Венеција со кајак

Дека глетката на плоштадот Свети Марко при моето четврто гостување во Венеција може да ме задоволи толку многу што гласно ќе кажам „Дуждовата палата!“ јавете се и сакате веднаш да одите, малку ме изненади. Но, тоа не е само глетка, туку перспективата е таа што ме инспирира толку многу. Црвено-белата фасада на дворецот и Маркус-кулата се издигнуваат зад широки, светкави водни пејзажи, како хоризонт на лагуната, како само галебите и ги гледаме. Навален хоризонт, затоа што пред нас, до и зад нас некој постојано бранува: транспортни чамци, полициски чамци, пост чамци, бродски автобуси, кои тука се нарекуваат вапорето - да, особено оние, еден од нив повторно трча покрај нас и ги напушта нашите кајаци лулка во нејзините бранови на лак. Полека сфаќам дека обидот да се веслам преку Канале дела Giудека до плоштадот Свети Марко ќе биде ветувачки како да лебдеш низ сообраќајниот метеж на аеродромот во Франкфурт со параглајдер. Нашата мала група кајаци претпочита да се претвори во следната споредна улица.

Водата се смирува, потезите на лопатката исто така се смируваат, се оставаме да лебдиме. Иван, нашиот водич, е задоволен од нашето весло: „Отокот не се влошува полошо отколку што е сега“, вели тој. Тоа е првиот ден од пет во кој ќе зачекориме на ново ниво и ќе ја доживееме Венеција во нејзиниот елемент: водата. Нашите чамци, светло жолти кајаци од еден човек, личат на лимонски клинови на коктел од град за кој мислев дека знам: Плоштад Свети Марко, мост Риалто, хотел „Молино стаки“ - ги имам видено сите. Но, не одоздола, ниту одзади, ниту од каде каналите се толку тесни што не можат да поминат вапорето, каде алгите и школките се влеваат во идовите и се одвива секојдневието на овој град, кој секогаш ми изгледаше малку како музеј. На последната посета на Венеција ги видов чамците на жителите како лежат во таков канал и посакав еден од нив за да можам да се движам послободно. Колку што е бесплатно сега.

Само се оддалечуваме кога два моторни чамци застануваат на wallидот од црвена тула на „Молино стаки“, еден го собира ѓубрето, еден доставува пијалоци. Преку тенка кожа на нашите кајаци, можеме да ја почувствуваме водата како вибрира од нивните мотори. И од далеку ringвонат многуте bвона на градот кога правиме пауза за ручек, пливајќи, „како семејство на патки“, го повикува мојот колега, лопатка Штефи. Семејство кое има различни нивоа на контрола врз подструктурата и лопатчето. Мојот кајак сè уште има прилично голем круг на вртење, но Иван очигледно треба само да го мавта задникот и тој е околу секој агол на каналот.

Нашите денови започнуваат на кампување во Местре, околу три километри од центарот на Венеција преку лагуната. Излегуваме од шаторите, ја разгледуваме акварелната утринска светлина над плочката со сива вода со сина силуета во Венеција со своите кули и куполи, спакуваме шишиња со вода во стомакот на бродот и ги ставаме чамците во вода. Потоа влегува во лагуната, со многу простор, без многу сообраќај, секој со свое темпо, ритам на ритам и мисли - јас секогаш сум далеку зад себе. Лицето ми свети од сонцето што се рефлектира од водата. Рацете ме болат, иако се претпоставува дека е мојот грб кој ја извршува главната работа. Мислам на сите часови во кои ги трчав нозете болно по сокаците, кои сега лежат опуштено пред мене во стомакот на бродот. Мислам на метежот и метежот, што од тука е само далечен шум. Гледам вода од шкрилци како станува блескаво диско диско со изгрејсонцето, а градот додека полека расте и се оформува пред мене.

Напладне е кога ќе стигнеме до островот Мурано, познат низ целиот свет по своите стакленици, кои долго време живееја овде во изолација, бидејќи им беше забрането да ја пренесуваат тајната на нивниот удар од стакло на странци. Доколку го стореле тоа, им се заканувале убиство. Денес овде е отворен за натрапниците.

Масите во рестораните веднаш на вода се полни, ние пливаме покрај нозете на гостите. Гледам добро полирани кожни чевли покрај кучиња за спиење под масите. Не можам да видам што има на плочите, само грубо го чувствувам мирисот - италијански потпури од деликатеси направени од пица, тестенини, риби и колачи. Многу луѓе се смеат и ни мавтаат со нас. Мопс се загледува од мостот кон жолтите џиновски патки. „Буон вијаџо“, извикува механичар од сенките на неговата гаража, „que bello“ жена од нејзиниот прозорец. Музиката од некаде дува преку водата. Понекогаш зуе и кога моторни возила со снег со неколку Рагаци кои носат очила за сонце забрзуваат - кои дури и не гледаат во нас.

Мал син пластичен брод се оддалечува од него, едно момче се јавува по него, мојот колега лопатка Винфрид посегнува во водата и се осмелува да направи маневар за вртење за да му ги врати играчките. Во принцип, нешто секогаш плива покрај, пластични влечки, овошје, вреќи. Се плашев дека тука може да има силен мирис, но мириса сосема нормално. Сепак, морам да продолжам да размислувам што друго се случува во оваа вода. Во секој случај, многу школки кои растат црни бради околу идовите. Риби кои понекогаш скокаат во висок лак од нашите потези со лопатки. И бродови од сите големини, од кои повеќето, за разлика од нас, имаат распоред. Вие ги почитувате сообраќајните правила, барем некои од нив. Постојат еднонасочни улични знаци на кои никој не обрнува внимание, а има и знаци кои дозволуваат максимум седум километри на час, што ретко кој ги сфаќа сериозно. Некои затоа што премногу брзаат, други затоа што и онака можат да управуваат со најмногу половина од оваа брзина - како нас и гондолиите.

Со деновите ја запознаваме лагуната. Конечно сфатив како да го свртам горниот дел од телото и да туркам рака напред од рамото. Станува ритуал да се лизне многу бавно низ плитката вода под мостот што ја поврзува Венеција со копното. Секој има развиено метод за брзо влечење десно во каналите кога гондолиер или поштар се обидува да претекне. Се запознаваме со свет во кој чамците се нарекуваат Катја, Ана Андреа или Теодолинда и се изнајмуваат прстенести дрвени штипки, бидејќи тие се популарни места за паркирање. И, стануваме побезбедни во своите чамци, погледнете наоколу, видете ја Венеција што ја знаеме како блеска тука и таму: островот Сан Микеле на гробиштата, каде што се растоварува едноставен дрвен ковчег.

Маркус кулата, која постојано peиркаме од зад куќите, плоштадите и црквите. Големиот канал, кој го поминуваме по релативно малку патуван пат. Само една работа недостасува: излегување од автомобилот. Поминуваат најдобрите излози, згради и мириси, но не можеме да стигнеме таму. Враќањето во светот на пешаците не е толку лесно. Потребни ни се широки скали кои водат во вода, секогаш има слајд и треперење сè додека не излеземе од чамците и повторно се вратиме. И тогаш прво треба да се ориентираме таму горе сè додека не најдеме убаво место со кафуле. Малку ми недостасува музејот-како Венеција. Сакам еспресо без да брзам наоколу, без да ме удираат - и не секогаш да бидам последен.

Затоа јас и Нора правиме слободен ден. Одиме низ лавиринтот на улички додека не дојдеме во Кампо Санта Маргерита, да седнеме на клупа со сладолед. До моето омилено место, дознавам, не може да се стигне со кајак од ниту една страна. Подоцна, кога седиме некаде на свиокот во траторија и пред нас стојат две чинии свежа морска храна, жолт врв се лизга под мал мост. Нашите пријатели со кајак нè забележуваат само кога ќе скокнеме, трчаме кон водата и ќе им служиме лебници за да ги освежат. Тогаш само ги гледаме како мавтаат и тие исчезнаа околу следниот агол. Изгледа многу убаво, наше семејство патки, тука каде што каналите се толку тесни што може да се гледате во дневната соба. Каде што не можеме да ги игнорираме затоа што патеките на наше ниво се одвиваат многу поинаку, над мостовите, но не под нив. Венеција е два града во еден што се среќаваат на некои места, а на други се далеку оддалечени. Денес ја посетивме сјајната Венеција за еден ден. Но, утре се вративме таму долу во не украсениот секојдневен живот. Моите раце и едвај чекам.

Информации за патување: Во кајак низ Венеција

Опишаната турнеја може да се резервира преку тур-операторот Adventure Expedition Reisen. Се смета за почетничка турнеја, но потребни се добро обучени раце и еластичен грб. На крајот на краиштата, околу 120 километри се опфатени во пет дневни фази - на кои ќе забележите многу. Готвачот Иван го знае патот низ најтесните канали и највитканите агли. Ноќеваме во шатори, готвиме и скараме заедно.

Шест ноќевања со вклучени оброци и патување со автобус од Карлсруе 890 евра. Има само неколку места, резервирајте брзо! (AEX Reisen, Lindelbrunnstr. 31, 76846 Hauenstein, Tel. 063 92/40 94 90, www.aex-reisen.de).

Ако сакате само да ги промените нивоата за еден ден: Давателот на Венеција Кајак започнува од Лидо и исто така нуди дневни тури од 100 евра/лице (www.venicekayak.com).

Венеција: Инсајдерските совети на Петра Рески

Авторот на БРИГИТА, Петра Рески живее во градот лагуна. Еве ги нивните препораки:

Дојди таму На пр. Со Туифли од Хамбург таму и назад од околу 110 евра (www.tuifly.com) или од Франкфурт со Луфтханза од околу 170 евра (www.lufthansa.de).

телефон Површен код за Италија 00 39, градски код за Венеција 041.

Остани

Локанда Фиорита. Шармантен и, пред сè, погодно лоциран мал хотел недалеку од Кампо Санто Стефано, еден од најголемите плоштади во градот. Од кадифните венецијански простории се гледа малиот и волшебен Кампиело Ново, кој некогаш бил гробишта пред 500 години. DR/F од 120 евра (Кампиело Ново, Сан Марко 3457, 30124 Венеција, Тел. 523 47 54, www.locandafiorita.com).

Пензија Гераро. Pensionубовна пензија веднаш до пазарот Риалто: Тука живеете среде венецијански живот и можете да го искусите секојдневието кое стана ретко. DR/F од 140 евра (Calle Drio La Scimia, San Polo 240/a, 30125 Venice, Tel. 528 59 27, www.pensioneguerrato.it).

Локанда Каза Верардо. Исклучок меѓу многуте безлични локанди што се појавија како печурки во Венеција во последниве години: вкусно опремени простории во благородна палата недалеку од плоштадот Свети Марко со прекрасен внатрешен двор. Оаза! DR/F од 90 евра (Кастело 4765, 30122 Венеција, тел. 528 61 38, www.casaverardo.it)

Уживајте Ал Ково. Класик недалеку од Рива дегли Скиавони: Тука можете да го набавите еден од најдобрите Фрито Мисто во Венеција. Пржената морска храна се подготвува со школки, артишок или цвеќиња од тиквички, во зависност од сезоната. Почетните започнуваат од 14 евра, главните јадења од 23 евра, а менито чини околу 65 евра. Затворено во среда и четврток. Резервации! (Кампиело дела Пешерија Кастело 3968, Тел. 522 38 12, www.ristorantealcovo.com).

Антико Мартини. Како театарот „Ла Фенице“ до него, најстариот ресторан во градот (од 1730 година!) Се издигна од пепелта како феникс благодарение на новиот сјај и револуција во кујната. Она што готвачот Пјерлуиџи Ловиса го навестува вечер по вечер, вреди да се патува сам: школки во босилек! Сос од риба! Полнети цвеќиња тиква! Плус една од најдобрите винарски визби во градот. Мени за 65 евра (Сан Марко 2007, Тел. 523 70 27, www.anticomartini.com).

Вино Вино. Остерија дес Антико Мартини во истата зграда. Прекрасни венецијански јадења по умерени цени: салата од лигњи, потполошки со палента, зајак со мајчина душица. Бидејќи резервациите не се можни тука, секогаш можете да најдете место. Мени за 30 евра (Тел. 241 76 88, www.anticomartini.com/vinovino_it.htm).

Il Refolo. Совршен за топлите летни вечери: пријатен ветер секогаш дува на овој кампо, исто како што сугерира и името на ресторанот: ветре. Невообичаени пици, на пр. Б. со Горгонзола и ореви, мени околу 35 евра; Затворено во понеделник (Кампиело дел Пиован, Тел. 524 00 16).

Остерија Анис Стелато. Малку алтернативно инспирирана кујна недалеку од гетото. Голи дрвени маси и солидно венецијанско домашно готвење, на пр. Б. Тебе на црниот дроб. Мени по 45 евра; Затворено во понеделник и вторник (Fondamenta del Sensa, Тел. 72 07 44).

шопинг Студија за Венеција. Венецијанско место од бајки и култна продавница. Рачно изработени свилени ламби на Маријано Фортуни, неговите свилени свилени шалови, додатоци, wallидни hangидови и перници: уникатни парчиња кои, и покрај целата глобализација, сè уште се прават во средината на Венеција, во поранешна фабрика во Кастело. Врвните рози само вреди да се патуваат! (разни гранки, на пример, во Сан Марко: Calle Larga XXII Marzo, Тел. 522 92 81, www.venetiastudium.it).

ноќен живот Колку што Венеција е богата со уметнички богатства, нејзиниот ноќен живот е толку слаб. Во меѓувреме, се појавија два острови на ноќниот живот: островот Кампо Санта Маргерита со своите локали и неодамна пазарот Риалто, каде што беа поставени решетки наместо многу поранешни продавници за храна. Овде, во Кампо Сан iaакомо, животот веќе врие во раните вечерни часови, кога е време за младите Венецијанци за сприц, тој легендарен аперитив направен од аперитив, вода и бело вино. Околните решетки и остерии како што се „Банкогиро“ или „Муро“ ги обезбедуваат вистинските цикети, мали венецијански мезе, до доцна во ноќта.

Прочитајте Венеција. Краток, компактен, вклучувајќи мала картичка за преклопување што треба да ја понесете со вас и да ја ставите во џеб (Полиглот на турнеја, 9,95 евра).

Спирало водич за патувања до Венеција. Ажурирано, практично, јасно (National Geographic, 9,95 евра).