Есеј Миграцијата поминува низ стомакот - Фалстаф
Луѓето кои сакаат да јадат, пијат и да готват добро, обично се попријатни современици. Бидејќи оние кои се заинтересирани за кулинарство не можат да помогнат, но да бидат барем малку космополити.
Треба да бидете најавени за да креирате омилени
Невозможно е да се замисли што би требало да јадеме во Централна Европа без сите чудни луѓе, животни, зеленчук и техники што минале низ минатите милениуми. Без нив, немаше да има зачини, колку и да се основни, како што се пиперка или црвен пипер, домати, компири или модри патлиџани, киви и банана ќе бидат целосно непознати. Дури и киселата зелка ја должиме на грабежот на монголски коњаници, кои пак го добија од Кинезите.
Но, готвачите се дури и поважни од состојките. Гастрономијата, особено во големите градови, е и од секогаш била под големо влијание на мигрантите. Работата во индустријата е често тешка и слабо платена, а во исто време никој не мора да зборува германски за да испржи шницл или да направи фундуе од сирење. Ресторанот е честопати на прво место каде новодојденците наоѓаат работа таму каде што се посакувани и потребни.
Но, мигрантите не само што се трудат во тајност, тие и самите отвораат ресторани, со што ја збогатуваат културата на храна во нивниот нов дом. Што би бил Берлин без штандови со ќебапи и штандови со карибурс или, неодамна, без тако, рамен и продавници за продавници или австралиските кафулиња што го прават Кројцuzлн едно од најразновидните кулинарски места во Европа? Што би била Виена без Липтауер, Кракауер или дури и словенечкиот Крејнер? Секој што би сакал да јаде во Цирих, да не беше во малиот град дом на зачудувачки број на луѓе од целиот свет?
Актуелниот бран на имиграција од Сирија, Ирак и Авганистан особено има голем кулинарски потенцијал: Колку би било прекрасно ако новодојденците ги прослават разновидноста и вкусот на нивната голема, но малку позната кујна, креативната употреба на зеленчук и високиот квалитет Уметност на скара - и отклучете ги рестораните, како и тие во моментов веќе не се можни во вашата матична земја.
Добрата храна се покажа како време и повторно како исклучително моќна алатка за интеграција.
Она што е точно за секојдневната кујна е барем исто толку точно и за врвните ресторани: ретко постои isвезден ресторан чија кујна не зборува на повеќе јазици. Во легендарниот »Нома«, најверојатно најпознатиот ресторан во светот во Копенхаген (основан од албански роден Рене Реџепи), тие се горди што имаат вработени од десетици различни земји.
Како и во науката, на пример, врвната кулинарска уметност може да се постигне само благодарение на меѓународната соработка и бесплатната размена на стоки, луѓе и идеи.
Колку е добро во индустријата да се биде дома во повеќе од еден свет, покажуваат и многу успешни ресторани со мултикултурни корени: Атила Догудан, роден во Истанбул, израснат во Виена, сега е шеф на глобален ресторан. Империја; Дук Нго, роден Виетнам, ја тресе сцената во ресторанот во Берлин, како никој друг во последните години; Роден во Швајцарија, Даниел Хам сега е готвач на три-starвездениот „Парк Единаесет Медисон“, кој веќе е избран за најдобар ресторан во светот - и ова се само неколку примери од многу, многу.
Она што ја загрозува туристичката индустрија без гастарбајтери може да се види во Лондон. На градот, кој во моментов сè уште е дом на една од највозбудливите гастрономски сцени во светот, му се заканува егзодус од професионалци во ресторани и ресторани, благодарение на Брегзит. Треперат по построгите регулативи за влез и работа. Берлин, Виена и други градови со културолошка култура веројатно ќе имаат корист од ова.
Само затоа што нешто има добар вкус не значи дека сакате готвачот да биде со вас во соседството. Како и да е, добрата храна низ историјата докажано дека е исклучително ефикасно средство за интеграција. Италијанската кујна, долго време едноставно кујна на имигрантите, сега е сакана низ целиот свет и пристигна во луксузниот сегмент. Кинеската и тајландската кујна се на добар пат таму. И сето ова, иако сите три кујни (и нивните готвачи и јадечи) мораа да се борат со многу предрасуди со децении, понекогаш дури и со векови. Тоа секако не го наруши угледот на луѓето од овие земји.
Како што често се случува, истото важи и за храната: ако сакате да бидете успешни, мора да се прилагодите. Кинеските ресторани не ја освоија Европа со храната што се служи во Кина, но со варијанта што ги зема предвид потребите на локалното население. Истото важи и за Италијанците: она што се служи во италијанските ресторани од Сан Франциско до Токио честопати нема многу врска со кујната во Неапол, Болоња или Рим. Но, сега кога овие три култури на храна се воспоставени на глобално ниво, полека има простор и за регионална кујна како во земјата на потекло.
Кулинарската интеграција честопати е толку успешна што она што некогаш беше странско станува оригинално: хамбургери, виршли и крофни донеле германски имигранти во САД во 19 век; денес се смета дека се првично американски. И „виенската кујна“ е генерално мешана торба од половина од Источна Европа и Италија: Се должи на последната голема „странска инфилтрација“ во градот, кога околу 1900 луѓе од сите делови на Хабсбуршката монархија дојдоа во Виена.
Дури и добрата храна не може да го промени фактот дека луѓето насекаде и секогаш првично се прилично скептични кон странците - но може да помогне да се надмине овој скептицизам. Значи, многу е добро што луѓето кои сакаат да јадат, пијат и да готват добро, обично се попријатни современици. Без разлика од каде доаѓаат.