е подобро да уживате во фотографии од одмор?

Со 3Д-способниот проектор во домашното кино, ми падна на ум една постара идеја, за која конечно најдов некое време. Како да донесете свои фотографии во третата димензија?

На кратко, сè е во прикажување на левото око малку поинаква слика од десната. Исто како што е во реалниот живот. Изворниот материјал теоретски може да се достави до проекторот или телевизијата на различни начини.

Побрзо до киното во соништата без заобиколувања и назадувања. Добијте независен совет и заштедете вистински пари.

Blu-зраците имаат свој стандард за 3Д-слики, наречено пакување рамки. Две полноправни слики со резолуција од 1920 x 1080 се кодирани една над друга со мал јаз.
Во случај на друг 3Д материјал, обете слики обично се пакуваат во една слика една до друга, искривени. Ова се нарекува рамо до рамо (SBS). Уредот за приказ го распаѓа повторно, го исправува и претвора во две посебни слики, кои потоа ги прикажува со помош на својата 3Д технологија.
Вториот е исто така достапен во горната/долната варијанта (ТБ), во која сликите се наоѓаат едни над други, наместо едни покрај други. Сепак, ова резултира со јасно видливо влошување на квалитетот и затоа ретко се користи.

Значи, сè што треба да направите е да откриете што може да прикаже проекторот или телевизорот и да му го дадете токму тоа. Бидејќи не е така лесно да се направи 3D Blu-ray, а технологијата горе/долу е исклучена од квалитетни причини, останува само рамо до рамо. Ако погледнете околу YouTube, таму ќе најдете многу материјал.

3Д слики без технички помагала

Како прво, ова можете да го направите и без проектор или 3Д екран. Сликите прикажани во овој напис може да се прегледаат во 3Д, кога некој е во состојба да кривогледство. Десната и левата слика се рамо до рамо. Прекрстени очи ја гледаат другата слика. Едноставно ги преминувате двете слики како да гледате нешто што е помеѓу очите и екранот. Многу помага да се види малата верзија на сликата - големиот поглед го отежнува. За жал, не секој може да го стори тоа, но оние кои можат да добијат малку 3Д искуство тука.

Собери слики

За да можете да прикажувате фотографии во 3Д, секако најпрво ви треба соодветниот материјал за слика. Лесно е да се каже што точно ви треба: само треба да направите две фотографии оддалечени неколку сантиметри. За макро снимките, растојанието може да биде помало, за пејзажните снимки може да биде неколку метри со цел да се засили ефектот.

Важно е само дека делот за слика точно одговара - т.е., сликите се точно едни на други, освен за нивните перспективни разлики. За да го направите ова, треба да побарате соодветна референтна точка кога фотографирате, на која фотоапаратот е точно порамнет. Ова значи дека не мора да правите корекции подоцна во програмата за уредување на слики. Исто така, препорачливо е да оставите малку повеќе простор околу посакуваниот дел од сликата (т.е. да зумирате малку подалеку) за да имате поголем обем подоцна.

Постојат различни опции за преземање на две соодветни записи, сите имаат одредени предности и недостатоци:

Специјалните леќи може да се навртуваат пред камерата и автоматски да исцедат две слики на една. И двете слики се направени истовремено, што го прави ова решение исто така погодно за подвижни субјекти. За жал, овие леќи се скапи и можат да се навртуваат само на професионални фотоапарати.
Работите со две идентични камери кои се поставени една до друга на посебен статив. Двете фотоапарати мора да ги имаат истите поставки за експозиција и да се активираат синхроно. Ова е најскапата варијанта и е можна само во професионалниот сектор.
Двете слики се прават една по друга со иста камера. Идеално, треба да користите статив, кој ви овозможува прецизно да го прилагодите делот за слика во мир. Ова работи со која било камера и затоа не чини ништо. Бидејќи има релативно долго време помеѓу двете снимки, методот е погоден само за мотиви без движење.

За спонтан експеримент и мал буџет, само последната опција е доведена во прашање, па затоа ќе навлегувам во ова понатаму. Недостаток на овој метод е тоа што не можете да фотографирате предмети што се движат. Поглед во пешачката зона не е возможен затоа што луѓето се движеле помеѓу двете слики. Дури и кога луѓето се обидуваат да останат мирни, секогаш има мали разлики во деталите што го прават 3Д-ефектот да изгледа чудно на некои места. Но, сепак постои уште еден начин на кој можете барем во голема мера да го намалите овој проблем:

Користејќи сериско снимање, камерата може да прави три слики една по друга во кратки интервали. За време на снимањето, вие ја преместувате камерата неколку сантиметри одлево надесно, слободно. Поради последователните снимки, може да се фатат барем мотиви со бавно движење. Секако, потребна ви е камера што поддржува континуирано фотографирање.

Во зависност од тоа колку треба да биде силен 3Д-ефектот, подоцна можете да одлучите помеѓу првата и втората, или првата и третата слика. Техниката трае малку вежба за секогаш да успее, и ќе бара малку повеќе пост-обработка за да ги подесите деловите на сликата.

Поставки за професионалци

До овој момент можете да го испробате сето ова со која било мала компактна камера и ќе добиете многу корисни резултати. За навистина добри 3Д-снимки, има уште многу што да се разгледа. Би сакал да претставам неколку идеи овде.

Избор на мотив

Со или без 3Д - фотографијата е секогаш за ефектот на просторна длабочина. Додека создавањето длабочина во нормалната фотографија може во одредена смисла да се гледа како уметнички аспект, за 3D-фотографиите навистина не е потребен напор. Идеално, гледачот подоцна гледа на сè како да е навистина на локацијата на сликата. Работите што се блиски се појавуваат близу, се појавуваат и работите кои се далеку. Многу лесно.

Дури и да е така, резултатот ќе биде повпечатлив ако обрнете внимание на тоа, Да има елементи на преден план и позадина на сликата. Снимката во пејзаж станува поинтересна кога може да се види дрво во преден план. Особено, елементите што се блиски до гледачот создаваат типичен 3Д ефект. Исто така, се препорачува да погледнете во и надвор од просторијата со прозорец, идеално со капки дожд на стаклото. Ова е особено предизвик во однос на изложеноста и острината.

длабочина на полето

При класична фотографија, острината - или подобро замаглување - се користи за да се создаде потребниот ефект на длабочина. Ова не е потребно со тродимензионални слики, па дури може да изгледа и чудно. Веројатно станува збор за вкус. Јас лично сметам дека заматените елементи во 3Д-сликата го нарушуваат целокупниот впечаток. Ако се обидете да го насочите погледот од главниот предмет кон позадината, тоа е можно само од фокусот (очите и мозокот ги надминуваат двете слики на позадината). Дури и да е така, позадината останува нејасна, што не одговара на она што вообичаено го гледаме.

Затоа препорачувам, да се сликаат со најмала можна решетка (висока f-вредност), за да се постигне најголема можна длабочина на поле. Во идеален случај, сите основни елементи на сликата се снимаат нагло и гледачот може да избере на што да се фокусира.

Се разбира, ова доаѓа на штета на времето на експозиција - помала решетка, подолго време на изложеност. Тоа малку гризе со постапката да се сликаат неколку фотографии додека се движите. Потребни се добри услови за осветлување и висока ISO вредност. Треба да се користи статив секогаш кога е можно.

Време на изложеност

Како што веќе споменавме, времето на изложеност треба да биде што е можно пократко ако може да се постави. Во основа, сите параметри - бленда, време на експозиција, ISO вредност, острина, итн. - Треба да се постават рачно. Едноставно, така што тие не се менуваат помеѓу двата удари. Ова не треба да е важно за серија снимки, но всушност е задолжително за индивидуални снимки со статив.

Подготовка на слики

Штом снимките се наоѓаат во кутијата, тие треба да бидат подготвени за прикажување на проекторот или телевизијата. Ова е можеби најтешкиот дел, особено ако не сте ја совладале техниката на кривоглед споменати погоре за брза контрола. Обработката на сликата исто така покажува брзо дали сликите се навистина соодветни или дали се провлечени грешки.

Препорачувам да користите професионален софтвер на половина пат за обработка на слики: Adobe Photoshop идеално, во спротивно Paint.NET или Gimp. Дефинитивно не работи со Windows Paint. Треба да бидете запознаени со начинот на користење на софтверот за промена на големината на сликите, промена на делот за слика и работа со слоеви и транспарентност.

Прво создавате празна датотека со големина 1920 x 1080. Таму ги копирате левите и десните фотографии како слоеви. Горното од двете нивоа е поставено на приближно 50% транспарентност така што долната слика ќе се провлекува. Тогаш гледате приближно што можете да видите ако ги тргнете 3Д очилата во кино: делумно заматена двојна слика.

Сега е време подеднакво да ги разместите двете слики додека не се најде посакуваниот дел за слика. Во исто време, тие се усогласени едни со други, дека што поголем дел од нив лежи точно едни на други. Ова особено треба да биде случај во средина или со главниот објект - двете слики се разминуваат понатаму и понатаму кон работ.

Откако ќе се утврдат двата дела на сликата, време е да се зачува резултатот. Ја зачувува оваа состојба со слоеви и сите украси. Ако треба да исправите нешто подоцна, можете да го направите од оваа датотека.

Потоа ја копирате секоја индивидуална слика во нов документ и скала или ја искривувате на точната големина од 960 x 1080 пиксели. 960 е половина од 1920 година, значи точно половина од Full HD слика. Добивате две слики кои се многу исцедени во ширина. Потоа ги копирате рамо до рамо во нов документ со големина 1920 x 1080.

Сосема напред и назад. На крајот имате две силно здробени слики рамо до рамо во слика 16: 9.

Ова е токму она што треба да се пренесе на проекторот или телевизијата сега. Како се случува ова, навистина не е важно: преку компјутер, мрежа, NAS, USB стик или што и да е - не е важно. Важно е само дека сликата е прикажана во целосна резолуција и целосно го исполнува екранот. Не смеат да се прикажуваат контролни елементи или други преклопувања на кој било уред за репродукција - тие би биле многу вознемирувачки.

Со цел конечно да се трансформираат двете искривени слики во крајно 3Д искуство, 3Д режимот се активира на проекторот или на телевизорот и се поставува рамо до рамо. Тоа треба да биде сè.

Ако можете некако да видите 3D, но сè изгледа многу чудно, можеби ќе треба да го превртите режимот рамо до рамо, односно да го свртите обратно. Тоа зависи од тоа дали левата и десната слика се собрани на вистински начин или обратна. Во принцип, не е важно како ќе ги поставите сликите заедно, се додека го правите истото за сите слики. Најчестиот начин е да ја поставите левата слика на окото лево.

Видео наместо фотографија

Може да забележите силно треперење на сликата. Тоа е заради проекторот или телевизијата нема пресметка меѓу слики за фотографии моќ. Сепак, ова обично е многу потребно за 3Д материјал за слика, бидејќи во спротивно сите 3Д видеа ќе треперат.

Сепак, бидејќи сигналот може да се пренесува со информацијата „е само слика“, сликата може да не се прикажува толку мазно, што гледањето е забавно. Во зависност од користениот хардвер, може да биде малку поинаков. Кога репродуцирав на мојот Blu-ray плеер, проблемот стана очигледен. Со Коди, од друга страна, сликите можат да се репродуцираат во 3Д исто како и видеата, бидејќи Коди дава постојан видео сигнал, без оглед на тоа што се прикажува во моментов.

Единствено одржливо решение што го најдов досега: мора да направите видео од сликите. Значи, потребен е софтвер за уредување видео, во кој можете да исечете и емитувате филм во Full HD. Вие едноставно ги увезувате своите слики во неа и ги прикажувате сите 10 секунди, на пример.

Видеото мора да биде зачувано во формат што може да се репродуцира користениот хардвер. MP4 или MKV обично треба секогаш да се читаат денес. Сè друго работи исто како и со сликите.

Со вчитување на видеото, ја прифаќате политиката за приватност на YouTube.
Научи повеќе