Извештај за блог-патувања ǀ Плашете се и пијте чај - петок
Фото: Франциска Сивалд
„Што точно си ти?“ Телефонот бумува кога за првпат ја повикувам ирачката амбасада во Берлин за мојата виза. Освежувачко прашање. Сега треба да си Фауст. Или Елен Рипли. Просечна личност, пак, нема рафиниран одговор. "Дали си доктор? Или во војска? Што сакате да правите две недели во Багдад? “Во современиот свет, никој не сака да се нарекува турист, бидејќи дури и во најпознатите стилски облека, туризмот ќе биде предавање на индивидуалноста пред предностите на инфраструктурата. „Сакам да погледнам“, конечно велам и стојам во тишина. Lивееа прекумерни барања. Ме упатиле во формулар на Интернет, збунет.
Патувањето од Багдад до јужна Басра е одамна резервирано и платено. Две години, британски тур-оператор истражуваше на лице место за патувања во суб-конвенционалниот сегмент и ја понуди првата граѓанска турнеја во јужен Ирак. На северот на земјата - ирачкиот дел на Курдистан, особено во Ербил, западните туристи брзо станаа природен дел од сцената по крајот на последната инвазија на САД: ладното пиво и балоните со меурчиња ве прават да заборавите каде сте. Повеќе од 3 милиони туристи патувале во северен Ирак во 2019 година, а годишниот приход од нив за прв пат надмина милијарда американски долари. Нема официјални податоци за остатокот од земјата. Кога ќе го испратам пополнетиот формулар со надоместок за обработка заокружен до амбасадата во Берлин, објавата ме наоѓа разоружувачки: Три евра премногу готовина, не треба да прифаќате така. - Каде е оската на злото кога ти треба?
инфо
Белите плажи се прекрасни. Но, тие не ни кажуваат кои сме. Затоа блогерот Франциска Сивалд патува во области каде што никој друг не сака да биде. Од хиндукуш до Северна Кореја. Во пролетта 2019 година таа отиде во Багдад како една од првите официјални туристи. Доволно долго и се закануваше на неподготвената туристичка агенција дека во спротивно сама ќе се погрижи за оваа работа во апостолки. Никој не мора да се грижи за меѓучовечки односи: also се допаѓа и југот на Франција.
Две недели подоцна, се среќавам со остатокот од групата во Истанбул за да летам за Багдад. На портата, луѓето со неверување прават селфи со семафорот и, олеснети, се враќаат на својот уреден живот. Се гледаме во лице во тишина и влегуваме. Кога ќе го исклучат патеката од авионот, се чувствува како одбројување до ракета. Покрај опремата, искуството на бродот е сосема ново: Нема телевизори или оброци. Наместо тоа, оставате работите што ги носите со себе да кружат слободно и да се запознаат едни со други. Аплаузите по слетувањето се долги и силни.
Аеродромот во Багдад е добро снабдена кутија за чевли. Вие лутате очекувано, а потоа стоите болно неискористено на напуштената палуба за паркирање. Во одреден момент на хоризонтот, личниот сојуз на телохранител, туристички водич и преведувач повикува: Г-дин Васими *, човек кој очигледно го надмина човечкото ниво одамна да даде изјава. Неговиот анорак ќе останеше затворен дури и во летото високо пладне. Соодветните очила за сонце го рафинираат епскиот влез: „Ништо не вели“, тој вика од далеку, „дури и мајка ми ме задева како Садам!“ Нашиот возач е вкоренет до Васими, кој тивко стои зад мустаќите и ќе продолжи да го прави тоа во наредните денови ќе остане целосно неподвижен кога ветерот ќе ја отвори вратата на автобусот што може да се свитка со брзина од 100 км/ч. Пред последната војна, нашиот возач беше сточна храна, слушам од Васими со шепот. Затоа што вистинскиот Садам секогаш патувал во воена колона со педесет автомобили. Сите знаеја дека системот е рамнодушен. Индивидуалниот возач беше безвреден, мала точка во перфидното подрачје, ништо повеќе од тампон меѓу режимот и бунтовниците.
Во „Зелената зона“, Бан од Багдад, бидејќи некогаш беше поставен како безбедна област за владини згради, луксузни хотели и ресторани, ноќта престојуваат само дипломати со висок крвен притисок. Сите други, особено деловните патници од арапскиот свет, веќе одамна се осмелија да се впуштат во остатокот од градот. Исто така, има многу повеќе да се доживее таму. При мојата ноќна потрага по шеќер, хотелскиот рецепционер упорно ме праќа во соседното казино. Зад својата светло обоена врата за замав, апатичен Азиец вложува 1000 американски долари на секои шеесет секунди на машина за рулет. Неговите облози треперат во бесконечна јамка низ светлиот дисплеј. Всушност, има вклучена маса што ги чека клиентите што играат. Бидејќи не играм, мојата земја домаќин засега треба да ми се допаѓа и локалната атмосфера сè уште не е испробана доволно, носам едно грозје до шанкерот за да му ја побарам цената. „Нула“, тој случајно одговара: „Плаќаш со среќа што ќе донесеш некого.“ Покрај некои реченици, сакате да се разбудите наутро.
Следниот ден ги истражуваме периферијата. Таму има саем за сирачиња. Досадните млади луѓе веднаш се лупат од своите пластични седишта и возбудливо мавтаат. Тие дефинитивно сакаат да го стават во употреба неискористеното Панорамско тркало за нас. Некои форми на гостопримство се гестови и бездни истовремено. Ваша вина е, можевме да отидеме во Вупертал. Залудно копнеете по солиден инженеринг на ова место. Отворените гондоли се закануваат заканувачки на ветрот, секогаш кога завртките и се предаваат на физиката, вие храбро импровизирате со исфрлен дел од малтерот од Париз. Кој ќе пристигне на врвот жив, има фантастичен поглед кон целиот Багдад.
На пат кон јужна Басра прво ги поминувате најважните верски места во земјата: Наџаф и Карбала. Околу 80 километри помеѓу, верниците прават аџилак по повод годишниот фестивал Arba’een, што е тешко познат во западниот свет. Околу 15 милиони муслимански аџии присуствуваа во 2019 година, според „ујорк тајмс“. Само половина повеќе го прават аџилакот во Мека и многу повеќе воздушен затоа што се шири во текот на целата година. Никогаш не носев шамија во Багдад. Степенот на женското превез е филигранска материја во исламскиот простор. Оттуѓувањето на немуслиманскиот свет, водено од морална пареа, често функционира во ова прашање, како и добросостојба за западната слика за себе. Зарем облеката не е едноставно чувствителен модалитет на општеството, кое во никој случај не знае само да регулира една религија до бесвест? Дури и на Октоберфест или во Бајројт, невнимателно комбинираната галантерија може да биде моќно поттикнување кон социјалното прогонство.
Во секој случај во Ирак, една западна жена на влезот во џамија позајмува полиестерски чад, фрлање на должината на подот што го остава лицето непокриено. На прашањето дали некој е муслиман, секогаш треба да се одговори позитивно на светите места, советува Васими, кој, како и сите луѓе, зема посебен влез во молитва. Напредното прашање дали некој е во корист на сунитскиот или шиитскиот табор, од друга страна, треба итно да се оддалечи со убедлив впечаток на ослабеност, предупредува Васими, пред притисокот од толпата да го однесе и конечно да го проголта како темен вртлог. Во Карбала, последниот внук на пророкот Мухамед беше убиен во тиранска битка. Овде, размислувачот сè уште ја бара својата чиста форма. Верниците опремени со мегафони маршираат буквално. Понекогаш луѓето умираат во здроби од влезовите. Секогаш кога статички наполнетата полиестерска наметка накратко ќе ја открие косата, веднаш добивам цврста шлаканица на грбот. Секогаш од жени, имајте предвид. Тие се појавуваат како чудно вистинската задна страна на девојките кои тоа утро со неверување подадоа рака кон мене во оддалечените села како да сум дух. Првпат видоа црвена коса.
Трговците покрај автопатот служат мелени јајца. Концептот на трговија е еластичен во рурален Ирак. Откако посетивме огромен трупец од песочник кој излегува на небото како заб на мудроста. Тројца вооружени лица се населиле таму. Без да бидат запрашани, тие штитат реликвија што не им значи ништо. Тревата до колена трпеливо посегнува по нејзината мала колиба. Понекогаш тие произволно земаат прием за забот. Во другите денови, за нив е предалеку, излезот од градината, каде што „Том и Jerери“ моментално играат на треперлива телевизија. Мажите го пичкаат и го бодрат глувчето. Јас се ставам покрај најдобрите работи: Само добри луѓе се за Jerери. Лицата на мажите осветлуваат. Се разбира, чајот се служи. И како со големото тркало во Багдад, гостопримството излегува од својата конвенционална траекторија со несреќа: Дали дамата би сакала селфи со митралезот. Флерт за напредни корисници. Град куршуми наместо светло на свеќа. Понекогаш капитулирате со благодатта на неуспешна детска плоча.
Лулка на човештвото е неназначена. Во одреден момент, самите влезни порта на Вавилон и градскиот wallид со своите прекрасни релјефи. Нема ниту редица ниту продавница за сувенири. Градот, изграден во третиот милениум п.н.е., неодамна беше класифициран како светско наследство. Но, сè уште изгледа диво и пријатно незаштитено. Засега едвај какви било огради или фотоапарати. Тешко е да се замисли како УНЕСКО испратил некого овде со табла со табла и актовка за да му дозволи да го оцени културниот квалитет на локацијата со свежо посипувано. И ако го стори тоа, тој се осмели да оди во палатата што Садам ја изгради за себе на ридот од соседството?
Таму можете да ја гледате ирачката душа на работа: просториите на палатата се отворени за секого без надзор. Децата играат фудбал во ходниците, особено на wallsидовите во просторијата на престолот се преполни графити, а во спалната соба прекриени жени ги влечат своите сопрузи кикотејќи се за ракавите. Луѓето го враќаат мирно ова место назад. И, кога доволно ќе се прошетаат низ поранешниот предворје на пеколот, тие јадат храна што им ја донесоа надвор покрај временскиот базен со здрав апетит. Theаволот е протеран, но неговото име сè уште лежи на многу места како етеричен превез. Сите портрети на Садам се разоружани. Недалеку од Вавилон, се вели дека преживеал единствен споменик, мит што ги прогонува соседните простории на ирачките чајници. Туристите немаат шанси да го пронајдат. За тоа ќе ви треба пекол од возачот кој конечно остави да се омекне зад мустаќите по многу Бони М. и баклава. Тоа е последната јавна личност на Садам во светот. „Знам“, воздивнува Васими додека стоиме пред неа, „мојата земја е заглавена: куќата на Садам, бродот на Садам, јогуртот на Садам!
Покрај гробиштата на бродовите, кои се наоѓаат непосредно пред Басра, како пробната апокалипса, најголемата авантура што ја нуди градот е возењето со воз назад кон Багдад. Купувањето билети е одисеја. Потребни ви се кодни зборови и ризоматска мрежа од безброј братучеди. На кратко, може да се наоколу. На железничката станица во Басра има двајца млади. Еден од нив се вика Халим, кој вели дека бил во Германија. Мислам дека е чудна случајност: Васими веќе спомена дека неговиот учен син кратко време бил во Германија, но по интервјуа за работа од трет вид, тој се пресели во Дубаи наскоро. Халим, сепак, побара азил во Германија. Тој и двајца пријатели престојуваа во прифатниот камп во близина на Франкфурт повеќе од година и пол. Сонуваше за сопственото такси. Неговиот прст ги трага германските облакодери на небото во Басра. Чекаа додека не се онесвестија. Купи еден. Гледав телевизија. Никогаш порано немаше да пуши. Неговиот живот лежеше пред него како празен пејзаж. Во одреден момент надежта си отиде дома. Тие доброволно патуваа назад во Басра.
Халим не е сам. Тоа се залага за слепиот агол на дебатата: Ако го ставите бројот на годишни барања за азил во однос на бројот на апликанти кои доброволно заминуваат, станува очигледно дека од 2017 година, секој десетти барател на азил ја напуштил Германија на своја иницијатива пред крајот на постапката. Бројот на непријавени случаи е далеку поголем, бидејќи во процентот се вклучени само оние кои ги вклучуваат властите да аплицираат за повратен лет и малата такса за влез од 500 евра. Ние инсистираме на макијато со бадемово млеко и навивач кога WiFi има само три решетки. Себичноста е наше кардио. Фрламе пари на вистинските грижи на светот. Покрај ЕУ и федералната влада, дури и федералните држави сега започнаа свои програми како поттик за доброволно враќање. Деталите кружат на Интернет под бутниот воздржан „Изгради ја својата иднина“. Нема многу иднина на повидок за Халим во Басра. Повремено му помага на неговиот чичко во градежништвото.
„Добро патување!“ Тој се смее по мене кога конечно влегувам во ноќниот воз. Халим веројатно повеќе нема да ја напушти Басра. Го гледам и се срамам. За ретка секунда, јас сум неговиот неуспех. Премногу често се сведуваме на одвратно рутински начин на оние кои минуваат низ околностите за кои сме навистина одговорни. Политиката е последното место каде луѓето се гледаат себеси како туристи. Темниот пејзаж се лизга покрај прозорецот. Во одреден момент ќе биде утре. Во Багдад, едно последно изматено јајце ја запечатува авантурата.
На повратниот лет, некој од првите редови ќе добие срцев удар. Итно слетување за последното патување на странец. И додека еден западен бизнисмен воздивнува нетрпеливоста експанзивно од скршеното море, ќе мислам на бура-ударите во прашината на улицата. Погледот во срцето останува ризик. И понекогаш паѓа во празнина.