Нов регулатор за Валео Лима - неправилно продадени јаглен Архива - ЈАХТ-ФОРУМ

Оставете ја архивата и прикажете ја оваа страница во стандарден дизајн: нов регулатор за Валео Лима - јаглен погрешно залемени?

Ми требаат неколку совети од експертите.

На мојот Валео Лима му треба нов регулатор. Најдов соодветен контролер во Autopart2.0. За време на инсталацијата, забележав дека сините и жолтите кабли на новиот контролер се лепат во јаглеродните четки (види слики). Дали можеби внатрешната електроника на новиот контролер го бара ова или е производен дефект? Што се случува ако јагленот погрешно се поларизира? Обратно поле на возбуда, а со тоа и B + и B- се менуваат, т.е. дали ги скршам батериите со тоа? Малку сум загрижен за стартување на моторот со новиот контролер. Може ли Лима да работи кратко време без оптоварување (без врска B + и B-) и на тој начин да го провери поларитетот на B + и B-?

Ти благодарам за помошта!

нема подобар начин да се објасни.
Ве молиме, не правете експерименти со исклучен Б +: со тоа скоро сигурно ќе ги уништите диодите!

Вчеравечер повторно ја инсталирав Лима со нов регулатор. Wици како порано, т.е. директно на Лима D +, W, B + и B-. Покрај тоа, жолтиот кабел што доаѓа директно од контролорот со DF линија. Црно-кафеавите кабли, кои исто така доаѓаат директно од контролорот во Лима, остануваат неискористени. Вклучен мотор, нема струја за полнење. Индикаторот за контрола на полнење свети слабо и индикаторот за брзина не покажува ништо.

Дали е можно новиот контролер да не е внатрешно поврзан со земјата? Дали треба да го ставам црниот кабел што доаѓа директно од контролорот на B-. За што служи кафеавиот кабел? Може ли ова да биде врската за вртежомерот?

Вклучен мотор, нема струја за полнење. Индикаторот за контрола на полнење свети слабо и индикаторот за брзина не покажува ништо.

Јас секогаш сум изненаден од недостатокот на знаење со кој се даваат и потврдени наводни стручни совети.
Бидејќи Лима е генерално возбудена или позитивно или негативно, дефинитивно мора да се информирате за тоа што е применливо за вашиот сопствен генератор. Но, ќе останам надвор од дискусијата за „експертите“, бидејќи бојата на каблите за поврзување кажува релативно малку на прв поглед.

Здраво HR352, на контролорот дефинитивно му е потребна врска со земја, што обично се спроведува преку прицврстување. Ако тоа не е случај со вас, според сликите, се чини дека е така, жица мора да биде поврзана со земја, што исто така може да биде B-. Вистински осомничен за ова е црната жица. Веројатно, случајот е дека приклучувањето на земјата на ликвидацијата на полето (D-) се изведува одделно (така што референцата за заземјувањето на контролорот не е фалсификувана од големи струи) и е исто така поврзана со земјата.
Кога Лима е во мирување, контролната ламба за полнење треба правилно да се запали (бидејќи тоа е струјата за почетната возбуда).
Поврзувањето за тахометарот (33) нема никаква врска со контролорот и е еден (кој било) крај на намотката на статорот, отстранет ПРЕД (!) Соодветната диода. Ова обично се наоѓа одделно покрај вообичаените врски (не на сите на Лима).
http: // http: //www.kfz.josefscholz.de/img36.gif

П.С: за жал, тоа воопшто не работи со надворешен линк!? На дадената веб-страница можете да најдете секакви интересни работи за електриците на возилата и соодветен дијаграм на кола за контролорот Лима.

Секогаш сум изненаден од недостатокот на знаење со кој се даваат и потврдени наводни стручни совети.
Бидејќи Лима е генерално возбудена или позитивно или негативно, дефинитивно мора да се информирате за тоа што е применливо за вашиот сопствен генератор. Но, ќе останам надвор од дискусијата за „експертите“, бидејќи бојата на каблите за поврзување кажува релативно малку на прв поглед.

. Ова значи дека D + може да стане DF поради разменетите јаглен и обратно, т.е. треба да разменувате само D + и DF конекции и тогаш сè треба да биде исто?

ако погледнете дијаграм на регулаторот-лима и го вклучите мозокот, брзо сфаќате дека ова е секако ѓубре. Воопшто не е важно како ја поврзувате калем за возбуда. Мислам дека претпоставката дека недостасува врската со земјата е точна.

па ако внимателно ја погледнам сликата со претходниот контролер, има 5 кабли:
- жолто/сино до јаглеродните четки за намотките на возбудата (тоа беше почетната точка и е разјаснето во овој поглед)
- црно (горе десно)
- кафеава/жолта (долу лево)

Истото може да се види и со новиот контролер. Ерго, би ги поврзал каблите на новиот контролер на истите места како и претходниот контролер.

Во спротивно, боите значат (треба да произлегуваат и од упатствата за новиот контролер!):
- кафеава: +12 V
- црно: 0 V
- жолта: врска за реален напон. Контролорот на тој начин ја одредува струјата потребна за намотките на возбудата,
да се генерира целниот напон.

Овој кабел може да се поврзе на следниве места:
- B + LiMa: има недостаток што паѓа напон (изолирачка диода!) Во линијата до батеријата не се земаат предвид
и затоа не е оптимално натоварен.
- директно на позитивниот пол на потрошувачката батерија: ова го избегнува горенаведениот недостаток; управувањето мора да биде апсолутно неопходно
во батерии, во спротивно постои ризик од пожар во случај на краток спој.
- при поврзување од страна на LiMa на исклучувачот на батеријата: ова значи дека осигурувачот не е потребен.

DZM нема никаква врска со контролорот; го добива својот сигнал - како што веќе правилно споменавме - од намотката на статорот на LiMa: ова е терминал "W".

Ви благодариме на Јурген и Северозападен Сојуз,

Секако дека работев чисто и фотографирав пред проширувањето. Оттука и оригиналното прашање. Кафеавата и црната жица дефинитивно не биле поврзани. Не знам дали отсекогаш било така или дали 'Elettrauto' смени нешто за мене за време на последниот голем ремонт на моторот (моторот мораше да биде надвор). Барем оттогаш на моторот има различен стартер, иако тоа немаше никаква врска со оштетувањето на моторот.
Добавувачот на Лима исто така рече дека мојот стар контролер не е оригиналниот контролер од Валео. Значи, некој претходно плескаше со тоа. Патем, стариот контролор сè уште го прави тоа, но бидејќи во последно време сè почесто забележав чудно однесување, кое очигледно зависи од температурата, но се случува само спорадично (грчи на волтниот инструмент за намотка до стоп), сакам да дојдам до дното на причината Почнав да ги чистам сите можни контакти и нов регулатор. Можеби тоа е самиот инструмент подвижен серпентина или една од диодите на Лима полека се збогува. Да видиме дали работи подобро со новиот контролер.

И сега работи исто како што треба. Јирген го опиша тоа точно. Не само што недостасуваше земјата во Б- туку и кафеавиот кабел мораше да биде поврзан однадвор со Д + на Лима. Тахометарот исто така работи повторно.

Уште едно прашање. Новиот регулатор е поставен на 14,2V. Ова е во ред за полнење на влажните батерии, но можеби малку премногу на долгите патувања со мотор. Бидејќи не можете да ги полните батериите без одржување со дестилирана вода и не ми се потребни да купувам нов сет батерии на секои 2-3 години, барам подобро решение. Како се справувате со тоа? Диоди кои можат да се вклучат по потреба? Размислував и за инсталирање на Стерлинг контролорот, но не сум сигурен дали може да се регулира под вградениот контролер, кој - ако го разбирам правилно, останува паралелно инсталиран. Така не би донел ништо.

И да, НВ, секако сум свесен дека не можам да се потпрам на мислењата на форумот и дека сум одговорен за тоа што го работам и што не го правам. Но, токму затоа се консултирам со форумот. Запознајте се малку со оваа работа, прашајте неколку пријатели, добијте мислења на форумот, обидете се да го разберете проблемот. а потоа донесувајте одлуки и понекогаш пробувајте малку со проценка на ризик. Ако не уживав во тоа, немаше да имам сопствен брод, но би изнајмил што ќе биде поевтино. И да, еден или друг совет од професионалци ми дојде многу скапо. Ниту треба да се потпрете на тоа.

Здраво HR352, покрај стандардниот контролер што очигледно го имате, постојат и „супер контролери“ со широк спектар на својства, и секако, исто така, прилагодливи контролери, кои обично треба да ги изградите сами. Моето е прилагодливо и плетено рачно.
Ако имате „модерен“ алтернатор, на пр. Од Бош, регулаторот е интегриран во носачот на јаглерод, кој прво треба да го убиете. Во вашиот случај, како и порано, регулаторот е одделен и лесно може да се замени.
Чувството по пр. „Изгради свој контролор на Лима“ е повторно изворот за префрлување.
Предноста на прилагодливиот контролер е тоа што можете да се справите со посебната ситуација без никакви проблеми, на пр. Можете да планирате однапред да ги наполните празните батерии со особено голема струја на полнење ако машината работи за кратко време.
Недостаток на прилагодливиот контролер е тоа што мора да го направите тоа одговорно, т.е. секогаш треба да знаете што правите и мора да бидете свесни дека може да скршите нешто ако направите грешка, особено ако ја заборавите.
Кога се презема ваков проект, не треба да се биде целосно без електронско знаење. Класичните возачи на автомобили знаат како работи.
Многу поздрави
nw

ПС: Вашиот тахометар не работеше на почетокот затоа што Лима не беше напојувана поради недостаток на врска со земја. Тахометарот поминува со многу малку енергија, бидејќи мала е струјата на возбуда преку контролното светло за полнење. Ако светне правилно, DZM ќе работи.

бидејќи за мене DF доаѓа директно од батеријата, едноставен прекинувач би бил доволен за да ја префрлам линијата DF или на B + (што оди на изолирачки диоди) или на батерија. Тогаш можев да се префрлам од 14,2V на 13,5V со полни батерии. Дали сум точен и ако е така, кои струи треба да ги исклучи таквиот прекинувач?

Прво на сите: одлично што LiMa сега работи!

Сега на вашето прашање во врска со регулацијата на напонот. Стандардните регулатори се всушност поставени на фиксен напон. Со 14,2 V ќе ги преоптоварувате батериите доколку моторите подолго време. Со само кратки траење на моторот, гледам на ризикот како податлив.

И јас го имам овој проблем: мојот регулатор е поставен на 14 В. Пред околу 5 години инсталирав HLR од Стерлинг (некои луѓе се сомневаат во компанијата!) Паралелно. Потоа ги полни батериите со IUoU карактеристика. Како што веќе правилно препознавте, стандардниот регулатор се спротивставува на HLR кога се враќа назад до полнење - зависно од типот на батеријата на 13,6 V.

Може да го деактивирате стандардниот регулатор во таков случај (едноставно извадете го кафеавиот кабел), но ова има неповолност да нема полнење во првите приближно 2 минути, бидејќи HLR станува активен само по ова време. Јас го решив проблемот со одложување на исклучување: ова е коло кое веднаш дава напон на излезот (т.е. стандардниот регулатор) кога ќе се примени напон и го исклучува повторно по прилагодливо време. На обичен јазик: стандардниот контролер се вклучува паралелно приближно 3 минути по вклучувањето на моторот и потоа деактивирање.

Решението споменато пред вас, секако може да работи, но мора да го земете предвид следново:
- DF при палење на моторот на батерија или LiMa излез на исклучувачот (видете го мојот пост од вчера)
- DF по околу 85% целосно полнење на батериите до B +; контролер на батеријата би бил корисен за ова
- Ако сакате да се префрлите со помош на прекинувач за вклучување, има краток момент во кој DF
не добива напнатост. Не сум сигурен дали тоа е регулаторот, LiMa. справат трајно. Но
можеби некој друг може да раскаже за неговите искуства тука.

Бидејќи не користам изолациони диоди на бродот - LiMa директно ги полни моите потрошувачки батерии - тоа немаше да ми успее, па затоа го инсталирав HLR.

Бидејќи само реалниот напон се мери преку DF, минималните струи поминуваат над него. Ова не е критериум за избор на прекинувач.

Ви благодарам, Јирген. Тогаш сум убопитен да видам дали некој може да каже нешто за тоа дали краток прекин на струјата во ДФ, Лима или контролорот ќе предизвика штета. Можеби има некој што го реализирал ова решение на овој начин?

Можам да видам на дијаграмот на колото - патем, врската е: http://www.kfz.josefscholz.de/img36.gif - дека позитивната врска на ликвидацијата на возбудата е означена со "DF". Секако дека никогаш не смее да биде поврзан на 12 V ! Бидејќи со тоа контролорот - како што пишувате правилно - би бил заобиколен.

Ни јас - и веројатно Мајкл - не ја мислев врската. Она што се мислеше беше жолтиот кабел на контролорот, преку кој се одредува вистинскиот напон за контролата.

Доделувањето на каблите може да се види тука: http://www.iftim.cn/ElectricPowerSystem/regulator4.htm - претпоследен запис на списокот.

Всушност, транзиционите отпори - не ги гледате за разлика од тенки кабли - претставуваат непријатност. Како што веќе рековме, единственото нешто што помага тука е редовно повторно мерење.

Инаку PowerMosFet не е наједноставното можно решение. Ова се состои во целосен пропуст на изолациони диоди. Од Б + кабелот оди директно до позитивниот приклучок на батеријата на потрошувачот. Најмалку чини и има најмал отпор.