Германскиот портал за Сузуки SV650 и SV1000
Интервал на одржување: Проверете на секои 24.000 км (24 месеци).Обемот на работа се изведува кога машината е ладна
Растојанието на вентилот треба да се провери/прилагоди, на пример, кога се должи интервалот на одржување, по одржувањето на механизмот на вентилот или брегастите вратила.
Прво малку теорија:
Растојанието на вентилот во моторот има неколку задачи:
-Растојанието на вентилот осигурува правилно затворање на вентилите
-На вентилот му треба време во кое лежи на седиштето на вентилот за да може да ја пренесе топлината на главата на цилиндерот -> премалку игра може да предизвика изгорување на вентилите
-преголемиот клиренс ги намалува перформансите бидејќи пресекот на вентилот не е отворен оптимално
-клиренсот на вентилот се менува со текот на времето и е обично помал (опасно-> видете погоре) затоа што вентилите работат во седиштата на вентилите и затоа растојанието е помало.
-Растојанието на вентилот е помало кога моторот е топол, бидејќи стеблото на вентилот значително се шири поради големата топлина, така што моторот мора да биде ладен (максимум млак) за да се измери.
Ова опишува како се користи клиренсот на вентилот како дел од одржувањето контролирани многу амбиент кој одзема многу време тука го изоставувам. Сепак, моето искуство покажува дека играта со SV 650 сè уште беше на горната граница на 24 000 км и сега е сè уште во толеранција на 48 000 км.
-Контролата треба да се направи во секој случај заради последиците споменати погоре!
Фотографиите се делумно од мене, а делумно од SVbomber (благодарам!). Затоа, копчето и работ се менуваат, но во принцип е исто! Слично на тоа, можеби прочитајте ги упатствата од него за 1000-те за разбирање!
Сега за проверка:
Вистинското мерење е само прашање на минути, но работата за демонтирање што трае многу време трае околу 2-3 часа.
Алатки и опрема:
- Комплет клучеви Ален
- Сет шрафцигер
- Комплет клуч за приклучоци
- Сет клуч за прстени
- Рамни и/или иглички клешти за нос
- Собирање сад за ладење вода
- фенерче
- Паричен мерач на таблети (0,04-1 мм)
- Вртежен клуч (4-24Nm)
- инка
- Заптивка за капаци од 2 цилиндри (препорачано)
Работни чекори:
За да го направите ова, преклопете го резервоарот како и обично и исклучете ги сите приклучоци (линија за гориво, линија за вакуум, сензор за резервоар и црево за прелевање), а потоа одвртете ја заградата на задниот резервоар (спој) и извадете го резервоарот.
Само неколку капки бензин излегуваат од бензинската линија, собираат со партал
-Демонтирајте го саемот на верзијата „S“, нема да навлегувам тука затоа што имам „N“.
-Исцедете ја водата за ладење во соодветен чист сад (сад, кофа), извадете го капакот од радијаторот и потоа одвртете го завртката за одвод на вода за ладење десно од моторот (SW10). Водата излегува прилично! Затоа, бидете внимателни!
-Потоа заврткајте ја завртката за одвод назад (5Nm)
-Демонтирајте ги десните и левите црева на ладилникот
-Извлечете го цревото за прелевање од радијаторот до експанзиониот резервоар, за да го направите ова, притиснете го клипот заедно со клешти за игла-нос
-Исклучете ги каблите за вентилаторот за ладење и термичкиот прекинувач.
-Исклучете го и извадете го рогот
-Отстранете го радијаторот со прво одвртување на долниот шраф на капакот на предниот вентил, а потоа горниот десен и лев. Извадете го ладилникот надолу.
-Извадете ги предните и задните капачиња на свеќичката
-Свеќичките можат да останат инсталирани, но отстранувањето на нив го олеснува претворањето на моторот во правилна положба. Ако се отстранат, прво отстранете ја нечистотијата од шахтите на свеќи со компримиран воздух (или воздушна пумпа) за да не влезе во цилиндерот!
-Отстранете ги двата капаци на вентилите откако ќе ги олабавите 3-те завртки. Обрнете внимание на преостанатиот заптивка на капакот! Барем ќе се држи до една од двете компоненти. Отстранете внимателно! Бидете внимателни дека не влегува нечистотија во моторот.
-Откако ќе го отворите приклучокот на капакот на генераторот, моторот може да се сврти со приклучок. Приклучокот (клуч Ален SW10) е често многу тесен. Допрете со гумена чекан пред да го свртите олабавува и потоа полесно се олабавува!
(За жал, немаше гумена чекан при рака, кој беше „награден“ со расипан приклучок за генератор, кој чини околу 8 € L)
-Моторот може да се сврти добро и кога е вклучена 6-та брзина, а потоа целиот мотор да се турка напред или назад. (тогаш морав да направам ...)
-кога моторот е во правилна положба за поставување на предниот цилиндар („F“ = преден дел од излогот и камери, како што е прикажано на сликата, за да не се активираат ламбите на вентилите) мерете го растојанието на вентилот. Влез: 0,10мм-0,20мм, излез 0,20мм-0,30мм
-Процесот е опишан како што следува на влезот: Изберете лист 0,10 mm -> се вклопува, т.е. клиренсот на вентилот не е премногу мал. Потоа повторете со лист 0,15мм -> ако не одговара, играта е помеѓу 0,1 и 0,15мм. Логично нели? Со цел да се открие точната вредност, сега мора да се користат 2 листови од мерачот на таблети. 0,08мм + 0,05мм = 0,13мм .... И така натаму ...
Проверете повторно, главно во такви упатства пишува дека наставата мора да се лизне преку „цицање“ ...? Ако ретко го правите тоа (како мене) и не сакате да се потпрете на своите чувства, едноставно ставете ја чиракството до најблиската стотинка и проверете, во одреден момент повеќе не одговара и последната е тогаш логично вистинската игра.
-Повторете го истото со излезните вентили со соодветни вредности.
-Потоа свртете го задниот цилиндар во правилна положба („R“ = заден дел во прозорецот) и повторете ги горенаведените чекори.
Добив вредности за влез за дозвола на вентилот = 0,12-0,13 mm и излез 0,24 mm. Тоа е веќе релативно близу до долната граница на абење, па решив за себе да ги проверам вентилите повторно по 12000 км следниот пат.
Собрание:
Вметнете го заптивката уредно во жлебот на аспираторите на вентилот, доколку е потребно, „залепете го“ со малку маснотии или паста за заптивање за да не падне кога ќе го свртите.
Ставете го капакот на главата на цилиндерот и проверете дали заптивката е правилно поставена насекаде, обрнувајќи особено внимание на „половина Месечина“ во областа на запчаникот на брегастата оска и областа околу свеќата. Повторно зашрафете ги 3-те завртки (14Nm). Предупредување: едниот е подолг од другите два!
-Повторно инсталирајте свеќи (доколку се извадат)
-Повторно ставете го приклучокот за свеќи, проверете дали е зачинет печатот за да не може да навлезе вода, особено во предниот цилиндар (инаку ќе пропадне на дожд). Можеби користете го методот на чепкалка за заби директно за да ги затворите дупките.
-Повторно инсталирајте го ладилникот, проверете дали кабелот за рог мора да се пренесе преку ладилникот!
-Повторно прикачете ги цревата на ладилникот и прицврстете ги со стеги на цревата
-Пополнете вода за ладење (користете нова смеса според упатствата или повторно стара течност) преку приклучокот на ладилникот. Кога сте полни, исправете ја машината и лулајте ја напред и назад. Поголемиот дел од времето воздухот грче нагоре и може повторно да се наполни (повторете приближно 3 пати). Ако сè уште има вишок течност, наполнете го директно во експанзиониот резервоар преку малата гумена капачка покрај филтерот за воздух.
-Повторно поставете го рогот
-Поставете го резервоарот повторно и потоа стартувајте ја машината и видете дали сè е тесно
-Оставете ја машината да се загрее и проверете дали е точно нивото на водата за ладење, инаку пополнете го преку малиот приклучок на воздухот
-ако сè е во ред, спуштете го резервоарот и повторно поставете го панелот (на „S“).
Прилагодувањето на вентилите е многу покомплицирано и се споменува само тука проодно!
Благодарение на подготвителната работа на Анаконда, комплетните упатства за поставување наскоро ќе дојдат тука, но ќе потрае некое време!
Еве ги грубите чекори:
-Измерете и снимајте го клиренсот на вентилот на сите вентили
-Отстранување на брегасти вратила (прирачник за работилница)
-Отстранете ги и измерете ги плочите за поставување (шим) или обрнете внимание на обележувањето и сортирањето -> Најдобро е да ги ставите во картон за јајца според положбата на вентилите.
-Отстапувањата од целниот клиренс се компензираат со помош на плочи со различна дебелина
-Честопати можете да ги замените плочките едни со други и треба да купите само 2 или 3 за да стигнете до целната игра насекаде (според Анаконда)
-Повторно инсталирајте ги брегастите вратила земајќи го предвид времето (прирачник за работилница)
-Завртете го моторот двапати и проверете ја поставката, доколку е потребно, повторно заменете ја плочката
За секој што е пред тоа:
Во мојот случај, и двата заптивки во областа на полумесечината се искинаа, и покрај новите оригинални заптивки, морав да го лепам задниот дел со заптивната смеса за да го затегнам (иако сè строго според упатството, без маснотии, Дремо итн.). Нарачани се нови пломби од Фројндличен за нешто помалку од 50 евра.