На патот од Измир до Денизли - Мортен; Патнички блог Рочасар
Фактот дека нашето познавање на турски јазик е ограничено на банални, но ефективни парчиња како што се „Ики Ајран, лутфен!“ Или „Ики Чај, лутфен!“ Не ни донесе никакви недостатоци на улиците во Турција.
Без оглед дали имаат средни, големи или скоро огромни проблеми во комуникацијата - theубовта на Турците за комуникација и корисност е и останува нераскинлива.
Веќе во Источна Европа бевме расипани за Турција како земја на соништата на автостоперите, за нас со воодушевување раскажуваа гостопримливи и корисни Турци кои патувањето во големата земја го направија чисто задоволство.
Сега можеме да ги потврдиме овие ветувања. Во Источна Европа поминавме помалку од 100 километри за 24 часа во некои случаи, но можеме да поминеме скоро 600 километри од Истанбул до пристанишниот град Измир за половина ден.
Еден убав и хуман млад Турчин нè доведува до градските граници на гигантската метропола по скоро четвртина час покрај патот полн со еуфорија. Фактот што тој не зборува ниту еден збор на англиски јазик не го спречува да разговара со нас нон-стоп за 20-минутно возење. Со раце и нозе, со смешни гримаси, со големи, желни движења. Малата просторија зад неговиот волан станува сцена за без зборови. Се смееме многу заедно. Неговото добро расположение е заразно и некако работи со комуникацијата. После патувањето конечно можеме да изброиме до 10 на турски јазик и сигурни сме дека овој начин на патување сепак е наш омилен.
Поминуваат уште 10 минути пред да застане Ахмет. Младиот хемичар изгледа малку озрачено, но тој ќе не донесе безбедно во Гебзе. Автомобилите што сакаат од Истанбул до Измир ќе го поминат траектот преку залив во Мармарското Море, објаснува тој.
Чекаме на патеката до бродот, го задоволуваме нашиот глад со симити, вкусни ролни од сусам, кои веќе ги избравме како накуски за мисирка. Јас секогаш сум среќен кога гледам колку брзо можеме да се најдеме во нова културна област и да ги направиме странските обичаи наши.
Ако ни треба малку пауза, малку енергија во секојдневното патување, веќе сме жедни за врел мал Чај.
Така и сега. Но, само што сакаме да седнеме во една од малите продавници на пристаништето, постара двојка застанува за нас. Нашите ранци се сместени во багажникот, секако. Имаме иста цел: Измир.
Патувањето трае околу 5 часа. Срдечната двојка инсистираше да не покани на чај на траектот. Theерката е исто така заразена со грешка при патувањето, ни велат. Постојат одредени паралели со нас и веднаш нè пречекуваат како да сме семејство. По преминот се вози низ планински, зелени предели. Маслинови градини. Маслинови градини насекаде. Географската близина до Грција е очигледна. И дињи. Неверојатно многу дињи. Улиците се наредени со улични тезги и камиони чии товарни области може да пукаат од товарот. Gиновските лубеници и дињите од мед се собираат една врз друга. 12 парчиња за 10 лири - нешто повеќе од три евра. Сакам да штрајкувам веднаш. Но, што да правиме со 12 дињи? И каде да го ставам?
Наместо тоа, ние купуваме мали краставици од уличен продавач. Торба за шопинг, полна со свежи, мали краставици, менува раце за еквивалентно на едно евро и ни се доставува преку отворениот прозорец на автомобилот. Закускавме еден тон вкусен зеленчук додека не застанеме во продавницата за ќебапи. Постои Искендер Кебап, што е веројатно најкалоричната храна што можете да ја замислите. Мелено месо, стопен путер и леб формираат - се разбира - супер вкусна маса. Секако тука е и Ајран.
Пред да пристигнеме во Измир, застануваме уште еднаш. Се разбира, не можеме да возиме низ областите за одгледување маслинки цело време без да се снабдуваме со вкусни маслинки и уште подобро маслиново масло.
Вечерта стигнуваме до Измир, нè пуштаат на метро станица и топло збогување. Рогот повторно се чуе и со нетрпение мавта. Понекогаш е тешко да се каже збогум по само неколку часа.
Колку што 15-милионската метропола во Истанбул нè маѓепса, неизвесноста помеѓу традицијата и модерноста не маѓепсува, неодоливиот хаос обезбеди да не сакаме да ги затвориме очите за секунда за да не пропуштиме ништо, толку повеќе нè остава Дишете воздишка на спокојството во Измир. По повеќе од една недела во Истанбул, градот со 3,5 милиони жители изгледа како уреден, управуван мал град.
Метото не носи низ целиот град без никакви проблеми. Младите, убави жени ми паѓаат во очи. Тие самоуверено ја носат својата долга, темна коса отворена. Никој овде не носи марама. Измир се смета за најмодерен град во Турција. Во ниту еден турски град, се вели, социјалната толеранција не е поголема ако некој помалку се меша во работите на соседот. И, всушност, во метро среќаваме хомосексуална двојка која очигледно разменува нежности и се фаќам себеси како изненаден - како единствена личност. Не очекував отворено истоидна loveубов во муслиманска земја.
Нашите домаќини на сурфање на вежба Тајфун и Рабија веќе не чекаат со турско кафе во нивниот стан. Слободното размислување на Измир и познатата толеранција на градот го натераа младиот пар да се пресели тука.
Тие ни велат дека двајцата живееле заедно пред нивната свадба да се гледа многу сомнително во нивната стара татковина. Во Измир е поинаку. Сепак, сè уште гледаме зголемен интерес од соседите. Но, тоа секако се должи на бројот на млади странци кои доаѓаат и си одат од Тајфун и Рабија. Покрај нас, во моментот двајцата сместуваат и четворица студенти од Еразмо и една млада жена од Унгарија во нивниот трособен стан. Мешан куп. Ние секогаш сме среќни кога среќаваме толку многу различни луѓе за време на нашето патување.
Измир е жив, млад град. Многу странци го избраа опуштениот пристанишен град за свој постојан центар на животот. Сепак, бројот на знаменитости не е низок до високиот квалитет на живот. Туристите имаат тенденција да бркаат низ градот на пат кон значајните историски места на античка Грција, како што се Ефес или Пергамон.
Уживаме во нашата мала пауза во Измир. Со над 26 степени веќе долго време се соочуваме со летни температури, многу сонце и звук на морето. Одиме со часови по долгото шеталиште, покрај мали кафулиња и ресторани, зелени паркови каде што в inубените парови уживаат во погледот на морето, поминуваме покрај чекајќи риболовци кои се направија пријатно на брегот и безброј опуштени луѓе кои се на ниско ниво Седејќи на seaидот на морето, пиејќи малку Чај, разговарајте или дозволувајќи му да ви залута погледот.
Барови, кафулиња, ресторани, снек-барови, продавници, кафулиња со наргиле и чајџилници се наредени во популарниот кварт Алсанчак. И ние тука се чувствуваме како дома, тонеме во турско кафе, Чај и прекрасна цевка за вода со вкусен јаболков тутун, додека не дојде време да се вратиме на брегот. Тоа е моментот на вечерниот спектакл во Измир, време за зајдисонце, кога жителите се собираат на шеталиштето.
Разновидноста во Турција понекогаш може да се види на неколку километри.
Од модерниот Измир возиме до Денизли, оддалечено околу 250 км. Како што е скоро секогаш случај во Турција, автостопот е без проблеми и скоро и да не чека.
На патеката до експресниот пат, од далечина нè набудува таксист, кој исто така чека неколку минути додека брзо пишуваме на нашиот знак додека стоиме на патот. Тогаш човекот полека се меша со нас. Во едната рака држи нож, а во другата два мали краставици. Добро свесен за фактот дека ни недостасува заеднички јазик, тој стои пред нас и се излупи мирно и во тишина - се чини како да го има цело време на светот - двата краставици, а потоа ги држи под носот, кимнувајќи охрабрувачки, се вика Повелете насмеани и повторно измешајте се.
Топлината и гостопримството на Турците е сеприсутна за време на нашето патување. Ние го џвакаме последниот залак кога ќе запре автомобил. Сега сме навикнати да комуницираме со раце и нозе, секогаш да имаме подготвена мапа за да можеме да разјасниме без збор каде сакаме да одиме и каде точно може да се однесеме. По кратко возење и само уште околу пет минути чекање, камион запира. Среќно се качуваме во кабината на возачот, ги креваме ранците на креветот на возачот и самите седиме на него. Додека бевме главно на пат со камиони во Јужна Америка, од заминувањето од Германија патувавме само со приватни возила. Ние соодветно сме еуфорични сега. Конечно нè презеде еден турски камионџија. Но, не порано, силно натовареното возило се оддалечува, отколку што морам да се насмеам и да замавнам со главата. Камионот се измачува по патот, стенка од големиот товар, скоро ползи над асфалтот, додека другите автомобили поминуваат покрај нас со молскавична брзина.
По околу еден час застануваме во зона за одмор. Овде се среќаваме со други возачи на камиони на пауза за чај. Тешко знаеме што ни се случува кога веќе седиме на голема маса, опкружени со возачи на камиони и пиеме Чај. Не можеме да се браниме од тоа и сме поканети. Потоа патувањето продолжува. Ни требаат два часа за патеката долга 114 км до Ајдин.
Ако сакате да ги прочитате нашите авантури и приказни на хартија, погледнете тука:
Во нашата книга Водич за автостопери за Индија, ние раскажуваме за нашето огромно патување низ Турција, Иран и Пакистан. Известуваме огромна гостопримливост и топлина, славиме нелегални забави во Иран, сме погодени од песочни бури, се среќаваме со мафијата, студенти, војници и проповедници. Ние возиме автостоп и го истражуваме Блискиот исток до индискиот потконтинент и никогаш не пропуштаме шанса да добиеме лифт. Без предрасуди и желни за учење, дозволуваме да се возиме кон Азија низ области кои тешко се патуваат.
2018 Малик, мека, 320 страници
Само што се симнавме таму, застануваат двајца млади момци. Тие се многу возбудени и навистина сакаат да не однесат со нив, иако тие дури и не знаат каде одиме. Сепак, бидејќи двајцата никогаш не го напуштаат Ајдин, тие ни носат - не помалку среќно - две улици долу на главната улица во градот. Нашето последно возење таму застанува тој ден. Комуникацијата се покажува како тешка. На сите ни недостига никакво познавање на јазикот на другиот. Единствено што е сигурно е дека сакаме да одиме заедно во Денизли. По полнењето гориво, безалкохолните пијалоци и чоколадните плочки се радуваат среќно во наши раце. Тогаш нашиот домаќин Изет се јавува и сака да разговара со возачот. Theубовта на Турците кон комуникацијата ме изненадува повторно и повторно. Иако двајцата се потполно странци, телефонскиот повик никогаш не завршува. Има разговор и разговор, многу смеа и уште повеќе разговори. Thinkе помислите дека добрите пријатели конечно после долго време се слушнаа меѓусебно.
Без да дознаеме за што се водеше долгиот разговор, за тоа што сега е договорено, корисниот човек нè вози до влезната врата на нашиот домаќин.
Изет живее во голема куќа со три апартмани. Сестрата на Изет и нејзиното семејство живеат во долниот стан, Изет живее со неговиот татко Метин во средниот стан, а ние сега живееме во горниот стан.
Иако Денизли (скоро милион жители) е оддалечен само 250 километри од Измир, двата града не можат да бидат поразлични. Ако можете да најдете ресторани кои нудат свинско месо во Измир и многу пабови по ред во областа Алсанчак, во Денизли нема ниту еден ресторан што служи алкохол. Ако видовме само неколку жени како ја покриваат косата со марама за време на целиот наш престој во Измир, тоа е токму спротивното во Денизли.
Изет се смее. Единствената причина што треба да се посети Денизли, се пошегува тој, е само заради себе.
Заедно со него и неговите пријатели со часови се дружиме во чајџилници. Дозволете ни постојано да носиме двокатни чајници до рамната маса додека седиме на удобни перници на подот. Јадеме тони гозлеме (палачинки исполнети со спанаќ и сирење или компири и сирење), грицкаме цели чинии краставица и домати со сол и ги слушаме Изет и неговите пријатели како пеат турски песни на гитарите и тапаните.
Но, покрај овие одлични моменти на сурфање на каучот, постои уште една причина да патувате до Денизли: Памукале.
На околу 20 километри од Денизли се наоѓа „Замокот од памук“. Буквално, име на место како од бајките е избрано со причина. Со текот на годините, врелата, варовничка изворска вода формирала бели треперливи варовнички тераси високо на рид. Сега можете прекрасно да се релаксирате во плитките природни базени. Погледнувате низ долината Ликос, лежите во топла вода, се соочувате со сонцето и оставате вашата душа да висат во непосредна близина на некои антички урнатини. Сон.
Тони туристи во пакет. Отпрвин, се шокирав кога видов варовнички тераси. Седам тивко во еден агол и гледам што се случува. Возбудените туристи, претежно Руси, се пробиваат низ толпата. Тогаш ми се допаѓа спектаклот. Најмногу од сè, јас сум забавен. Бујните, корпулентни Русинки во бикини позираат нон стоп во секси пози пред светлите, бели блескави варовнички wallsидови. Тие ласивно се бакнуваат во фотоапаратот, ги ставаат рацете на убаво нахранетите колкови, замавнуваат со гигантскиот задник од едната страна, а косата од другата. Заштитниот капак на нејзиниот компактен фотоапарат сè уште висат помеѓу нејзините големи гради, околу нејзиниот силен врат.
Зад него, тешко да се види, мал азиец. Околу десетина минути тој го лижеше белиот wallид под различни агли. Неговата девојка цело време го држи големиот SLR на него. Едвај се задржувам и треба да се соберам за да не му укажам politубезно на малиот човек дека белите wallsидови не се солени wallsидови, туку само варовнички wallsидови. Нема причина да го лижеш. Но, тогаш човек со стомак од пиво го бара моето целосно внимание. Туристот со прекумерна тежина му се лизга на грбот на влажниот под и паѓа многу неелегантно во еден од природните базени. Прашањето се одвива лесно, но во сливот сега недостасува околу петтина од неговата оригинална содржина.
Меѓу нив може постојано да се слушаат свирежи. Тројца турски вработени ја поставија својата задача нагло да дуваат во цевките кога преминуваат замислена линија во забранетата област на растението вар. Со оглед на огромниот број туристи кои тешко може да се контролираат, ова е работа на Сизиф.
Памукале е многу забавно - особено препорачано за тивкиот и внимателен набудувач.
Убаво е што нашиот хумор никогаш не умира. Како и да е, неколку релаксирачки денови на медитеранскиот брег сега се прилично погодни за нас.
Ако ви се допадна овој напис и сакате да патувате со нас, тогаш поддржете не со мал совет. Донирајте ни шолја кафе, чоколадна торта или пристојна рамбазамба - сè е можно.
Од далечниот север на Германија кон светот: Во 2011 година, Мортен и Рочасар ќе играат автостопи и сурфајќи на каучот на јужноамериканскиот континент две години. Продолжува на ист начин. Но, сега во друга насока. Од 2014 година, двајцата возеа автостоп преку копно од Германија до Индија и кон Југоисточна Азија. Има уште многу да се открие.
Тие раскажуваат за своите авантури и средби во своите книги „Водич за автостопери во Јужна Америка“ и „Водич за автостопери за Индија“, секоја објавена во серијата на Националниот географски издание на Малик.