Фен за поправка AEG Lavatherm 59830 и евентуално други Kai; веб-блогот
Компјутерски науки, трчање и други работи што вреди да се знаат
Набргу по раѓањето на Глен, нашиот фен престана да работи. Не мора да ви е потребен уредот, но тој е секогаш практичен - особено кога редовно имате алишта на вашиот син и тој станува валкан и валкан скоро побрзо отколку што можете да го измиете, исушите и преклопите.
Пост во форумот за електроника брзо ме натера на вистинскиот пат. Фенот излегол на средина на работа и потоа не сторил ништо - нема порака за грешка на екранот - нема звучен сигнал - целосно мртов.
Така, го однесов фенот до градите - гаранцијата и онака истече. Јас ги опишувам чекорите за поправка подолу колку што е можно.
Важна забелешка: Поправките на електричните уреди треба да ги вршат само лица со соодветно стручно знаење. Упатствата тука се без никаква функционална гаранција - тие опишуваат само што ми помогна. Како што велат Англичаните толку убаво: „Вашата милажа може да варира“. Како што читаат некои извештаи на мрежата, истото коло, но со малку поинаков распоред, се чини дека се користи и во други уреди (можеби и од други производители) - секако дека сум среќен што добив краток одговор.
Потребни алатки и материјал
- Шрафцигер Филипс
- Отворен отвор или прстен за прстен 7мм (алтернативно орев и камен)
- Шрафцигер Torx
- Мултиметар
- Digicam (сликите за време на отстранувањето го олеснуваат составувањето потоа)
- Станица за лемење со фин врв за SMD компоненти
- лемење
- Додатоци за лемење
- отпорник THT 47Ω 3 вати (по можност отпорен на удари)
- IC LNK304GN (можете да го набавите од различни испраќачи, можеби имам неколку лежечки наоколу)
Чекорите во детали
Во зависност од моделот, постапката може да биде малку поинаква, и тука сум секако благодарен за какви било совети. Важно: Повлечете го приклучокот за напојување пред да започнете со каква било работа!
Прво го соблекувате капакот на фен. За таа цел, има два шестоаголни завртки со ширина на главата од 7мм на задната страна. Лизнете го капакот назад и извадете го.
Сега можете да започнете со расклопување на контролната табла. За да го направите ова, извадете го резервоарот за вода и олабавете ги завртките Торкс покрај преградата и на рамката на конзолата - за мене имаше 7 завртки: два од предната страна до отворот, четири од горниот дел (два од десната страна, два од левата страна) и еден од средината. Сега можете да го одврзете металното зацврстување и да го оставите настрана. Можно е. каблите од мрежната врска се прицврстени со кабелска вратоврска, ако го отстраните, полесно е да се работи. Ако не сте сигурни, можете да направите и неколку слики за време на демонтирањето.
Откако ќе ги олабавите сите потребни завртки, можете да го повлечете контролниот елемент напред. Сега виси само на каблите. Постојат неколку завртки на главата на Филипс со малку широки глави наоколу на задната страна. Овие го држат предниот панел со ротирачкиот прекинувач и копчињата. Откако завртките се лабави, панелот се држи на место со неколку пластични запци - мора да ги pryиркате настрана со малку чувство и широк шрафцигер. Исто така, може да најдете проблем со светлосниот водич за контролите. Малку лента за време на траењето на поправката може да помогне.
Линијата за напојување (два розова боја кабли директно од потиснувачот од задната страна) доведуваат до поврзување со плочата и седнуваат повторно под помалиот капак што е прицврстен со завртка. За поправка, мора да ги извадите сите приклучоци.
Сега целата работа е малку полесна за ракување, и заради едноставност, можете да се префрлите на маса или работна плоча со алатката и контролниот елемент. Целата електроника седи на плоча за струја што е приближно со големината на контролната табла. За да стигнете до нив, олабавете ги преостанатите завртки на главата на Филипс и извадете го задниот капак од неговите пластични капаци. На сликата до неа, каблите се сè уште поврзани за смена на проблеми, но ова не е апсолутно потребно - едноставно не направив друга слика.
Плочката повторно е прицврстена со една или две завртки, а наоколу има навртки што ја одржуваат на место. Всушност неисправниот IC (LNK304GN) е на задната страна. Заштитниот отпорник, кој секогаш е расклопуван, е на предната страна (R76, на горната слика помеѓу кондензаторот и лабавиот приклучок на самиот раб).
Лемењето на ИЦ бара многу умешност и најдобар можен врв за лемење. Секој што има можност за соодветна топла воздушна станица (за жал немам) нека проба. Лемењето е прилично тврд и има потреба од високи температури. Продолжете внимателно кога го отстранувате чипот, влошките за лемење се многу филиграни и може да се искинат многу лесно, дури и со очигледно течно лемење. Затоа, морав да се снајдам со подлога со жичен мост до следната компонента.
Пред инсталацијата, треба повторно да проверите дали сите пинови се правилно залемени. Некои врски се дуплираат на куќиштето на чипот. Листот со податоци дава информации за ова. Овие се логички поврзани едни со други при мерењето - ова не е краток спој или дефект. Одводот оди на задната страна до кондензаторот C5 (претходно измерете ако е потребно!). Останатите врски се на предната страна и може да ги видите доста добро.
Отпорникот се протурка и релативно лесно се заменува. Јас секогаш би го заменил со, во спротивно можете само да го снимите следниот чип.
Монтажата се изведува во обратен редослед за расклопување. Фотографиите што сте ги направиле може да бидат корисни тука. Го вратив заедно до капакот и потоа направив почетен тест. Ако дисплејот повторно се запали, веројатно се е во ред. Во спротивно, можеби ќе биде потребно повторно да се проверат точките на лемење. Повторно ставете го капакот и потоа започнете со тест, како мерка на претпазливост не со деликатеси, туку со нешто цврсто како крпи.
За мене, прашањето за поправки беше направено. Трошоци за отпорник и IC приближно 5 EUR со вклучена испорака. Како мерка на претпазливост, нарачав уште неколку компоненти, бидејќи исто така може да се случи да уништите една при лемење на ИЦ. Во споредба со трошоците за услуги на клиентите (кои тогаш веројатно би ја замениле целата плоча на струјното коло), дефинитивно е поевтино.
Да не го спомнувам решението за купување нов фен за уред од иста класа на ефикасност (моментално околу 700 ЕУР, кој претпочитам да го вложувам за моите деца). Тоа исто така би било многу тажно, бидејќи укинувањето на целиот уред само затоа што контролата, или поточно дури и само напојувањето на контролата е неисправна, всушност нема никаква логика. Тоа е како да го фрлате истото во автомобил, само затоа што бравата на капакот на резервоарот повеќе не работи.
Не сакам конечно да проценам дали неуспехот е случај на планирано застарување. Сепак, мислата навистина ми паѓа на ум. Затоа што што прават чипот и отпорникот за уредот? Само ја снабдува контролната табла (на која целата логика се наоѓа во друг ИЦ) со соодветен напон - така да се каже, минималистичко напојување. Можам да разберам дека целосните напојувања секако не се потребни, бидејќи тие зафаќаат простор и не се особено ефикасни за мали струи и напони. Затоа, изборот на компонентата и колото е целосно оправдан од техничка гледна точка.
Немам увид колку е голем товарот на чипот и можам само малку да кажам за условите во кои тој треба да ја заврши својата работа. Сосема е можно дека ќе се загрее или дури ќе се загрее во фен. Но, ова е нормална состојба на работа во уредот. Како развивач, мора да го земете предвид тоа - барем тоа е теоријата. Со оглед на вредноста на уредот, јас исто така би очекувал таков уред да ми служи добро неколку години без поголеми дефекти.
Општо, носењето делови никогаш не може целосно да се избегне доколку уредите останат достапни. Но, носењето делови може да се инсталира и на таков начин што може да се сменат во неколку едноставни чекори. Во случај на ИЦ, ова би било можно, на пример, со користење на приклучоци. Во чисто математичка смисла, можеби е поевтино за производителот целосно да ја фрла плочката, но исто така треба да размислите што значи ова за околината. Со уредот од класа на ефикасност А +, не можете да заштедите енергија колку што е потребна потоа за производство на заменска плоча или за предвремено укинување на уредите.
Изгледа дека умирањето на ова „најмало можно решение“ не е изолиран инцидент - тука има многу детална нишка на форумот на оваа тема. Но, добро е што уредот може да се поправи, дури и ако секако би било подобро ако не морате да правите такви поправки.