Пустини и оази во Узбекистан Дестинација на карванот
10.06.2019 година Узбекистан сака да се фокусира помалку на памукот, а повеќе на туризмот. Но, што значи тоа? Надвор и надвор со камера за дупчење во земја што е во транзиција.
Д. Мониторот на авион е корисен кога сакате да знаете во која област сте милји над облаците. И сликата на картата е осветлена со јасен поглед на земјата: Секој што поминал неколку илјади километри и влегол во воздушниот простор на Узбекистан од запад, на мониторот ќе види големо езеро во форма на солза. Ако погледне надолу, кругот стана тесна цевка во форма на бубрег. Мапата очигледно не е во чекор со реалниот развој, Аралското Море драматично се намали. На бреговите на нејзините притоки и каналите разгранети од нив, сепак, зелените полиња се појавија во песочно-кафеавата пустина. Како и во советско време, памукот е сè уште еден од најважните извори на приход во земјата. И одгледувањето памук бара многу наводнување. Особено во земја која главно се состои од пустини.
Узбекистан е во состојба на вознемиреност, може да се слушне насекаде оваа пролет, додека патуваме во земјата со која владееше авторитетно Ислам Каримов 25 години од независноста од Советскиот Сојуз. Претседателот почина во септември 2016 година, а неговиот наследник Шавкат Мирсијоев најави дека многу помалку ќе се фокусира на памукот, а повеќе на туризмот во иднина. Од јануари, на жителите на некои западни земји, вклучувајќи ја и Германија, повеќе не им е потребна виза ако поминат помалку од триесет дена во Узбекистан. И во најпопуларните патнички дестинации во земјата, во Хива, Бухара и Самарканд, се градат хотели каде што порано еднокатните куќи ги поставуваа улиците што водат кон старите градови.
Тоа не е првиот пресврт што го доживува Узбекистан: Како важна транзитна земја на трговската рута, која многу подоцна беше крстена како „Патот на свилата“, жителите го искусија освојувањето на Александар Велики уште во антиката; уништувањето од страна на Монголите и еден век подоцна од страшниот Тимур. Во исто време, сепак, сите овие освојувачи ги напуштија градовите во земјата со волшебни градби кои и денес ги обликуваат.
Ако доаѓате од запад и слетате на аеродромот во современиот град Урганч, вие сте скоро пред портите на оазискиот град Хива - се вели дека потекнува од бунар што го ископал синот на Ное, Сем. И тука се руши и се гради стариот градски центар, така што реномираниот градски куклен театар мораше да отстапи четвртина со хотели и ресторани - се гради нова зграда малку подалеку надвор. Но, моќните кал идови високи до дванаесет метри од вистинскиот град штитат ансамбл кој по втор пат тешко дека ќе се најде толку недопрен, кој е светско наследство од 1990 година.
Узбеците се исто така свесни за тоа, и тие се собираат во стариот мал град на повеќе училишни часови и му се восхитуваат на многу широкиот, изненадувачки тап минаре покрај мадресата Амин Кан, универзитет во кој живееја до 260 студенти и кој сега е хотел. И минарето и медресата се покриени со застаклени плочки, а фактот дека треперливиот сино минаре е висок само 26 метри, иако пропорциите требаше да достигнат 80 метри, се должи на веќе распаѓачката моќ на неговиот градител, ханот Мухамед Амин, кој Тој беше соборен во 1855 година - но исто така се вели дека Кан сакал да спречи луѓето да гледаат во неговата палата од минарето и затоа наредил зградата да се замрзне.
Кој денес ќе помине низ тесните улици, кој ја посетува палатата на Хан и харемот, кој ја гледа прекрасната џамија во петокот со својата игра на светлина и сенка помеѓу многуте врежани дрвени столбови, за која за најстарата се вели дека го видел ghингис Кан уште во 1220 година го освоил градот, ако конечно погледнеш низ стариот град со многу згради од кирпич, од кои повеќето се крпиле одново и одново, ќе ја видиш концентрацијата на моќ и богатство во податлива област во исклучително неплоден пејзаж. Досадната камила, која лежи на земја во близина на раскрсницата на двете главни патеки и служи како можност за фотографирање на туристите, е само потсетување на камп приколките што се влеваа во градот затоа што на далечина немаше никој друг. Кој и да владеел тука, владеел апсолутно сè додека не дојде нова моќ и не го симне од тронот.
Дури во 19 век, Хива стапила под руска контрола по неколку претходни обиди на Царот да ја освои. Theителите на Бухара почувствуваа што значи ако некој се спротивстави уште подолго. Со градот, околу двесте километри источно од Хива и одделен од него со пустина, до 1920 година владееше емир по име Алим Кан, за кого се вели дека бил еден од најбогатите луѓе во цела Централна Азија. Рана фотографија во боја од 1911 година покажува дебел човек во светло везена облека и турбан. Кога болшевиците го протераа тогаш четириесетгодишникот, тие во најголем дел ја поставија прекрасната тврдина на Бухара во урнатини и пепел. Ханот избегал, очигледно со своите богатства, во Кабул, каде починал во 1944 година по претходно неуспешните обиди да го врати својот емират. Неговите богатства сè уште се бараат.
Голем дел од тврдината сè уште е уништен, но барем е зачувана влезната област со просторијата за престол и прекрасна, воздушна џамија. Зад него, сепак, започнува стар град, многу попростран од оној на Хива и значително посјаен, очигледно религиозен и трговски центар околу медреса, на кој му беше дозволено да обучува духовници за цела Централна Азија, дури и за време на нагласеното секуларно советско време.
На малку далеку од оваа туристички добро развиена област, сепак постои куќа во која најдобро се рефлектира дел од поновата узбекистанска историја. Изграден е во 1891 година за богат трговец по име Убајдула Чодшајев, кој ги извезуваше познатите теписи Бухара во боја на бургунд, изработени од камила или овчка волна во триесет земји, како и кајсии и дињи. Неговата прекрасна куќа, изградена околу внатрешниот двор со своја фонтана, чија фасада со својот балкон поткрепена со врежани дрвени столбови смело го цитира паласниот стил на емирите и хановите, го демонстрира богатството на неговиот сопственик, но истовремено го крие покрај накитот, кој вклучува и бројни украси за цвеќе, кон дворот е значително пософистициран отколку кон улицата. Секој што сака да влезе во просторијата за прием на трговецот, чиј таван лебди шест и пол метри над украсените wallsидови, прво мораше да помине низ портата, а потоа да тргне по скалите за да стигне до влезот на ходникот.
Бизнисменот го испратил својот син Фајсула, роден во 1896 година, да студира во Москва. По враќањето, тој се приклучи на револуционерните сили, управуваше со инвазијата на болшевичките трупи во Бухара и конечно ја предводеше Народна Република Бухара. Тој ја продолжи својата кариера во партијата, додека неговиот дом од детството се претвори во училиште во 1925 година. Но Фајсула, сега оженет и татко на една ќерка, не му се допадна на Сталин затоа што беше осомничен за промовирање на независноста на Узбекистан. Тој беше погубен во 1938 година, а неговото семејство беше испратено во работен логор, од кој очигледно се вратила само неговата ќерка. Во куќата Коџајев, која сега служи како музеј, фотографиите потсетуваат на судбината на семејството под Сталин.
Бухара доживува и забележителен градежен бум, кој на некои места е внимателно обновен или изграден во модифициран традиционален стил, но недалеку од него произведуваат грди згради кои тешко се вклопуваат во градскиот пејзаж. Некои работи се сочувани стерилни, други зачувани, некои уништени.
Каде медресите се соочуваат едни со други, како во стариот град веднаш кај златарската чаршија, тие покажуваат доста различни фази на обнова и употреба: едното, медреса Абдулазиз Кан, изградено во 1652 година, е исчистено и продавачите на накит, ткаенини и резби седат во дворот и исто така нудат iosубопитства како тепих со ленинска глава; уште малку заспан другиот што некогаш го градеше Улуг Бег, веројатно најневеројатниот владетел што го произведе Централна Азија. Неговиот дедо Тимур, кој сакаше да гради пирамиди од освоените глави за да ги натрупува освоените градови и на кои ужасен Узбекистан ужасно се повикува, остави зад себе огромна империја од Авганистан до Анадолија кога почина во 1405 година.
Неговото наследство стана од сите луѓе неговиот мирен внук Улуг Бег, чија страст беше астрономијата и кој покрај три големи медреси, вклучувајќи ја и онаа украсена со starsвезди на големиот плоштад Регистан на Самарканд, изгради и опсерваторија. Неговите остатоци беа откриени пред стотина години на еден рид над Самарканд во земјата - две рамномерно закривени паралелни шини кои некогаш продолжија над земјата и со чија помош научниците на Улуг Бег беа во можност точно да ја набудуваат и пресметаат орбитата на повеќе од илјада небесни тела.
Денес, овие остатоци од опсерваторијата се достапни, како и музејот кој е изграден на неколку чекори подалеку и го одликува Улуг Бег. Неговите современици очигледно не го ценеле, иако владеел четириесет години - на крајот тој стана жртва на интрига, беше сменет и обезглавен. Кога неговиот ковчег бил отворен за истражувачки цели во мавзолејот во кој бил погребан пред нозете на Тимур, таму била пронајдена отсечена глава.
Тимур исто така беше ексхумиран, и покрај традиционалните закани од тиранинот дека не треба да се осмелува да се прави токму тоа. Фактот дека Тимур навистина бил парализиран - како што е предадено - го утврдиле советските истражувачи од трупот што бил донесен во Москва. Неколку дена по отворањето на гробницата, Хитлер го нападна Советскиот Сојуз и секој што веруваше во продолжување на моќта на Тимур се виде себеси потврден.
Меѓу најубавите места во древните узбекистански градови се медрезските дворови, а не е исклучок ниту оној што го изградил Улуг Бег на Регистан. Може да поминете многу време во разгледување на различните обрасци на wallsидовите и лаковите со плочки, и бидејќи повеќето медреси се засенчени од големи црни дрвја, тоа е исто така можно.
Всушност, голем дел од она што узбечката култура секогаш го ценела се собира на ова дрво: слатките плодови, лисјата што каприциозните свилени буби ги прифаќаат како храна и, конечно, копилот, основата за елаборативно изработена рачно изработена хартија за ткиво - Во Самарканд можете да ја посетите соодветната работилница.
Одржувањето на ваквите традиции и нивното користење за туризам е можеби подобра идеја од онаа што ја слушна и узбекистанскиот туристички орган, имено поставување неколку казина во пустината на западот на земјата - можете да видите што би значело тоа за условите на вода во регионот да се воведе. Зголемената суша веќе доведува до фактот дека штркот, кој е популарен во земјата, сè уште е присутен, но само во форма на реплики: вештачки птици на куполите на старите згради како што е Мала Чор во Бухара, на кои порано имало вистински гнезда, а исто така постојат и копии воденицата на фабриката за хартија во Самарканд и, конечно, како прекрасна метална работа на решетката што го блокира централниот парк на главниот град Ташкент, пред вас голем слив од кој фонтаните постојано се издигнуваат кон небото.
По една недела во земјата, кога ќе се вратите може да ги промашите сините застаклени куполи, тешките, врежани дрвени врати, глинените фасади, светло синото небо, што Монголите го обожуваа како божествено. И дека разбирате зошто вашиот сопствен бунар во пустински град го подвлекува богатството на домаќинот барем колку што величествената фасада.