Логиката на Н NЗ на отворено

На Камино дел Норте, северниот пат на Сент Jamesејмс, над 875 километри во 30 етапи до Сантијаго де Компостела: dayивотот го нема, заминувате затоа што нема што друго да направите.

Можете да ја испробате својата рака на Патот на Сент Jamesејмс од религиозни причини, многу аџии сакаат да изгубат тежина или сиви мисли за животна криза. (Слика: Роланд Марске/Волер Ернст)

Дождот ја прави разликата. Се шири над пејзажот како пропустлива ткаенина направена од ситни, рамномерни капки. Во раните утрински часови облачните облаци го надминаа морето, сега врне сиво на ридските пасишта, иглолисните шуми и крцкавите карпи. Пејзажот цица ладно зелена од сивата покривка, карпите треперат црно. Дождот ја означува разликата: ние не застануваме, ние сме надвор.

Можете да ја испробате својата рака на Патот на Сент Jamesејмс од религиозни причини, многу аџии сакаат да изгубат тежина или сиви мисли за животна криза. (Слика: Роланд Марске/Волер Ернст)

Дождот ја прави разликата. Се шири над пејзажот како пропустлива ткаенина направена од ситни, рамномерни капки. Во раните утрински часови облачните слоеви го надминаа морето, сега врне сиво на ридските пасишта, иглолисните шуми и крцкавите карпи. Пејзажот цица ладно зелена од сивата покривка, карпите треперат црно. Дождот ја означува разликата: ние не застануваме, ние сме надвор.

„Соло кон резерва“

Ден пред првото изненадување, сè уште беше суво, хостелот го доби името Хуан Себастијан Елкано, а чуварот имаше искористено жалење на лицето. Ходниците се празни, креветите направени, „соло кон резерва“, само како група и со резервации, тој одмавнува со главата. Напорот не вреди. Иран, на границата со реката Бидасоа, е почетна точка на Камино дел Норте, северниот пат на Свети Jamesејмс до Сантијаго де Компостела, од тука е 875 километри, 30 етапи. Половина час низводно, свртен кон морето, а потоа оставен во ридовите: првиот хостел. јас мислев.

„Соло кон резерва“, чуварот се концентрира на телевизијата, лицето не жали: Пак се врати во стариот град, ветрот се крева. Во црквата има информации дека нов хостел е во шумата, велат тие, седум километри, нешто повеќе од еден час пешачење. Ветерот турка облаци над морето, жолтите стрели го покажуваат патот, можеби првата ноќ во шумата е подобро решение.

„Имате среќа“, вели старецот зад пултот, подавајќи му супа, леб, вино, првите капки се насликани во прашината надвор, „врне речиси континуирано од јануари“. Во спалната соба има кревети на ледениот камен под. Неколку вреќи за спиење шушкаат со постари Французинки, станува тивко: походот започна, врне дожд.

Следниот ден се качуваме по Хаискивел, крава пасиште од врв, 543 метри над Кантабриското Море, што се протега против карпа директно одоздола. Шпанците и Баскијците ја гледаат планината како последно подножје на Пиринеите, Французите се смеат на такво нешто, за нив планините умираат Французи на плажата Хендај. Облаците се искинати од ветрот, исцрпени од ноќта. На врвот на самитот, некој доаѓа заедно со куче: „'llе врне наскоро“, промрморе тој, свирка за кучето, продолжува по својот пат.

Места на транзиција

Разликата е во тоа: секојдневниот живот е суспендиран, логиката на деновите е поинаква. Набргу потоа, ливадите, шумите и карпите добиваат боја. Дува кул над морето, врне во фина комбинација. Пешачењето и пешачењето, како што забележа францускиот филозоф Фредерик Грос во својата книга „Филозофијата на одењето“, е пресврт на логиката на жител на градот, можеби дури и на човечката логика воопшто: „Надвор е обично транзиција: разделување, скоро пречка меѓу тука и таму. Ретко со своја вредност “. Кога пешачите, на отворено е вистинската состојба, вистинската логика. Наметката од дожд станува нова внатрешност. Вие останувате на места кои се во транзиција.

И така следните неколку часа водат над нерамни карпи и каллива трева, Атлантикот продолжува да работи против карпи, осум степени и дожд, ветер, но сè што останува надворешно: продолжувам да одам затоа што нема што друго да правам. Нема засолниште и нема причина да се посакува покрив. Дождот ја покажува разликата: неколку недели оние што одат по Камино де Сантијаго веќе не живеат во градот. Но надвор.

Камино дел Норте често изгледа како мал, побуден брат на попознатиот Камино Франсе. Инфраструктурите се развија во последниве години, и многу хостели се нови. Патеката води преку патеки, земјоделски патишта, низ груби шуми и преку остри карпи. Можете да користите скали и варијанти директно на крајбрежјето. Цврстиот цртеж ретко ве остава на цедило, жолтите стрели упорно се насочуваат кон Сантијаго. Секој што оди надвор од празничните периоди во пролет, обично трча сам.

Можете да ја испробате својата рака на Патот на Сент Jamesејмс од религиозни причини, многу аџии сакаат да изгубат тежина или сиви мисли за животна криза. Одење покрај брегот на Атлантикот значи одење низ областа со најдобрата кујна во Шпанија. Од кулинарска гледна точка, малите пристанишни градови и големите центри се одлични адреси: во Сан Себастијан, Билбао или Сантандер има повеќе одлични ресторани, па дури и во малите населби има лигњи, скампи и школки, свежо и едноставно подготвени. Брегот се карактеризира со земјоделство и риболов во еднаква мерка. Во кафулињата, готвачите веќе редат пинтоси, мали гризнувања, за појадок, со треска, јајца, сардини, шунка или сирење наредени одозгора. Постојат и лесни бели вина, прекрасно благо кисела тксаколин, која Баскијците претпочитаат да ја пијат сами отколку да ги извезуваат, слични вердехоси, Албарињо. Благородниот Годело тешко излегува од поголемите градови.

На патот, расте контрадикторноста: по часови низ пејсажот, растргнат од ветер, се отвора град, плоштад до црква, врата до паб. Влегувам, испотен, влажен од дожд, изгорен од сонце, каллив. Малку подоцна има риба, морски плодови и вино, тешко сирење, еспресо и оружо, помка од регионот. Секој што шета низ Сантандер мора да го бара „Маручо“, кантина со отворена кујна и wallsидови со плочки, целиот округ вечера, стои, вреска, се поти и се смее: келнерката носи пепелници од јастог на улица. Нема подобар начин за јадење.

Пронајдете го ритамот

По неколку дена, телото се навикнува на ритамот, рамената ја прифаќаат тежината на ранецот, подовите во хостелите остануваат замрзнати, а дождот нè пречекува секој ден. Во спалните соби, постарите планинари споделуваат знаење и пластични кеси, следниот викенд Баскијците го слават Сан Телмо, заштитник на рибарите.

Ваквите прослави ја означуваат следната разлика: Длабоко католичкото општество шета низ средновековната калдрма во нивното најдобро недела, децата се обвиткани во морнарски одела пред црквата, главите им седат, женските усти светкаат црвено. Помеѓу, за момент ги соблекувам тешките пешачки чизми, во шорцеви, стапчиња за пешачење на ранецот, усните избраздени од пролетното сонце. Секој што ќе го пресели својот живот надвор, мора да помине со практична мода, мора да намали - и се чувствува чудно во модерните градови и неделната среќа. Потоа, по долго молчење, во живописниот средновековен град Сантилана дел Мар, еден гостилничар ја раскажува приказната за своето семејство: скоро двесте години тие се забавуваа планинари, притискаа вино, правеа школки, па дури и печеа тортиillaи за аџии, кои беа сè уште надвор и со шапки со широк обод и капи со наметки. . Пеење и преобразување со чистата заедница и нејзината „непреводлива побожност“, чиј камен сведок Цес Ноутбум патува во неговиот том „Заобиколен пат до Сантијаго“. Неговиот веќе го препознава неговиот срам како остаток од логиката на жител на градот.

Оние што пешачат со денови гледаат како одат други. Во населените места старите викаат дека би сакале да се заедно. Потоа, тие покажуваат кон кафулето со најдобро еспресо, чадорот виси на вратот, на јаката од волнената јакна.

Ја гледате младата жена, која веројатно се враќа дома рано наутро, таа ги фрла потпетиците напред со замав, блескава насмевка на усните: До каде би стигнала со овој чекор? Еден Канаѓанец шета во шумата, мачејќи го коленото, целиот човек оди свиткан, држен лево од силен стап за одење. Глувонемот од Билбао е целосно опремен со функционална облека и прошетки во патики. Пензиониран Французин ја испрати својата сопруга дома по неколку дена, четврти пат кога го пробаа заедно, тој направи брзи чекори, се смееше, „драма секој пат“. Тој веќе трипати стигна сам во Сантијаго.

Оние што одат размислуваат за одење, ја наоѓаат својата должина на чекорот, наоѓаат ритам. Ритамот значи: излегувате со пријателите. Одете со луѓе што ги сретнавте само навечер. Одете сами и состанете се на вечера. Остава пријатели и посакува среќа. Маршрутата го претвора урбаниот коридор, кој или премостува брзо, или се шета полека, во заокружена рамномерност.

За оние што одат, денот се распаѓа на мали сцени, се раствора хронологијата на трасата. Крава има потешкотии при породувањето, луѓето се повлекуваат од нозете на телето. Една жена во Сантандер го заборава својот шлем со мотор и зборува на телефон. Нејзиниот сопруг два пати вика, крева раменици на неговата втора кацига, му се смешка на планинарот: „Триесет години брак“. Потоа, на грубите карпи, еден пастир ја поправа оградата, покажува кон студениот, цврст ветер: северо-источно. Добар знак дека поминаа врнежливите денови. „Ако ветрот доаѓа од Галиција“, вели овчарот, потпрен на столбот, шушкајќи во брадата, „станува влажен и трае со денови. Ако дува од северо-исток, ледено е и се зголемува попладне. Но, небото е чисто следниот ден “.

Одење станува потреба

Ветерот е леден низ кантабриските папирусни шуми, Франко ги засади за производство на хартија. Денес бизнисот се изведува индустриски, оставајќи ги зад себе оштетените подови. Манастирот Зенаруза е горко студен, лежи во облаците над градот, на вечерната миса проповедникот про yева под неговата латинска песна, остануваат шест монаси, најстариот, долг смален во наметката, ги користи сите сили за да се исправи Време е да поставите црни дрвени тезги.

Во üемес, денот започнува пред популарниот хостел, теолог за ослободување со бела брада и пончо стои на влезот и со ракување се збогува со планинарите. Шпекулациите за недвижнини фрлаат бизарни меурчиња околу Кастро Урдијалес: редови куќи спакувани заедно стојат во ланци, секогаш исти балкони, ист преден покрив. Вечерта светлата се вклучуваат во голем број станови, во сите населени места живеат само светло. Сопствениците понекогаш доаѓаат во лето.

Зад малото гратче Пендеелс, во првата светлина на денот, можете да видите нежни дупчиња во кои маглата рано наутро сè уште притиска. На хоризонтот, планините во Кантабрија, крцкави и завеани од снег, се протегаат на над 2000 метри додека одите низ изутришната свежина. Половина од патот е завршен, одењето веќе не е напор, туку потреба. Сонцето веќе гори, дрвјата ги фрлаат своите сенки над планинарот, сè уште кул и влажно. За неколку часа ќе го добијам првото еспресо до мала црква.

Сонцето одамна ја направи разликата надвор.