Дали Индија е премногу тешка за патување? Само-експеримент - ВЕЛТ
Хаос во Делхи: пешаците фрлаат меѓу удирање тук-тукови и рикши во тесните улици каде не можете да го видите небото за каблите за напојување
Извор: Мартин Луикики
Автобуси со боливудско беспилотно летање, бесчувствителни водичи во планина, отсекувања во храмот: самостојно патување по Индија е вистинска авантура, особено за почетници. Нашиот автор се соочи со предизвикот.
Конечно сакав да ја запознам Индија - и да се ослободам од предрасудите: таа треба да биде гласна, хаотична, нехигиенска, расфрлана во вода и опасна. Пријателите ме предупредија: „Индија е исцрпувачка!“ - „Ох, претеруваат“, си помислив и резервирав авионски билети за Делхи за да патувам низ земјата четири недели, без резерва и отворено за ново културно искуство. Но, тогаш Индија само ме удри.
Шест часот наутро, пристигнување во Делхи, сонцето изгрева идилично на хоризонтот. Сè уште е тивко и напуштено, воздухот е поднослив. Одлучувам да го најдам мојот хостел во метрополата сам, наместо да ме откинуваат таксисти.
Во метро, јас сум целосно изненаден од високиот стандард: безбедносни проверки на влезот, совршена чистота, англиски објави, билети се погодно достапни на шалтер или на машина. Вклучувајќи го „скапиот“ Аеродром Експрес до центарот на градот, плаќам еквивалентно на 80 евро центи. Нормалното возење со метро чини околу половина - вклучително и климатизација во вагоните. Метрото во Берлин таму изгледа старо.
Предупредувано за отсекувањата на возачите на тук-тук
Се симнувам на југ од Делхи, со цврста намера 15-минутната прошетка да ја направам сама - без тук-тук. Не е така лесно, бидејќи токму на излезот од метро, возачите се борат за секој клиент, особено за странските туристи.
Бев предупреден за многу отчукувања од возачите: Тие ќе тврдат дека хостелот повеќе не постои и наместо тоа ќе ме одведат во друго сместување или во сомнителна „туристичка канцеларија“ каде што собираат провизија. Покрај тоа, ќе морам да се пазарам, првоспоменатиот билет е обично двапати повисок од вообичаеното.
Повеќе сакам да си ја пробам среќата пеш, со отпечатоци од „Мапи на Гугл“ и многу прашања. Глупаво што тука нема имиња на улици и дека погрешно излегов од метро. Конфузијата се зголемува.
Локалните жители се обидуваат да ми помогнат, но ме испраќаат наизменично во спротивни насоки. На крајот, се потпирам на моето чувство за насока и сè уште го наоѓам хостелот - по еден час.
Сообраќајот во Делхи е очаен
Толку од пријатниот дел од мојата петдневна посета на Делхи. Она што следи постепено ми го одзема последниот нерв. Само климата: 35 степени, плус загадувањето на воздухот. Екскурзиите во градот стануваат тортура. Има само кратки временски прозорци наутро и навечер пред да се стемни, што се поднесуваат. Покрај тоа, тука е и непријатниот мирис - гнил отпад, смрдеа од урина.
Но, тоа не е најлошото. Она што ме придвижува до моите граници е сообраќајот. Милиони тук-тукови, риксови во циклуси, мопеди, автомобили, пешаци, кучиња и секако светите крави создаваат хаос и бучава што ме прави целосно исцрпен. Како пешак има едвај тротоари што се дегенерираат во постојана пречка за сообраќајот, што се почитува од сите страни.
Рогот и припаѓа на Индија како кари. Го има насекаде. Ако можете, купете уред со особено продорен звук, со мелодија или заглушувачки волумен - чисто лудило. Во Индија сфатив дека моите уши не се создадени за оваа намена земја. Колку и да се обидував да се навикнам во последните четири недели, не можев.
Бегство во државата Химачал Прадеш
Само што сакав да излезам од Делхи и се засолнив во поладниот север, во државата Химачал Прадеш. Израелски ранец го препорача Меклод Гањ во подножјето на Хималаите - место за прогонство на Далај Лама, кој живее таму откако избега од Тибет во 1959 година.
Резервирав ноќен автобус за еднаков на дванаесет евра. Секако дека ја удираше цела ноќ. Без моите тесни силиконски чепчиња за уши, не би го преживеал ова патување. Но, дури и тие не можеа да ме спасат од ужасната музика во Боливуд што татнеше низ автобусот половина час за да ве разбудам во шест часот наутро. Барем тогаш ми стана јасно дека луѓето во оваа земја имаат сосема поинаква перцепција за волуменот.
Извор: СВЕТ инфографик
Девет часот наутро, пристигнување во Дарамсала. Оттаму се движеше половина час со регионален автобус до МекЛеод Гањ. А потоа половина час пешачење до соседното село Багсу Наг, каде што мојот хостел конечно беше на неверојатно стрмен рид. Кога од терасата на покривот погледнав во зелените планини во подножјето на Хималаите, сите неволји и маки беа заборавени. Беше неверојатно убаво.
Всушност, сакав да се релаксирам, да медитирам, да правам јога и да разменувам идеи со други ранци во ранецот тука. Но, кратко по моето пристигнување го запознав Јулиус од Регенсбург. Тој штотуку резервираше тридневно планинарење на Хималаите со водич за планини, вклучително и сместување преку ноќ во шатор и храна за еднаква на 50 евра. Не можев да одолеам на тоа и решив да се придружам.
Планинарење без милост
Следното утро започнавме: од околу 1800 до 4300 метри до познатиот премин Индрахар и повторно назад. Кога го видов малиот млад човек во тренерки и спортски обувки, немав идеја дека тој од сите луѓе ќе не води низ планините. Но, тој го стори тоа. За жал, тој зборуваше тешко на англиски јазик и можеше да ни каже малку за себе и за пределот околу нас. За тоа, тој беше во можност да ги измами нашите додавања сè подобро.
Во Берлин, лесно џогирам дванаесет километри одеднаш, редовно одам во теретана и се наоѓам во релативно добра форма. Трчав маратони и правев триатлони во мојата младост. Но, Julулиус и Абу, двајцата 21, се околу половина од мојата возраст. И морав да го почувствувам тоа.
Водич Абу брка фармерки што ги носат Хималаите - тука мачениот насмеан автор (р.) И неговите колеги кои страдаат од Регенсбург (во средина)
Извор: Мартин Луикики
Абу полета по камените планински превои кои немаа никаква врска со класичните пешачки патеки. И тоа без мушка пот. Јулиус се потеше како луд, но пушти го планинскиот бран да помине низ него без поплаки.
Само мене, која сега сум посветена на уживање отколку на конкуренција, ми здосади: „Дали е тоа трка? Дали сме под временски притисок или зошто треба да го избрзаме? “, Го прашав Абу. Секако дека немаше потреба да брзаме. Абу го забави темпото, но јас сè уште бев без здив.
Потсетување за маките на Хималаите
Истенчениот воздух не ми одговараше. Alsoалам што ја следев препораката да носам долги панталони. Во текот на денот беше 25 степени под светло сонце, а единственото нешто што го имав со мене на патувањето беа слаби фармерки.
И така, со секој чекор почувствував како моите бедра не само што се борат против огромниот наклон, туку и против тврдоглавите шевови и влакна на тесните панталони. И денес грчевите на бутовите кога ги гледам овие фармерки, во болни спомени од агонијата што ми ја предизвикаа на Хималаите.
Овде се случи: по ручекот на планинската станица „Триунд“, стомакот на авторот престана да игра
Извор: Мартин Луикики
До денес, мојот дигестивен тракт во Индија изненадувачки добро се задржа. После ручекот на планинската станица „Триунд“ на околу 2800 метри, на околу два часа од денешната дестинација, сепак го добив, страшната гастроинтестинална вознемиреност.
За среќа, имав со себе лек кој делуваше брзо. Но, јас само се чувствував повеќе куцам. Некако стигнав до „Snowline Cafe“ преку ноќ. На крајот на денот, мојот педометар прочита 14 километри и 357 спрата.
Ајурведата како награда за тешкотиите
Следното утро тргнавме во четири наутро, со неколку бисквити во стомакот, во мракот, над влажните карпи и со единствена фенерче. Ranулиус истрча прв, Абу на средина, јас на крајот. И така, Абу блескаше понекогаш напред, така што Јулиус можеше да го види патот, а понекогаш и назад, за мене.
За жал, тој обично го насочуваше светлосниот зрак директно во моите очи, така што ослепев неколку секунди. Бутовите изгореа од претходниот ден, телото беше уморно од недостаток на сон.
И, тука е болест на надморска височина, што може да се појави ако се искачите премногу брзо од околу 2500 метри, ако воопшто не сте аклиматизирани, како мене. Но, тоа не беше проблем за Абу да зборува.
Во шест часот наутро дојде времето. На околу 3500 метри (Цугспитце е висок 2962 метри) во близина на пештерата Лахеш, над дрворедот, каде што само камења и карпи се извишуваа пред нас, повеќе не можев. Бев истоштена физички и психички.
Оттаму ќе беше скоро пет часа до врвот, од кој потоа ќе требаше повторно да се спуштиме на 1000 метри. Тоа не беше изводливо за мене. Исто така беше јасно дека Абу и Јулиус ќе продолжат понатаму без мене и дека ќе треба да одам сам до ноќната станица. Сепак, бев ослободен и среќен што можев да се спуштам со моето темпо.
Еден ден подоцна го сретнав Јулиус повторно во хостелот. Тој стигна на самитот со Абу. Првата реакција на Абу беше погледот кон часовникот и коментарот: „Добро време!“
Julулиус рече дека бил близу до солзи кога се качил горе. И тој отиде на својата физичка граница и никогаш претходно немаше доживеано ништо толку напорно. Тогаш и двајцата се почестивме со масажа, бидејќи третманите со Ајурведа со топло масло се едни од најдобрите што можете да си ги подарите во Индија.
Духовните работи се дел од патувањето во Индија
На Хималаите научив дека планините и јас веројатно нема да станеме пријатели. Но, сепак сакав да доживеам нешто духовно. Дури и ако не сум приемчив на верски ритуали, тие се дел од вистинско патување во Индија. Затоа, отпатував за Пушкар, мал град на истоименото свето езеро, место за аџилак за хиндусите кои се мијат тука во храмот Брама и се молат за роднините.
Колку е свето тоа место, може да се види и од фактот дека секоја потрошувачка на дрога е забранета, дури и алкохолот е апсолутно забрането. Всушност. Привлечноста на забранетата се чини дека овде е особено голема, бидејќи ранците што ги запознав пронајдоа начини како сè уште да пијат секој ден. И за нив беше исто така лесно да добијат други лекови за да се здобијат со многу лични „духовни“ искуства на светото езеро Пушкар.
Една вечер имав чувство дека конечно пристигнав во Индија. Патував малку, имав добри и лоши искуства и сега бев порелаксирана. Отидовме до езерото со други ранци, тие сакаа да играат тапани во група таму.
Бидејќи сум целосно немузичен, наместо тоа ја фотографирав сценографијата. Одеднаш се појави еден човек, стави цвет во мојата рака и сакаше да ме однесе до езерото да го ставам на вода. Веќе слушнав за ритуалот и си помислив: „Зошто да не?“
Лошо откорнува на глетките
На патот кон езерото ми објасни дека е свештеник и ме праша за моето семејство и за мене. Кога стигнавме до водата, седнавме. Тој ме замоли да ги повторам неговите изреки на хинду и да се молам за моето семејство на овој начин. Додека мислев дека е глупаво да кажам нешто што не го разбирам, не сакав да го уништам ова мало духовно искуство.
Ме иритираше само кога зборовите евро и долар повремено се изговараа во молитва. И тогаш дојде време: требаше да направам донација за храмот за себе, брат ми, мајка ми и татко ми - во евра или долари.
Ставањето цвеќе во вода е убав ритуал - но не мора да сакате да платите за тоа
Извор: Getty Images/Матилда Делвес
Не можеше да поверува дека немам девизи со мене. Нешто за жал, тој тогаш побара индиски рупии: 1000 (12 евра) по лице. Тоа се многу пари во Индија, доволно ми беше да јадам добра храна три дена. Шармантниот ритуал одеднаш се претвори во тешки преговори.
Бидејќи немав намера да платам нешто за поставување цвет во водата, ме нервираше. Најмногу од сè ме нервираше како свештеникот со својот доминантен барачки начин го искористи мојот момент на релаксација. На крајот симболично платив неколку евра за целата оваа акција. Не ми беше гајле. Но, се чувствував изненадено, искористено и изманипулирано.
На моето патување се обидов да се вклучам со локалното население, да ги запознаам отворено и без предрасуди. Имаше убави средби, како онаа со двајца млади Индијци од средна класа кои летуваа во Гоа. На мопеди заедно ги откривме прекрасните плажи на земјата. Безбројните Индијанци кои ме замолија да направам селфи со нив беа исто така polубезни.
За жал, како странски турист, често станувате потенцијална жртва на секој поглед. Ако ве фати разговор, може да се најдете фатени во јамка за откорнување.
Откуп во Златниот храм во Амритсар
По искуството со Пушкар, се заситив со верски места. Но, тогаш слушнав за Златниот храм во Амритсар. Тоа е највисокото светилиште на верската заедница на Сиките. Храмот е целосно украсен со златни листови и е опкружен со вода. Целиот ансамбл е за возврат во голем, светкав комплекс од бели палати. Затоа, направив заобиколен пат кон Амритсар пред да одам во Гоа да се сончам.
Златниот храм во Амритсар, највисокото светилиште на Сиките, е многу популарен
Извор: Мартин Луикики
Таџ Махал е прекрасно прекрасен, но Златниот храм е сосема поинакво искуство, бидејќи е религиозно место за аџилак. Посебното нешто во врска со тоа: Не само верниците, туку и сите посетители можат да останат и да јадат до три ноќи бесплатно. Сиките спијат на подот низ целиот храмски комплекс.
Постои мала заедничка просторија со душеци за странски туристи. Јадењето се одвива на подот во огромна трпезарија, каде што се служат околу 60.000 вегетаријански оброци секој ден. Мали донации и помош при миење садови се добредојдени и секако соодветни.
Она што ме трогна толку многу не беше само неверојатно убавиот комплекс со Златниот храм, кој, кога го осветлуваше ноќе, уште поспектакуларно блескаше над водата. Тоа беше многу повеќе гостопримливост: секој е добредојден овде, без разлика од каде потекнува или кој е.
Секој јаде заедно на подот, споделувајќи ист оброк - не се прави разлика помеѓу сиромашните и богатите. Длабоко ме импресионираше мирната и толерантна атмосфера, ноќевањата и оброците заедно. Конечно можев да го постигнам мирот со Индија.
Релаксирачки е на една од многуте плажи во Гоа - ако барате, тука ќе најдете и малку посетени
Извор: Мартин Луикики
Совети за почетници
Влез: За Индија е потребна виза. Електронската виза ви дава право на престој од 60 дена, да се пријавите на indianvisaonline.gov.in.
наздравје: Добијте медицински совет и вакцинација претходно, на пример против колера. Пробиотски лек пред патувањето помага да се спречи дијарејата. Бидете внимателни кога јадете, иако Индија е кулинарски рај особено за вегетаријанците и веганите: не јадете ништо на улица, избегнувајте месо, риба, морски плодови, сурова храна и коцки мраз. Секогаш јадете свеж јогурт, кој се служи со одличното мени за ручек „Тали“, на пример. Служи како природен пробиотик.
Транспорт: Резервирајте билети за воз рано, по можност неколку недели однапред, за да обезбедите место или место за спиење. Веб-страницата makemytrip.com, која е достапна и како апликација за паметен телефон, е практична. Патувањето со автобус е поевтино и може да добиете билети и на кратко време, на пример преку redbus.in. Автобусите за спиење имаат различни класи, најдобри се „Волво спиењето“. Сепак, кабините за спиење се обично премногу кратки за високите патници.
Комуникација: Треба да купите картичка за мобилен телефон на лице место. За ова ви треба пасош и пасошка фотографија. Картите чинат помалку од 10 евра, имаат многу податоци, а интернет-врската е добра. Се препорачуваат продавници за Водафон.