Карл Лагерфелд - животот и кариерата на легендата во модниот свет
Бидејќи се повеќе дизајнери го обвинуваат Карл Лагерфелд за пребрзо движење, дури и откако го достигна она што поголемиот дел од светот ќе го нарече напредна возраст, тој не само што успеа да го задржи чекор, туку беше и тој самиот постави стандард што остатокот од индустријата се мачеше да го исполни.
Карл, како што рече, бил мотивиран од една работа пред сè - да замисли нешто подобро од неговите креации од претходната сезона. За разлика од повеќето дизајнери, чие име е поврзано во главите на јавноста со модната куќа на која се поврзани во одреден момент, Карл никогаш не бил синоним за имиџот на една модна куќа, а тој самиот е бренд што става свој белег на креациите за мода, уметност или дизајн.
Неизвесно е на која возраст тргнал по патот на модната индустрија (Карл со текот на времето давал разни изјави за годината на раѓање, така што неговата точна возраст отсекогаш останувала неизвесна тема), но во 1955 година, кога имал околу 20 години со години ја освојуваше наградата Секретаријат за волна (сега позната како „Волмарк награда“) во категоријата „палта“ (додека Ив Сен Лоран, со кого би бил пријател од тогаш, победил во категоријата фустан).
Набргу потоа, Лагерфелд започна да работи во студиото на дизајнерот Пјер Балмен, а по три години, тој започна да работи со кутуриерот Patан Пату, за чија етикета создаде десет колекции за висока мода во текот на пет години. Следеше кратко време со друга куќа за мода, Тицијано, а потоа, во 1964 година, Лагерфелд започна соработка со брендот Клое, за која првично создаваше само неколку изгледи по сезона, но наскоро стана да креирате колекции од глава до пети. Во 1965 година, тој беше кооптиран од италијанската етикета „Фенди“, за што до сега придонесуваше за креации (поточно, повеќе од 50 години).
Карл дојде на кормилото на модната куќа Шанел во 1983 година, кога му беше понудено она што се нарекува „карте бланш“, поточно, слободата да (ги) интерпретира кодовите на марката изградена од Габриел Шанел. „Мојата работа не е да го работам она што таа го правеше, туку она што таа ќе го стореше [сега]“, еднаш рече Лагерфелд за својата работа во компанијата, а тоа доведе до три децении, тој ги измисли јакните и смокингот, иконскиот мал црн фустан, твид, бисер накит и ватирани чанти, меѓу многу други иконски парчиња на француската модна куќа.
Парадите за презентациите на колекциите на Шанел, без разлика дали станува збор за колекции на прит-а-портер, висока мода или крстарење, веќе многу години имаат форма на вистински шоуа, сите внимателно оркестрирани од Лагерфелд. За есен-портер есента 2010 година беше увезен глечер од Шведска, висок 9 метри и тежок 265 тони, кој потоа беше поставен во Гранд палата во Париз (просторот се чуваше на температура од 4 степени до би можел да го зачува посебниот облик на глечерот, направен рачно од 35 луѓе специјализирани во областа на скулптурите од мраз, собрани од целиот свет да го завршат овој проект).
За есен-портар есента 2014 година, истиот простор во Гранд Палас беше трансформиран во супермаркет, полн со свеж зеленчук и овошје, области со иста големина како оние на вистинска продавница и корпи за шопинг кои достигнаа вредност од 12.500 долари откако беа изложени на продажба по парадата.
За пролетта 2016 година, Гранд Палас е трансформиран во Шанел Ерлајнс - терминал на аеродромот, полн со ленти за багаж, работни маси за пријавување и гости сместени на вистински аеродромски места.
За готовата за носење колекција есен 2017 година, Карл замисли меѓуerstвездена фантазија, во форма на центар за лансирање ракета. Реплика на вистинска ракета, висока 35 метри, беше поставена во просторот на Гранд Палас, „полетувајќи“ на крајот од шоуто во емисија на чад и пиротехнички ефекти.
Типична француска ресторанка (есен 2015 година), реплика на Ајфеловата кула (мода есен 2017 година), затворена плажа, исполнета со вистински бранови (пролет 2019 година) и реплика на патнички брод (крстарење 2019) се само неколку други примери за спектакуларни претстави кои ја пренесоа публиката во алтернативен универзум, докажувајќи дека модата не е само облеката.
Всушност, кариерата на Карл никогаш не била ограничена на дизајнот на облеката. Покрај тоа што се грижеше за сите кампањи на Шанел од 1987 година, Карл со тек на време бележи многу проекти, од кратки филмови или фотосесии до дизајн на хотелска соба, видео игри (покрај неговата сопствена игра, Карл позајми глас на лик од Grand Theft Auto во 2008 година), па дури и кампања за сладолед (кампањата Магнум дизајнирана од Лагерфелд во 2011 година вклучи целосна чоколадна верзија на Баптист iaабикони ) „Немам табуа“, еднаш рече Карл, „Единствено табу што го препознавам е ноќен клуб во Лондон, кој беше популарен во 80-тите години на минатиот век“. Инаку, ги оставам табуата на малограѓанштината “.
Покрај неговите креации, без оглед на полето во кое паѓа, Карл изградил репутација и околу неговата кисела личност, со хумор кој честопати бил остар (не ретко упатен дури и кон себе). За оние кои велат дека мразат модели: „Тие се дебели мумии кои седат со торба чипс пред ТВ, велејќи дека моделите се грди“. За обуките: „Пантолоните за пот се знак на оставка. Ја изгубивте контролата над вашиот живот, па купивте пар пантолони за пот “. За тетоважите: „Не сакам тетоважи. Тоа е како да живеете секогаш во фустан од Пучи “. За луксузните производи: „[Во Шанел] создаваме производи што не им се потребни на луѓето, но што ги сакаат. Ако ви треба стар и грд автомобил, тоа е нешто што може да почека, ако сакате ново парче облека, што не може да чека “. За себе: „Јас сум карикатура на моето јас и ми се допаѓа. Тоа е како маска. И, за мене, карневалот во Венеција трае цела година “.
Карл, последниот дизајнер од морето дизајнери, почина на 85-годишна возраст, но неговиот имиџ и кариера секогаш ќе останат обележја во светот на модата.