Фонтана на младоста Јапонија Во потрага по вечен живот

Рајот може да чека.

Изгледа дека планината Фуџи е пред ерупција. Пареата извира во меки облаци од врвот, е жешка и влажна. И проклето пријатно патем; прекрасно седи во топла вода од 42 степени меѓу густи камења, стебленца од бамбус и грациозно исечени мини борови, со поглед на завеаниот врв на највисоката планина во Јапонија. Зевам опуштено, мавтам со прстите и сум овде во здравствениот центар Хаконе, на час и половина возење од Токио, инаку на пат кон скоро вечен живот. Заедно со пет Јапонки кои седат со влажна крпа на главите во осенот, еден од околу 14.000 врели извори натоварен со минерали во целата земја. Статистички гледано, на 50-годишна возраст, жените во Нипон имаат само полувреме. Мора да има причини за тоа. Сепак, тие не се очигледни - но можеби во топла вода.

Вие не скокате во онсен, туку се лизгате во него. Откако ќе се сапуните, избришете и внимателно отстранете ги сите остатоци од сапун. „Онсен се фонтани на младоста“, верува Асајо Ишимура. Нејзиното семејство живее веќе 137 години од прислушување на еден од 17 извори во Хаконе и користејќи бамбусни цевки за канализирање на водата под земја во затворените и надворешните базени на гостилницата во нејзината земја „Рјокан Сенкиоро“, каде што за време на викендите седат цели вработени во компанијата. „Онсенот го загрева јадрото на телото, прави чуда за ревматизам и артритис, дури и со фрактури тешко дека има нешто подобро“, се насмевнува 59-годишникот додека се завиткам во светло памучно кимоно, црвено-рак. "И бидејќи кожата е добро снабдена со крв, таа не старее толку брзо. Повеќето јапонски жени се колнат во фактот дека онсенот ја одржува убава! Долго!" Една од петте жени што седат до мене во топла вода ме прашува дали сум бил веќе на црвено вино на осенсен неколку километри понатаму: „Тие исто така имаат базен за саке“, се кикоти таа, „и една со зелен чај исто така“. Не само за надворешна употреба, се разбира.

Одморете се на пријатна мов

Сонцето е сè уште во облаците кога следното утро одиме покрај бреговите на езерото Ашиноко. Највисоката планина во Јапонија ве пречекува како близнак, еднаш надгоре, еднаш подолу во огледалото на мирното езеро, каде шарени, кичести ѓубре се буткаат низ снежното капаче и неколку педалинки маскирани како лебеди. Стариот Токаидо, добар пред четири века, патот помеѓу империјалната резиденција Кјото и главниот град Едо, е заборавена патека покрај езерската страна, со кедрови дрвја високи до 20 метри. Огромни чувари на мов кревети, со стебла мазни и зелени како шкрилци. Одморете се, само за момент, на пријатна мов. Можеби онсен ве прави млади и здрави. Во секој случај, тоа ве прави уморни.

Експресниот воз се лизга брзо како стрела кон Осака, од таму животот татнеж зад прозорците на макарата. Светли плодови од persimmon во портокалова боја висат од голи гранки како некој да ги обесил како украс. Густите шуми од бамбус столбови цврсто се издигнуваат од земјата, станичните згради со две платформи стојат напуштени во пејзажот, придружувани од палми во утринската магла; нежно закривените покриви на куќите се издигнуваат кон небото над оризовите полиња. Деца во сини униформи шетаат на училиште и покрај студената есен во чорапи за колена со мини здолниште или шорцеви. Од Гокуракубаши, жичарницата го надминува остатокот од 860 вертикални метри до светата планина Која-сан, јужно од Осака. Се лизгаме нагоре. Над густите шуми, низ кои навиваше земјената патека за аџилак скоро милениум и пол, наредени со 180 камени столбови, на кои е напишана мандала. Град на монасите, наскоро ќе бидеме таму. Местото на насмевката, еден јапонски пријател ми вети, и: "Дури и вие можете да се опуштите таму. И тоа е исто така дел од тајната на нашата старост".

Планината не е мирна, гори: лисјата на дрвјата сјаат во оган црвено, пламен жолто, светло портокалово. Гинкос блескаат на есенското сонце, украсните гранки од јавор имаат разнобојни лисја. Масивниот даимон, влезната порта, се издига на сред танц на бои. Црвените мостови водат до најмоќниот од над стотина храмови, со неколку тории, шинтови сводови лакови. Монасите во сина работна облека и дрвени сандали брзаат да минат. Десетици продавници кои продаваат облека, молитвени зрнца, среќни привлечност, универзитет за будистички студии, па дури и училиште се наоѓаат на Која-сан. Илјада години на жените дури не им беше дозволен влез во областа. Денес доаѓаат од Осака, Кјото, па дури и од Токио за викенд. Јапонскиот храм - знак на прекин на бучното, бурно секојдневие, резервоари за одмор помеѓу нив.

Јапонија е фонтана на младоста затоа што луѓето не секогаш возвраќаат

„Некои дури остануваат засекогаш“, вели Јунко Саката, директор на училиштето за монахињи во Нисо-Гакуин, додека ние седиме во нејзината канцеларија со зелен чај. „Како монахиња“. 69-годишната Junунко остана кога основачот на Храмот Сити, Кобо Даиши, кој, според легендата, стана Буда овде пред 1200 години, одговори на нејзиното барање и повторно ја оздрави својата смртно болна мајка. Тогаш Junунко ја отсече својата црна коса и влезе во училиштето на монахињите со ќелава глава. „Се чувствував нормално да го сменам мојот живот“, вели таа. "Не треба да се држите до она што се случува во моментов. Промената е дел од животот. Да не се браните постојано од тоа може да бидете малку млади".

Со затворени очи ги оставаме мислите да доаѓаат.

Тишина има пред тешките врати на училиштето за монахињи. А во меѓувреме и темнината. Блескави железни фенери се нишаат на ветрот пред храмовите. Главниот храм на Која-сан, Конгобуџи, сјае светло црвено во центарот на вниманието. Окуно-ин, најстарите јапонски гробишта, лежи под ќебето магла зад вековните кедри, над 200.000 камени фенери и спомен камења растат од мовлива земја помеѓу пагодите, што е мек кревет за милениум историја полн со самураи, принцови и свештеници. Фигурите на Буда внимаваат на вечноста и баталјони од мали жизои, камени фигури со црвени ткаенини биби под лицата на бебето, заштитници на неродени, мртви деца. Непознати мајки шират топки и слатки пред нив, а некои дури и хеклани јакни.

Само не заспивајте

Разбудете се во пет и пол наутро. Еден монах тропа на дрвената лизгачка врата во нашата соба. Додека се мешаме низ студеното утро во влезната сала за молитви со влечки, монасите во своите сјајни жолти свилени облеки веќе седат пеат на светлото на свеќата. Гласови, обединети како во единствен темен тон, слогови што излегуваат од устата, имиња на богови. Началникот на храмот Хабукава Шодо ја поставува сцената Хуома, древна будистичка церемонија на пожар. Златни метални лампиони висат од таванот, во нишите има кутии со пепелта на покојникот. Со полузатворени очи ги оставаме мислите да дојдат и се обидуваме повторно да ги бркаме. Некои имаат шипки, мора да употребите сила за да размислите далеку. Не држи ништо, се опоменувам себе си. Не можам да истресам една мисла: мојот футон. Само не заспивајте. Не пред просветлувањето.

Тоа е квадрат, има дупка на средина и можеби објаснува зошто дури и старите луѓе на светата планина сјаат толку младешки. Монах Генсо извади круг од лист хартија и го држи листот пред моите очи, додека тој го држи исеченото парче ширина на две раце зад себе: „Ако само го погледнете кругот, не го гледате реалниот живот“, објаснува Генсо. „Истото е и со твоите желби и нервози: Тие се таму, но ако дури и не ги погледнеш, тие ќе поминат и ќе можеш да видиш што се крие зад нив, што брои и останува“. Низ дупката гледам во градината на храмот, езерцето во кое пливаат крап, борови дрвја, зелената трева од бамбус, грмушките од топката. Всушност заштедува енергија, само обрнувајќи внимание на она што навистина е таму, неизмерно ги релаксира карактеристиките на лицето. Но, каде ги оставам сите мои мисли? Одлучувам, во име на младите, да вежбам пуштање. Го склопувам просветлувањето, го ставам во џеб и гледам на бамбусот кој се витка на ветрот.

Ментален тренинг, внатрешно прочистување

„Бамбусот е секогаш зелен, секогаш исправен и истовремено екстремно флексибилен“, објаснува Чизу Кирики (62), додека стои пред сад во нејзината Окија, стара куќа за гејши среде стариот град на Кјото, принудувајќи украсна гранка дуња и неколку треви на ежевите и се наведнува во форма. „Ветерот може да го свитка, но никогаш не може да се скрши. Разбираме, тоа сега беше животна лекција. Ние седиме на колена побожно и ја гледаме како создава мал подвиг од скротените цвеќиња. Чизу беше геико - гејша од Кјото. Aвезда во чајџилниците на Гион. „Научив како да танцувам кога имав осум години“, вели таа, додека истура топла вода врз отровниот зелен чај од мача во секоја чаша и го мати со бамбус за размахване до густа паста.

"На 16 години станав маико, живеев со други студенти по геико во окија како оваа. Научиш многу во овој процес", вели таа. Икебана, уредување цвеќе, на пример - и комплицирана кореографија на рацете на церемонијата на чајот. „Странците често мислат дека цвеќето треба само да ја разубавува просторијата, чајот треба само да има добар вкус“, се насмевнува Чизу. "Двете се еден вид медитација, начин да се посветат на нешто со целосна концентрација и да станат многу смирени. Ментален тренинг, внатрешно прочистување". Чизу се лизга кон нас на колена и става сад со зелена пена пред нас. Чадо - начинот на чај да се смири. Танц на прсти. А сепак, концентрацијата на најважните работи. Внимателно ја пијам пијалакот. Има малку горчлив вкус. Се обидувам да ја држам чашата со тркалезна, доброто кривина, да ја свртам малку според сите правила на уметноста на чајот и да ја донесам до устата. Тајната на вечниот живот - можеби тоа лежи во античките ритуали. Во движењата што ја принудуваат душата да паузира. Во мали единици за одмор кои ви даваат нова сила.

Оризот не одржува млади.

Кружни движења, дури и на велосипед. Во Соја во близина на Окајама се искачивме и педалиравме на патеката Киби долга 15 километри преку лепенка земја полна со застрашувачки легенди. Принцот Кибитсухико тука се бореше со чудовиштето Ура, му стави стрела во очите, при што Ура стана дебел крап и заплива во морето крв. Оризовите полиња лежат собрани и уморни на сонце. Земјоделката Мотоко Јасуи (42) седи на столче пред нејзината куќа и со црно мастило фрла елегантни ликови врз вреќа ориз што пораснала во нејзините полиња. „Вие Европејците јадете премалку од тоа“, се смее таа. "Оризот е тој што не одржува Јапонци толку млади. И рибата што има среќа да оди толку добро со оризот. И ако се осмелите - пробајте ја со нато". - „Ферментирана соја?“, Прашувам и гримасам, затоа што добро можам да се сетам на мојот прв сад со оваа леплива кафеава маса. - "Тоа влече конци, нели? Но, темите ткаат сè лошо во стомакот, секогаш велиме. И возраста!" Таа се насмевнува палаво.

Портата на храмот сјае под мене

Црвената порта на Исукушима Светилиштето пред островот Мијаџима се издига од морето. Како граничен камен помеѓу нашиот свет и светот на Ками, шинтовските богови. Светиот остров, толку малку од овој свет што жените некогаш беа донесени на копното, во Хирошима, за да раѓаат. И болните. Влегувањето во живот и напуштањето на животот се сметаа за нечисто. Тие сè уште ги носат мртвите на другата страна од водата, но на бремените жени им е дозволено да останат во селото. Елен шета по тоа место, скроти со галење, хранење раце. Сонцето едра виси над уличката со продавниците за сувенири; Деца грицкаат момиџи-манџу, колачи од тесто исполнети со пире од слатки грав, неколку стари дами проверуваат пакувања зеленчук со кисела зеленчук и исушена риба, ресторан со едвај повеќе од четири маси ги фали своите остриги, специјалитет на островот. Малку подалеку, улиците стануваат празни и потивки, па патеката води во шумата, карпесто мајмунче од планината Мисен се врти низ патот.

Под мене во водата сјаат црвените тории, портата за храмови, како да е во земја што не знаеше ништо за метро со метеж, маси на црно облечени плати, оние канцелариски работници што брзаат во градовите наутро, хај-тек роботи и армии на тивки автомати кои плукаат супа, кафе, гаќички па дури и комплет нови нокти за неколку парички.

Прашањето за вечен живот

Таму, во шумата, дрвјата сè уште чекаат посветли бои, јапонскиот јавор веќе носи длабоко црвено. „Којо, есенската боја, е прекрасна, нели?“, Вели една стара жена која одеднаш застанува покрај мене. „Во ова време од годината има два вида дрвја: оние што ги губат лисјата наесен и делуваат малку без одбрана - и другите кои ја носат својата најубава облека на есен, изгледаат гордо и достоинствено.

Возраст - прашање на мислење, очигледно. Го вадам листот хартија од храмот од мојата чанта и гледам низ дупката: во гордото јаворово дрво, сината вода, светло-црвената порта.

Не вечен живот, но можеби вечен жив. И чувството дека некои моменти треба да траат вечно.

Јапонска фонтана на младоста: информации за патувања

Дојди таму Со закажаната авиокомпанија All Nippon Airways, ANA, од Франкфурт до Токио од 690 евра (www.ana.co.jp).

Заобиколи се Најдоброто нешто што треба да се направи во Германија е да се добие Јапонскиот железнички премин, со кој ќе можете да патувате седум дена од околу 212 евра на скоро сите линии. Индивидуалните рути на локацијата се многу поскапи! (Јапонска туристичка агенција JTB, Weißfrauenstrasse 12-16, 60311 Франкфурт, Тел. 069/29 98 78-23).

Сместување Можете да живеете многу убаво во гостилници, наречени риокани; да се резервира преку www.japaneseguest куќи.com.

Сместување во храмови преку www.shukubo.jp/eng/.

Дополнителен совет Културниот центар „Гион Корнер“ во Кјото нуди увид во церемонијата на чај, икебана и гејша културата. Добра информативна страница: „Канцеларија за туризам и конвенции на префектурната влада во Кјото“, www.pref.kyoto.jp/visitkyoto/en/theme.

паушално Единаесетдневна јапонска турнеја од Токио преку Хирошима и Кјото од 1999 евра, вклучувајќи лет, хотел/појадок, туристички водич на германски јазик (Дертур преку туристички агенции или www.dertour.de).

Прочитајте Детален, информативен и со многу адреси: водичот на Lonely Planet „Јапонија“ на германски (28,50 евра).