Исланд на велосипеди
Фотографирање на Исланд на велосипеди: 44 дена, 2 велосипеди, 1 шатор, 1.400 км, 2 падови, 1 пердув, каснување од куче, три ноќи со аурора, многу ветер и нас двајцата.
Târgu Mureş и поаѓање
Сè уште беше ноќ, а јас се потев со брзина со кочаните на скалите на блокот. Бев прилично возбуден и исплашен. Можеби малку доцна. Внимателно ги ставивме на велосипедот и се упативме кон автобуската станица како да сме се упатиле кон следното место каде што треба да го поставиме шаторот на Исланд. Немам идеја каде е. Маршрутата е само сина лента на мапите на Гугл што поврзува големи градови, без кампови, без продавници, без извори на вода. Она што со сигурност го знаеме е дека ќе врне дожд и ќе дува ветер, така што нема смисла да се грижите за времето. Сум го имал низ ова многу пати. Само што ќе бидат шест недели сега. На велосипеди. Одиме далеку и се чувствувам проклето добро.
По 3 часа летање започнуваме да се спуштаме низ слоевите облаци. Како нозете да ми се веќе влажни. Гледам сега и тогаш огромни брегови со мускули кои тонат во раседите. Ние слетаме и сè изгледа селенарно.
Snæfellsnes и ветерот
Јадеме како во филмовите СФ. Имам паста од јогурт со растителни протеини, а Аура пие ликер од млеко во прав и вода од мијалникот. Германските соседи остануваат во еден вид помал резервоар, само добро за вонземски пат. Аура е дама. Тој се истушираше, го испи чајот, спиеше 12 часа, додека дивиот петок, како што ми беше кажано откако слетав на исландска почва, спиев во облеката со која замина од дома и едвај успеа да се извлече. измиј ги забите. Вистина е дека во петокот го поставува шаторот, го поставува шаторот, го поправа велосипедот, пишува, планира следниот ден и се лути. Но, Исланд внимава да ве научи што е мир и знам дека на крајот ќе бидам смирен. Дури и ако работите што ги допира Аура имаат тенденција да се урнат. Тој има детски талент за штета. На некој начин, adm се восхитувам за тоа, бидејќи ме потсетува дека секоја штета, без разлика колку е мала, е всушност значењето на некој предмет. Добро што мулти-алатката е железо
Денес Исланд нè стави на тест. Започнуваме со појадок во Лангахолт. Го ставав во нас се додека не можев за 1.500 иск, тоа се 10 евра. Само домашни добрите: паштета пастрмка, ролна од јагнешко месо, џем од караница, палачинки, домашен леб и многу други работи за кои станицата Лангахолт е на првото место на врвот од највкусните оброци. Беше јасно дека треба да се следи многу интересна задача. Фиксниот ветер од Северниот пол со скоро 50 на час звучи прилично авантуристички. Но, застанете ако можете, бидејќи не станува збор за возење велосипед. Северно од наше десно и обидете се да ги минете велосипедите додека насилно се наведнуваме кон страната на патот. Нашите потпетици се вртат нанадвор и се обидуваме да ги задржиме велосипедите исправени. Не се ни потрудивме да се вратиме, иако можеби ќе беше подобро. Продолжив да одам. Двајцата curубопитни за оптимизмот.
Вестфиршир и качување
Поминуваме траект до најоддалечениот дел од Европа. Пристигнувајќи во пристаништето Стикишолмур, ситна дама нè предупредува дека нема автобуси во западните фјордови. Па, можеме да се справиме со тоа, иако сум свесен дека нè чекаат околу 12 искачувања кои само северните богови знаат да ги поминат. Има храна на траектот. Земам сендвич со јајце одозгора, Аура е сè уште калорична. Ефтин и енергичен.
Секој ден започнува со нас не многу оптимист, бидејќи нè очекуваат сериозни искачувања. Наклон од 12% и врне дожд. Така е тука. Патишта како Трансфегаришан ја исекуваат секоја планина за да ги скратат растојанијата меѓу градовите. Се качуваме покрај велосипедите, потоа се спуштаме и се спуштаме до дното. Ова нешто се повторува неколку пати на ден. Сопирачките се во целосна симфонија. Моето звучи како пила, а Лора како шарки на вратите на баба. Нашите гради болат, но неговиот ум е во бура од промени. Ние апсорбираме сè.
Норжаланд и состанокот
Ритуалот на секое утро: магии во кочани, страв дека не се сеќавам каде треба да седи чашата, а потоа она што го направив со предниот дел, на крајот го затвора шаторот. Бидете сигурни да ги изброите ноктите. Секогаш мора да биде 10 ако не ги истегнев конците за ветрот.
Открив една голема работа уште од самиот почеток. Ако не кампуваме во дивината, обично наоѓаме хотел или куќа за гости кои нудат појадок покрај кампот. Одиме претходната вечер, прашуваме колку чини, а следниот ден, ако ни одговара, јадеме според срцето. Цените се некаде помеѓу 1500 и 2000 исландски круни, односно некаде помеѓу 10 и 13 евра, што не е лошо со оглед на тоа што јадете доволно за да добиете барем половина ден.
Иако останавме уште еден ден во Акурејри, вториот по големина град во Исланд, нашите мисли за најдивите области остануваат. Значи, следната станица е на Годафос, водопад кој само навечер се тресе од дожд, тешко на туристите. Овде можеме да задржиме само една ноќ, бидејќи нè чека едно од најголемите текови на вода во Исланд. Освен Атлантикот, затоа што Исланѓаните се многу горди што половина од нивната земја е океан.
Имаме многу да видиме во областа на езерото Мават. Аура сака да ги види псевдо-кратерите, јас сакам да Крафла, единствена гео-термална област. Растојанието е приближно исто, околу 15 км. Веќе знаете каде сум бил. Псевдо-кратери интересни, но мене ме погоди тој голем црн кратер, Хверфјал. Големината на монолитот во средината на полето е втора по големина во светот. Сакам да го подготвам тој. Па, отидовме и кај Димму Боргир, па реков дека доаѓам на исток. Никогаш не сум дошол на исток, се појави нешто друго. Во текот на ноќта. На небото.
Аура и јас имаме многу убаво нешто заедничко. Родени сме во ист ден. Таа е помала од мене, па открив кого слуша. И утре е утре. Затоа, мислиме да си направиме подарок и да поминеме една ноќ во кревет.
тој знаеше дека на кампот има неколку колиби со повеќе соби, па затоа зедовме соба. Да не гледаме напред, бидејќи видов на преминот куќа со отворена врата и голем кревет со густ душек и бела постелнина. Го собираме шаторот, весело заминуваме во посочената насока, ја наоѓаме зградата, влегуваме, ја бараме просторијата, ја отвораме вратата. Сеќавањата од студентските години почнуваат да ми паѓаат на ум. Кревети на кревети без бели постелнини, преполни и околу 60 евра од пожар. Ноќе! Но, ајде, не е толку лошо ако се сеќавам на износот што го платив. Има кујна на другиот крај од ходникот, интернет што не влегува во собата и тоа е околу тоа.
Остануваат уште пет минути и јас имам 30 години. Аурата капитулираше околу една четвртина од еден час. Велите дека во вреќата за спиење има вреќа компири. Ми се скрши кабелот за полнач за телефон и одам со фини допири, брановидни движења, само успевам да го поставам во единствената позиција низ која поминува струјата. Почекај минута! Имам уште 5 минути. Излегувам.
Не можам да ти опишам што видов. Имаше лудило на небото. Аурора танцуваше и немаше кој да ја бодри. Дојдов, ауроро! Почекајте малку, разбудете ја Аурика, запознајте ја. Изгледате малку така. Само што мојата е бринета. Излегувам зашеметен и се чудам се додека не зеваме од среќа и спиеме.
Остурленд и мраз
Источните фјордови се многу слични на западните. Можеби затоа што овие два региона се најстари во целиот Исланд. Дури и градовите се исти. И тоа убаво чувство надвор од дома е исто толку присутно. Се чувствуваме добро тука и силно педализираме.
Исланѓаните имаат многу точна временска прогноза. Можете самоуверено да го поставите вашиот часовник на фронтовите што минуваат преку Северен Атлантик. Уште еден храбар беше ураганот Кристобал, кој се откажа од својот дух токму таму каде што бевме. Значи, ден пред да го погодиме Исланд, решивме да велосипедиме ноќе за да добиеме време. Вертикална карпа од десната страна, океанот блескаше на хоризонтот одлево, тежок, но неодлучен таван одозгора, и меѓу сето тоа тенка лента од асфалт на која цртавме бавни бели ленти со фронтовите. Но, ураганот нè фати во автобусот. Добро е да се знае дека во Исланд постои државна компанија која обезбедува јавен превоз на подолги растојанија. Тие имаат пристојни цени и секој автобус е опремен со решетка за велосипеди. Но, опфаќа само дел од западните, северните и јужните области.
Така брзо стигнавме до Јакулсарлон, познатата глацијална лагуна. Во текот на денот, многу curубопитни луѓе ја напаѓаат, а ние меѓу нив. Решивме да му дадеме повеќе време и да го поставиме нашиот шатор во близина на бреговите. Мразот собира многу живот околу него, од скоа и галеби, фоки и скуша кои неодамна пристигнаа на Исланд, до глувци кои ги дегустираа сендвичите направени од Аура. Добра светлина, фотографии, брзо капење на 2 степени и продолжуваме надолу кон југ. Јазиците на глечерот Ватнајкакул нè придружуваат насекаде. Есента полека се спушта над Исланд, патот станува прав, чувствуваме дека се приближуваме до крајот. Сепак, предизвиците не се завршени.
Сусурланд, посакуваме да можеме да останеме
Како одминуваа деновите, јас станував сè посилен и пожив. Речиси е неверојатно како вашата фигура и ум се прилагодуваат на вашиот напор. Сјае Значи, ние исто така сакавме да ја видиме внатрешноста на Исланд.
Имавме слушнато дека Резервацијата за Fjallabak е прекрасна. Ни требаа два дена да ги видиме риолитите како се симнуваат од разнобојните падини. Песочните патишта, бесконечните искачувања, над 10 реки од минатото ги однесоа сите наши ресурси.
Се вели дека секој Исланѓанец патува со својот ранец, барем еднаш во животот, на 55 км од Ландманалаугар, нашата внатрешна станица, до Торсмарк, друга заштитена природна област. Груб и дискретен однадвор, особено за секогаш брзаниот турист, Исланѓаните се всушност топли, харизматични и со почит. Нивниот архаичен изглед го изневерува не толку лесниот живот на нивните предци. Вулкански ерупции, земјотреси, бури, лавини, данска доминација, дури и пирати, имаа се. Сега можеби само времето да ги вознемири од време на време, додека вулканите се само можност за туризам. Само во 2014 година, повеќе од 1 милион curубопитни луѓе дојдоа на Исланд.
Во меѓувреме, ја напуштаме пустината со автобус. Уште два дена влечење низ песок и реки ќе беше многу. Ние не сме толку силни како Исланѓаните, но ја заслуживме нивната почит со возење велосипед низ нивната земја. Од каде што возачот нè напушти, го враќаме назад до Вик Мардал, најјужното село и исландскиот пол на дождовите. Одлучуваме да завршиме возење велосипед и да го истражуваме местото лежерно.
Еден ден се возиме со велосипеди на темата што ја чува целата област. На север можете да ги видите глечерите, помали и помали секоја година, а на југ, пространството на Атлантикот. Целото патување се одвива во нашите умови, а стврднувањето на велосипедизмот е залудно потрошено. Мускулната треска секогаш ќе ги активира исландските спомени кои ќе го засладат обичниот живот во кој се враќаме. Но, дефинитивно постои „ќе следи“.