Далеку од туризмот, зачините градини во Шри Ланка
Вака обично е насликан тропскиот рај: сино море, нежни бранови и лесна песочна плажа со палми кои се нишаат на ветрот. Сепак, не можеме да добиеме ништо од оваа гледна точка, го оставаме брегот веднаш и талкаме во внатрешноста на Шри Ланка. За волја на вистината, постои тропската градина Еден.
Првата станица е природниот резерват на опсегот на Науклс, скромен остаток од планинска облачна шума во центарот на островот, поминат од потоци и реки со брзаци и водопади. На нејзиниот раб, тешко допрената природа се спојува во културен пејзаж што првично малку се разликува од џунглата. Овде растат и џиновски дрвја. Постепено, шумата се меша со полиња и градини, а земјоделските култури сè повеќе доминираат во пределот. Тогаш шумата се влева во чистење на кое се распоредени десетина тераси со ориз. На кревките глинени конструкции им се дава мала стабилност со расфрлани дрвја и масивни гранитни блокови што природата ги расфрлала на оваа локација. Вода бивол и чапја се согласуваат со жардиниерите, кои стојат до колена во матната вода и работат сами.
Осумстотини и една употреба за кокосови дланки
Маршираме точно во овој шарен хаос на дивиот и во исто време артикулиран, добро нежен пејзаж. Никаде не среќаваме чисти монокултури, бидејќи помеѓу и покрај главниот производ обично има половина дузина други диви или корисни растенија кои цветаат пред и зад, лево и десно. Познатото и егзотичното расте по патот во дива алтернација, понекогаш сее на таргетиран начин, понекогаш лежерно: ананас и ореви од бетел, розови јаболка и јаболка од рак, бамбус, банани и гумени дрвја, кашу ореви, манго, дињи, џекфрут и папаја. Дебелиот подвлакно и едното или другото дрво од џунгла што дава сенка секогаш се дел од тоа.
Ние дури и не треба да работиме без клишената дланка од кокос; во Шри Ланка е исто толку дел од ентериерот, колку што е и за декоративната декорација на крајбрежјето. Според традиционална тамилска песна, таа има точно осумстотини и една можна употреба, што сè уште не треба да вклучува обезбедување сенка за туристите на плажа.
Секоја плантажа, секое мало дрво е исто така бујна градина со зачини. Пиперки грмушки растат дрвја, каранфилче, морско оревче и чили пиперки, кардамон, коријандер и куркума растат на друго место. На овој начин, миризлив ориентален букет со кари се шири во видното поле и во воздухот. Колку само тмурно се појавуваат оние „Градини на зачини и билки“ кои се наредени десетина во одморалиштата на брегот или долж главната туристичка рута помеѓу Канди и Сигирија и се натпреваруваат со големи постери за посетители. Тие ветуваат уникатни искуства за зачини, но во споредба со дивиот сјај на патот, тие се само лажна. Во неплодните градини со аранжмани за растенија како во продавница за градежни работи, стапчињата од темјан ги дават природните мириси. По избрзаниот вовед во науката за зачини, брзо станува очигледно дека станува збор за нешто друго освен за билки и зачини. Она што е пред сè важно е профитабилен бизнис со скапи ајурведски масла, масти и козметика.
Најдобри залихи на цимет во „Ceilão“
Нашата Ајурведа е пешачење, што значи дека секако сме егзотични во планинските региони на Шри Ланка. Луѓето што ги среќаваме на работ на полињата со ориз и земјоделските стопанства нè гледаат прашално или зачудено. На крајот на краиштата, ние сме постојано на патеки што водат покрај, па дури и преминуваат приватни имоти. Но, нашиот локален водич може да ве увери: „Тие не прават ништо“, се чини дека рече на синхалски јазик и се осветлуваат лицата.
Кога ќе застанеме во стравопочит пред непознато џиновско дрво, некој од соседната куќа доаѓа да трча, среќен е за интересот и ни нуди грст овошје. За селото Мејумере се вели дека има дури и историска зграда, а жителите инсистираат да им ја покажат на расфрланите планинари. Не украсената зграда направена од тули од кирпич имала за цел да служи како хостел за еден синхалски крал кој бегал од британските колонијални владетели во деветнаесеттиот век. Кралот, сепак, никогаш не пристигна, зградата остана празна и сè уште е ненаселена во грмушката. Сега можеме да се воодушевиме од оваа барака атракција, која ја гризат забот на времето.
Културниот пејзаж во Шри Ланка има долга историја, бидејќи тропскиот рај обезбеден од природата или синхалските богови наскоро веќе не бил доволен за луѓето. На „островот на двата монсуна“ има големи врнежи од дожд три месеци од мај од југозапад и од ноември од североисток, но во подножјето на планините обично останува суво. Затоа синхалските владетели започнаа да градат акумулации и канали пред два милениуми, кои исто така ги трансформираа сушните области на северот на островот во обработливо земјиште. Илјадници водни патишта направени од човекот ја преминаа целата земја. Уште во дванаесеттиот век, за кралот Паракрамабаху се вели дека формулирал многу модерни барања за одржливост: „Ниту најмала капка вода не треба да тече во морето без претходно да биде корисна за луѓето“.
Не е ни чудо што Португалецот не ја игнорираше Шри Ланка во потрагата по чудесните зачини на островите Ориент. Васко да Гама ги врати гласините дома со него од неговото прво патување во Индија за најдобрите залихи на цимет во „Ceilão“. Островот стана важна станица на португалската патека зачини, која во шеснаесеттиот век се протегаше од ртот на добра надеж до Индија и теснецот Малака до Молука. Португалците го користеа овој монополизиран трговски пат за да донесат цимет и бибер, каранфилче и морско оревче во Европа - во тоа време не само скапо како зачини, туку и популарно како конзерванси и суровини за лекови. Португалците воспоставија утврдени бази на бреговите на Шри Ланка, но ги оставија староседелците сами во внатрешноста и силно тргуваа со нив.
Можеби најубавото шеталиште на Индискиот океан
Во средината на XVII век, Холанѓаните ги предизвикаа Португалците за нивниот монопол и на крајот ги принудија да го напуштат островот. Сега холандската компанија од Источна Индија владееше со холандската колонија „eyејлан“. Тие го основаа пристанишниот град Гале на јужниот брег како нивна најважна база, каде ја проширија постојната португалска тврдина. Стариот град Гале со своите четиристотини стари згради денес е најубавата архитектонска реликвија од колонијалната ера и е светско наследство на УНЕСКО од 1988 година. Зачуван е wallидот на градот долг скоро три километри и го затвора историскиот центар на градот со десетина бастиони. Theидовите дури му пркосеа на цунамито во 2004 година и ги спасија зградите на овој изложен полуостров од уништување. На некои места, градскиот wallид се чини трошлив и кревок, меѓу нив е обраснат со трева.
Но, темелното реновирање е прескапо и исто така ќе го уништи шармот на оваа прекрасно носталгична зграда. Засега ќе биде зачувано она што е можеби најубавото урбано шеталиште на Индискиот океан, каде што локалните жители и туристите се среќаваат на прошетка. На малата, пенлива чиста плажа пред светилникот, има дури и пливање до вечерните часови.
Стариот град исто така треба да остане како што е. Туризмот пристигна, но патината сè уште не е исчистена или ронливиот шарм е презаситен. Калапот на тропските предели се шири на многу малку трошни фасади, додека другите се претворени во бутик хотели или ресторани и кафулиња со засенчени тераси на покривот. Во пресрет на добро финансирани посетители, можеби се отворија премногу продавници за накит и скапоцени камења. Генерално, има мешавина од минатото и сегашноста, сеќавања на европскиот колонијализам и жива сегашност на Синхалецот. Историскиот замок е примерен пример за внимателно реновирање на старите градби според оригинални дизајни и користење традиционални материјали. Куќата за ликвидација го задржа својот карактер и служи како идеална обвивка за музејот за холандски период. Тука историјата на градот се оживува на оригинален начин - со неверојатна оџа со артефакти од многу векови, со холандски плочки и кинески порцелан, додатоци за бродови, алатки и мебел, карти, фотографии, документи и илјада антиквитети од сите видови.
Моден производ на деветнаесеттиот век
Музејот исто така објаснува зошто Гале потона во заспана провинцијалност која трае до денес: Кога Британците го освоија островот во 1796 година и наскоро после тоа го направија круна колонија на „Цејлон“, тие ги концентрираа своите воени и економски сили понатаму север во Коломбо. Оттаму ги отворија централните висорамнини со железнички линии. И покрај отпорот и бројните востанија, тие наскоро добија контрола врз внатрешноста и градот Канди, сингалската кралска резиденција и упориштето на отпорот.
Но, современите британски колонијални владетели веќе не можеа да бидат задоволни со пиперка, цимет и кардамон. Кафето беше моден производ на деветнаесеттиот век, а островот се чинеше дека нуди идеални услови за одгледување на дрвјата од кафе. Затоа беа расчистени големи делови од планинската џунгла. Но, по само неколку години, габа ги уништи сите насади и одгледувањето кафе мораше да се откаже. Цврстите колонијалисти, активни низ целиот свет, не се предадоа. Тие користеле некои области за да засадат гумени дрвја, бидејќи Англичанецот Хенри Викам шверцувал илјадници семиња од бразилскиот слив на Амазон во 1876 година и ги донел на Цејлон преку Лондон. Ботаничката градина Хенаратгода северно од Коломбо стана експериментално поле за одгледување гума. Откако успешно се одгледуваше на островот, Британците го раширија во нивните азиски колонии - бразилскиот монопол отсега беше застарен.
Царството на чајот
Поранешните насади за кафе во висорамнините Цејлон, сепак, се покажаа како совршен терен за друго растение: грмушки за чај. Особено шкотските трговци како Jamesејмс Тејлор и Томас Липтон напишаа успешна приказна со чај Цејлон. До денес, чајот е најважниот земјоделски производ на Шри Ланка. Огромни насади ги карактеризираат јужните висорамнини, а за нас тие се покажаа како прекрасна област за пешачење. Маршираме преку терасите и низ потонатите патеки помеѓу чајните грмушки и се чувствуваме потсетувани на скокање на лозјата по стрмните падини на Рајна и Мосел. Помеѓу голите падини на карпите и бизарните парчиња гранит никнува мозаик од лисја од зелена, зелена и уште позелена, од бледо и светло зелена, светло и темно зелена и сите нијанси помеѓу нив. Светло насликаните и убаво украсените хиндуистички храмови, кои редовно се издигнуваат од зелениот тепих со лисја од чај, служат како впечатливи обележја. Во синхалскиот будистички Шри Ланка, тамилските хиндуси се малцинство, британците еднаш ги привлекоа во земјата за да ја задоволат рапидно растечката потреба за работници на плантажите.
Насадите со чај во Идулгашина на преминот Хапутале се култивиран сценски скапоцен камен. Тука растат бројните видови чај што трговците во малото гратче Ела подалеку на север. Разновидноста е особено голема затоа што висорамнините на гребенот Хапутале стрмно паѓаат од петнаесетстотини метри до скоро нивото на морето. Полека растечкиот, поквалитетен чај од висорамнини постепено се заменува со поедноставни сорти кои напредуваат побрзо во потоплите временски услови.
Се разбира, не ги гледаме разликите во зелениот тепих од лисја додека се искачуваме по удолницата над лавиринтот на скалите помеѓу камењата и грмушките од чај. Веќе ја забележуваме промената во придружбата на зеленчук. Лимоновата трева расте покрај грмушките од чај. Бамбус, бибер, цимет, банани, дури и расфрлани грмушки од кафе и конечно памучна мешавина со чајот. Дрвјата од џунглата и кокосовите дланки обезбедуваат сенка. Царството на чајот не се состои од неплодна монокултура, но остава простор за овоштарници, кревети од билки, градини со зачини и секаков вид на див раст.