Токио; Марко Лали
Мојот пријател Јури вели дека Токио е само „главен град“. Livesивее во Јокохама и студира во Кјото. Како да се плашеше дека странските посетители можат лесно да ја изедначат мега-метрополата со цела Јапонија, иако скоро една четвртина од 120 милиони Јапонци живеат во нејзината метрополитенска област. Една од најголемите метрополитски области во светот. Другите градови се поубави, потрадиционални, да, повеќе јапонски. Сакам да верувам во тоа и да и ветам дека на моето следно патување во Јапонија ќе видам повеќе од главниот град сам, а сепак кога ќе заминам имам чувство дека запознав дел од вистинска Јапонија.
Можеби токму луѓето ја сочинуваат вистинската Јапонија и кои се исто толку дел од Токио, како и на кое било друго место во земјата. Можеби многу ситници од секојдневниот живот што странците ги забележуваат и се премногу природни за локалното население. И главниот град е повеќе, тоа е бескомпромисно заминување во иднината, заминување без оглед на цената од кој било вид, заминување во иднината што исто така може да биде малку од нашата сопствена иднина.
А сепак секогаш се чувствувате безбедно насекаде. Ова делумно се должи на самите Јапонци, на кои агресијата им изгледа туѓа и кои изгледаат пријателски, iteубезни и многу дисциплинирани во секое време. Не е странец на кого му се гледа сомнително или дури привлекува внимание. Најмногу, брз поглед со аголот на окото. Има малку странски туристи и тешко дека има белци на улица. Се чини дека Токио не е меѓународна туристичка дестинација.
Безброј камери за надзор, исто така, обезбедуваат безбедност. Нема агол што не се испитува внимателно, безброј мали стаклени куполи на таваните во кои се вртат леќите. Неверојатно е колку малку орвелските визии што се остварија се чини дека влијаат врз луѓето, а уште помалку што би предизвикале бес. Униформиран човек стои пред секоја поголема зграда, неподвижен дење и ноќе како англиски чувар. Сеприсутни ги безбедносните сили или вработените во транспортните компании, безбедносните компании.
Останува нејасно дали сеприсутната заштита претставува вистинска закана. Но, можеби тоа е само прашање на безбедносната филозофија, безбедносна филозофија што го прави Швајцарија да изгледа како област со висок ризик, а Германија земја во развој. Меѓу ескалаторите во стоковните куќи се протегаат мрежите за да се фатат луѓе кои намерно или случајно паѓаат. Секое пристапно место што се вивнува над три метри над нивото на земјата е обезбедено со плексиглас до висина на главата. Нема траги без безбедносни огради, ниту тепих без копчиња за итни случаи, кои се наоѓаат на секои пет метри. Идејата за безбедност е сеприсутна до најмалите детали.
Во други аспекти, Западот изгледа како земја во развој. Многу е напишано за хигиената во Јапонија, за високотехнолошките тоалети кои овозможуваат црвенило со променлив млаз, притисок и агол, црвенило на вклучените делови од телото, имајте предвид, и не црвенило во наша смисла. Започнува во хотелот. Значи, не само крпите, туку и чаршафите, па дури и ноќницата се менуваат секојдневно. Во бањата има четки за заби за еднократна употреба, жилети за еднократна употреба, па дури и чешли и четки за еднократна употреба.
Но, јавните тоалети, кои изобилуваат, се извонредни. Во време кога се навикнавме да влегуваме во фабрики за олеснување на трговијата преку светлечки хромирани турникет, јапонските тоалети ве покануваат со безвременскиот шарм на тоалетот на класичната железничка станица, но со хигиена без прекор. Новина за нас се манжетните за хартија што можете бесплатно да ги земете од машина за да ги поставите над тоалетното седиште.
Сепак, само неколку Јапонци се губат во овие установи. Можеби се должи на недостаток на туристи или од фактот што типичниот вработен секогаш се чини брза низ долгите ходници на подземните премини, на пат кон дома или до следната мезе, до следниот паб, за да го заврши работниот ден со колегите и пријателите дозволува. Затоа, урбаните центри рано сирачиња. Никој кој би се вратил во градот од дома. Растојанијата се премногу големи, дури и со најефикасниот транспортен систем во светот.
Веќе во 21 часот или најдоцна во 22 часот насекаде се нарекува „последен ред“. Лоша среќа за оние кои подоцна одат во потрага по место за јадење со медитеранска несериозност. Ни тогаш Мекдоналдс не е отворен. Соодветно е празно за време на викендот. Кога резервирам маса во преполн ресторан, лицето спроти мене пријателски, но зачудено ми покажува дека предметниот ден е сабота. И тогаш всушност седиме сами во соба за гости што пукаше на рабовите претходниот ден.
Храната воопшто. Од една страна огромен број западни продавници за брза храна, Старбакс, Подземје, хамбургери и печено пилешко од сите видови.Од друга страна, најголема концентрација на гурмански ресторани во светот. Само во Токио има над 260 ресторани со Michelinвезди на Мишелин (од кои единаесет има три starsвезди). Повеќе од каде било во Германија. Во Гинза, во ограничен простор, има над 30. Понекогаш неколку од нив се во иста зграда. И, секако тука имаат свои филијали и француските велемајстори: Дакас, Робухон, Хаберлин ...
Но, храната е скапа, starsвездите недостапни. Тешко мени под 150 евра. Сега, кога јенот достигна ново највисоко ниво во однос на еврото, трошењето на пијалоци, ручек и вечера е околу двојно повеќе. Уште еднаш, Токио останува во согласност со својата репутација како најскапиот град во светот. Но, се чини дека дури и локалното население штеди. Млади момчиња кои ги покануваат своите најблиски и поминуваат со еквивалент од 20 евра, осамени деловни луѓе пред тенџере со супа од јуфка. Најефтини се сомнителните тезги во катакомбите на високите подруми. Може да добиете чинија тестенини или зеленчук за пет евра.
Оние што не разбираат јапонски јазик, можат да се ориентираат на сликите на менијата, на светло обоените постери во излозите на рестораните или на извонредните скулптури кои ветуваат дека ќе ги репродуцираат садовите на реален начин. Цената е насекаде. Законот исто така предвидува количина на калории што треба да се трошат. Откриваме дека пунџа во метро има само 300 до 400 калории и чинија супа од јуфка со месо има добри 1100.
Се разбира, луѓето јадат со стапчиња за јадење. Западниот прибор за јадење е достапен само во подобри ресторани. Оние кои не можат да се справат со ова, мораат да умрат од глад или да ги користат прстите за помош, што во никој случај не наидува на внимание или дури и на отфрлање. Но, воопшто не е толку тешко. По само четвртина час можете да се справите со непознатите јадења, особено ако го сторите истото како и локалното население и се наведнувате над плочата и ја туркате содржината повеќе или помалку елегантно во устата. Чувство на достигнување што понекогаш доведува до избрзана одлука отсега натаму да се користат стапчиња за јадење, барем кога станува збор за јапонска, кинеска или индиска храна.
Дури и во длабочините на ултрамодерните високи згради - или на нивните последни катови, каде што се сместени рестораните „Скај Вју“, се среќава со секакви кулинарски особености кои го зачудуваат и понекогаш го вознемируваат традиционалниот европски, обично претпазлив јаде. Дури и да не се овие страшни кинески змии, кучиња или мајмуни, може да се најдат најразлични невообичаени работи: морски суштества од секаков вид, чиишто внатрешни не знае дури ни за името, делови од телото на животните што залудно би ги барал на менијата до сега некој би сакал да ги бара. Европејците кои сакаат да експериментираат или не се многу чувствителни, понекогаш се ставени на тест. Но, за многу претпазливи, сè уште има Мекдоналдс и вие сте изненадени колку добар вкус може да има еден хамбургер кога е направен од навистина добро месо.
Уште еден јапонски гастрономски чудак што вреди да се спомене: Бесплатна вода се служи насекаде со вашиот оброк, многу добра, разладена вода и секако зелен чај. Ниту еден оброк што може да заврши без чаша. Но, ако сакате да пиете пиво со вашиот оброк, вие сте во добро друштво. Повеќето јапонски мажи имаат пиво на маса навечер. Локалното пиво е за пиење, и ако сакате да се почестите со нешто посебно, можете да земете вистински италијански Настро Азуро или италијанско шише Перони. Некако тие успеаја да постигнат култен статус тука (и во многу други земји низ светот).
Општо, ентузијазмот за европските производи во Јапонија се чини дека е неограничен. Нема стоковна куќа што не нуди посебна изложба и затоа јапонските домаќинки прават почитуван аџилак низ долги полици со француски вина или сирења, венецијански стаклени предмети или сицилијански колачи. Навистина, се чини дека Италија им стори најмногу, особено Венеција. Насекаде има „оригинална“ италијанска шпагерија, пицерии, салони за сладолед. Во шик продавниците во Гинза натрупуваат италијански чевли, чанти, фустани, здолништа, блузи и секако мебел.
Додека мажите како да носат вид на работна униформа, црни панталони и бела кошула со половина ракав во лето, црн костум на температура под 30 степени, жените го демонстрираат целиот спектар на можности. Многумина носат многу кратки здолништа и панталони, тенки блузи и маички со мавтања, хеланки со долги про transparentирни здолништа над нив, но и посериозна работна облека како што се панталони и костуми. Повеќето од нив патуваат наоколу во вртоглави високи потпетици, колку е помала жената, толку е поголема петата. Tallената висока 140 или 150 сантиметри не е тука невообичаено кратка.
И покрај провокативниот изглед на жените, јапонското општество е помалку сексуализирано од западното општество. Тоа можете да го видите во рекламирањето, но и во секојдневната интеракција меѓу половите. Додека истополовите луѓе, без разлика дали се познаваат или не, се третираат едни со други со многу растојание според нашите стандарди - може да се случи мажите да спијат глава до глава или глава до рамо едни до други во метрото - постои внимателно одржувано растојание меѓу половите, гледа Може да се одземат бројките, не се непознати во Токио, кои ги користат пренатрупаните метро за да малтретираат или да се галат со жени. Нема флерт. Никој не се загледува или гледа како апсолутно неопходен подолго. И тоа е добро за нас странците. Пливаме со толпата како да сме дел од неа, никогаш немаме чувство дека сме забележани, дека сме различни.
Додека Јапонците се појавуваат доста бујни во општеството, тие зборуваат гласно и многу се смеат - ова е особено точно за жените и девојчињата - во анонимната јавност владее целосна радио тишина. Нема фрлени случајни разговори, меѓусебни прашања или коментари, нема невербална комуникација од каков било вид. Секој е за себе. Многумина спијат кога седат или барем ги затвораат очите. Другите читаат - книги често - или зјапаат во нивните мобилни телефони. Особено младите ги држат своите уреди отворени пред нив, и многумина играат на нив. Постојат и бројни преносни конзоли за игри кои со нетрпение се користат дури и при одење. Како и да е, тие обично ги раздвижуваат масите со разиграна леснотија, вие не се судирате, се чини дека сите погледнаа бргу каде ќе оди другиот. Само ние туристите е тешко да се снајдеме во толпата и да избегнеме судири. Одење врски помага. На ескалаторите, застанете лево.
Улиците во Токио се гласни и шарени, исто како што е гласно и шарено насекаде во Токио. Огромни рекламни постери висат на куќите, правејќи ги да изгледаат како столбови за реклами. Честопати, исто така, гледате големи екрани кои инаку се познати само од Пикадили Циркус или Тајм Сквер. Пред скоро секој ресторан има некој што сака да привлече клиенти, држејќи пластична табла во раката, флаер. Туркачите викаат, врескаат, но секогаш остануваат крајно polубезни, со странците скоро никогаш не се зборува. Музиката цвета од многу продавници. Големите екрани зборуваат, семафорите сигнализираат, во подземната железница звучат цели романи на различни јазици, прекинати од реклами, додека вратите се отвараат и затвораат со звучни сигнали, па дури и птиците и цикадите во парковите минуваат низ нивниот чекор. Секоја фотографија и пишување не ја прави правдата во Токио. Без овој постојан звук, без овој шум во позадина, Токио останува само бледа слика за себе.
Во областа Гинза сè е малку поелегантно, празнично, скоро малку потивко. Во доцните попладневни часови улиците се полнат. Бесконечни струи на луѓе по тротоарите, автомобили на улиците кои полека се кондензираат во вообичаениот хаос после работа. Префрлување на семафори, кои сите ги набудуваат без исклучок, Рестораните на првиот и на вториот кат се отвораат, чии прозорци светнуваат еден по друг. Многумина одат дома или шетаат, но нема кафулиња на тротоари, нема што да одолговлекува, туку само повремена клупа или камен за седење. Ако застанете, повлекувате шише со вода од машината и седнувате на полицата, гледајќи ја толпата што пулсира преку преминот со секој прекинувач на семафорот.
Забележливо е дека ретко кој носи торба за купување или торба. Нема луѓе кои се оптеретени со шопинг. И самите продавници се прилично празни. Единствената преполна продавница што ја видовме беше попуст за женска облека. Колку и да звучи чудно, во ниту една продавница во која одевме не видовме луѓе на годината на работа. Ова може да се должи на фактот дека сметките секогаш се опремени за да нема редици, понекогаш клиентите дури и се сервираат директно во стоката, а има и внимателно и незабележливо готовина. Сепак, на овој поглед, состојбата на јапонската економија ми поминува низ умот. Години на развој на дефлација, општа неподготвеност на потрошувачите. Дури и во светски познатите трговски центри Гинза и гигантските продавници за електроника на Електрик Сити во Акихабара, оваа криза е скоро опиплива.
Како и да е, се сретнавме со клиенти кои беа подготвени да купат. Во трговскиот трговски центар во Одаиба, вештачки остров во заливот Токио. Таму, помеѓу светот на авантури за автомобили „Тојота“ за мажи и забавен парк за деца - како и панорамско тркало високо 130 метри - се наоѓа трговскиот центар „Венус Форт“ .130 модни продавници за жени, вклучувајќи и некои продавници за во фабрика. На влезот од трговскиот центар има пријателски дами кои делат мапи за никој да не се изгуби во лавиринтот на улички. Трговскиот центар е направен по мало италијанско гратче, има фронтови со хартиени машини со колони, лакови и статуи и половина црква. Улиците се асфалтирани, а на некои плоштади има големи фонтани пред кои може да се фотографираат посетителите. Но, најдобро е небото, подеднакво вештачко небо кое е осветлено и на почетокот изгледа скоро морничаво со своите облаци и премногу темно сино. Не толку импозантно како Венецијанецот во Лас Вегас, но сепак импресивен. Јадеме оригинален италијански сладолед во Портофино, тој е навивана крепа со овошје.
Подоцна во авионот, како на излетот, сме едни од ретките кои не се Јапонци во авионот. Се сомневаме дека секојдневната врска на Луфтханза со Нарита не е поставена за германски туристи или деловни луѓе. Мислиме дека тоа е малку срамота. Тоа е „само“ главен град, како што вели мојот пријател Јуриј, но тоа е исто така Јапонија, и исто така е малку од она што би можеле да бидеме самите еден ден.