Дали има романска кујна?
Не знам како се другите, но за мене, кога ќе видам високи Американци, со атлетски тела и стерилни очила, кои потекнуваат од којзнае кој огранок на мултинационална корпорација, се смешка сардоничен пред плочата за парење и извикува, Ааа, палента, Се чувствувам како да го преминувам континентот во виорот, да го голтнам океанот во една голтка и правилно да ги казнувам, паѓајќи поплава од палента.
Не дека јас бев најжестокиот патриот, или најголем lубител на попрскана чорба од пченка, но изгледаше дека премногу сериозно го сфатија носот! Дали тие не продаваат нас, Обидите, нашата храна од сите возрасти? И, згора на тоа, тие го трескаа и на италијански јазик, како да сè уште не бевме „од црвот“
Ако го прочитав Влад Макри и неговото онтолошко испитување за условите на постоење на романска кујна, „Шуфат“ или „Естуфада“, ќе откриев дека и Месопотамците јаделе еден вид палента, околу два милениума пред нашата ера, тоа Римјаните направија каша од разни мешунки, наречена пулмент, збор чија множина, пулмента, е од потекло на италијанската палента и дека дури и луѓето во Банат имаат своја „палента“, потврдена уште од XVIII век, еден вид леб од мелена пченка. Да се разбереме, овие луѓе од Банат отсекогаш биле малку сомнителни во врска со нашиот национален интегритет, покрај Србите, Австријците, Унгарците, Бугарите, Германците и секакви други венецијански народи, кои треба да бидат изненадени што влегоа и италијанска „петта колона“ за етимолошки да ја оцрни чистотата на нашето сиромашно поклопување.
До ширењето на пченката, палентата се правеше од просо, исто така наречена „пченка“, многу поскромна и попродуктивна култура од пченицата, како што нè информира Димитрие Кантемир во Дескрипцио Молдавија. Исто така, од латинскиот милиум (термин кој ги означувал сите сорти на просо), може да дојде романското име на палента, на кое некои му припишуваат гето-дакиско потекло. „Сигурно е дека палентата се подготвува на ист начин како и во Италија“, освен што палентата е попаметна и поздрава таму, бидејќи е многу поподготвена да се спари со други видови јадења.
Спротивставувајќи ги „дијалектички“ единствените два ваучери кои заслужија да ја систематизираат романската гастрономија, Пасторел Теодореану и Раду Антон Роман, динамитите Влад Макри, слој по слој или лист по лист, сите оние јадења на легендата, на кои сме толку драг да ја држиш националната кокада во нивните гради.
Од гризливиот Пастир, според чие мислење, единствена земја со автентична национална кујна е Франција, таа ја презема непопустливоста на дефиницијата. Од тендерот Раду, социо-гастрономскиот распад на три големи нивоа, или три различни „кујни“ - селанецот (оригиналот, според мислењето на Раду Антон Роман), пазарот (подгрбавен, спремен на компромис, подготвен да прифати каква било колбас или кој било сармелуч оставен на скалите и да го одгледува до нејзините гради) и бојарот и, подоцна, урбаниот (поучен или повеќе „пополнет“, во зависност од времето, но како и да е „голем“). Додадете на овие две состојки сос од литературната теорија (од кој произлегува Шкловски, со неговата „отуѓување“) и добра доза на етимолошко-јазична ерудиција, и ќе добиете мал трактат за гастрономска демистификација, во состојба да ги замолчи сите што тие не се способни да читаат освен рецептите во Санда Марин.
Одговорот на Влад Макри на прашањето што го поставува во поднасловот „дали има романска кујна?“ тоа е негативно. И ова, од повеќе причини: како прво, националната кујна претпоставува „постоење на гастрономска визија“, која, за жал, ниту жителите на Регена ниту на Трансилванците, колку и да беа образовани во Виена или Париз, не ја формираа- некогаш. Второ, колку и да се инвентивни некои наши локални преземања, не можеме да зборуваме за оригиналност, во вистинска смисла на зборот - во ова големо балканско семејство, сè е споделено, од сармално до мало и од закуска борш.
Потоа, бидејќи кујната за селани е кујна на недостиг, таа има тенденција да биде крајно локализирана и конзервативна, не претставувајќи голем overубител на промени, заеми или комуникација. На крај, но не и најмалку важно, ни недостасуваат (и секогаш ни недостасувале) вистински креатори на кулинарското поле, одлични готвачи кои можат да воскреснат одамна заборавени јадења, да ги користат повторно инспирираните традиционални состојки или да увезуваат нови, како такви, високата, аристократска кујна. тој постојано ја презираше наследството конституирано од селската гастрономија или târgoveaţă, оставајќи се на милост и немилост на сите влијанија, кои никогаш не успеа да ги интегрира.
Како заклучок, ако имате два или три часа да одвоите и избегнете да стапнете на прагот на една од „бомбите“ со крзно од мечка, рогови од елен и бришење на влезот, од кои продира во скршениот глас на божица, прочитајте ја книгата на Влад. Макри, за да може да разберете зошто.